Aeore Опубликовано 2 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2007 Пользую аэрозоль "Позитив -=skip=- после засвечивания и проявления дублю плату при температуре 100 градусов также минут сорок - проблем нет... . Лампа "битая" ДРЛ-120 (вроде так называется ), засвечиваю около двух минут на расстоянии где-то 30\40 см. От же... А я этот же фоторезист этой же лампой засвечиваю 35 минут.. Быстрее не получается! Расстояние от лампы до плоскости платы ~35..40 см. 0 * Origin: I live... somewhere in time! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 2 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2007 на сколько мне хватити картриджа на hp 1020 так и не написали ? 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
wowa Опубликовано 2 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2007 если только на печатки будеш использовать то хватит на несколько лет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SviMik Опубликовано 3 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2007 И не напишу, потому что с тех пор как я его год назад купил ещё ни разу не заправлял 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zayasya Опубликовано 3 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2007 Уважаемые Модераторы, я думаю для открытия темы нет смысла, поэтому пишу прямо сюда, если необходимо переместите в нужный форум или подскажите в каком разделе искать. Вопрос, впринципе, касается изготовления плат. Описываю проблему: есть фотоплотеры FP-8000 XL, FP-6000 XXL, они печатают на фотопленку: Kodak FRZ4, ERF7, AGFA RL7, HTR-3, FUJIFILM HIR-S. У каждого свой размер пленки. А вот где достать такую пленку неизвестно. Может кто- нибудь подскажет где можно достать такую поленку В Украине и в Россие. И вообще, что она собой представляет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ditar Опубликовано 3 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2007 (изменено) А вот где достать такую пленку неизвестно. Источников достаточно, например ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ И вообще, что она собой представляет? ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ А если в Гугле написать "пленка для фотоплоттера", то можно найти массу других источников. А не подскажите размер и цену этого куска текстолита. Размер продают такой, который удобно с завода через проходную выносить Последний раз покупал примерно как формат А4 за $2 односторонний Изменено 3 сентября, 2007 пользователем ditar 0 Feci quod potui, faciant meliora potentes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SovietTwins Опубликовано 4 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2007 Вообще - маленькая подсказка. Если после того, как на печатку нанесли тонер, по нему лучше пройтись разок маркером. И особливо - по тонким дорожкам. Аккуратно только. Тогда - не появляется "протравлин". ;-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zayasya Опубликовано 4 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2007 всем большое спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviMik Опубликовано 8 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2007 Факт: тонер с журналов тоже иногда прилипает к плате. Особенно с мест фотографий с чёрными местами. Думал протравится. А фиг. В результате, ожидая пока эти точки протравятся, немного перетравил остальное. ЗЫ. Там не насквозь, это просто пятна немного страшно выглядят. Впринципе ничего страшного, просто некрасиво А лучше всего на этой плате получился... текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel777 Опубликовано 9 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2007 (изменено) Для переноса рисунка давно уже пользуюсь бумагой для струйных принтеров Lomond, только не глянцевой а матовой. медь обрабатываю самой мелкой наждачкой, какую могу найти и не полирую (на такую поверхность порошок прилипает идеально и держится очень крепко, так, что потом тяжело его снимать). После прогрева бумагу размачиваю под горячей водой и потом пальцем "скатываю" пока не останется один рисунок. На поверхности этой бумаги присутствует тончайшая пористая пленка, на которой очень хорошо удерживается порошок. Эта пленка хорошо скатывается с меди а на порошке остается. Иногда пленка остается меду дорожками и на местах отверстий, в этом случае удаляю ее остатки скальпелем. Таким способом делал дорожки толщиной до 0,3 мм (меньшей толщины делал только надписи, хотя в принципе и дорожки должны получаться неплохо) и спокойно проводил дорожки между ножек DIP корпусов . В основном работую с SMD элементами (корпуса микросхем SOP и SSOP ) паяю паяльником от паяльной станции и феном. Качество плат получается не хуже чем при фотоспособе а гемора намного меньше. Изменено 9 сентября, 2007 пользователем Angel777 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1td0wn Опубликовано 12 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2007 прочёл на бескрайних просторах Инета про травление солью: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Азотная кислота очень "любит медь". Как то не оказалось подрукой хлорного железа, а нужно было быстро вытравить два десятка небольших плат. То разбавили азотную кислоту и травили. Плюсы то, что травление происходит за считанные минуты, а минусы - что выделяется бурый газ, который лучше не вдыхать, я не химик, но вроде называется оксид азота. Он тяжелее воздуха. При травлении температура раствора повышается, тем больше, чем сильнее кислота. В концентрированной же азотной кислоте медный кусочег фольги летает по поверхности, выбрасывая бурые тучи едкого дыма. Если кто захочет попробовать травить азотной кислотой - будте осторожны. Это не хлорное железо, тут все происходит в сотни раз быстрее и с нагреванием и с выделением. Лучше делать на воздухе. Не разбавляйте концентрированную кислоту водой, разбавляйте воду кислотой!!!!!!!!!!! Иначе рискуете получить в глаз кипятком с паром из первых капель воды, которые попадут в конц. кислоту. 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Где бы эту самую концентрированную азотную кислоту ещё достать... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Мы ее брали на молокозаводах, но это было 15 лет назат 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Азотная кислота с медным купоросом (кажется). Травит очень быстро (особенно если надо уничтожить медные улики ). Но платы стоят не долго. Медь (проводники) отваливается даже при небольшом (относительно) нагреве. А спустя год и без него. Похоже что кислота поджирает клеевую основу. Если как следует не промыть в растворе соды, чтобы погасить кислоту, то проводники "зеленеют" через некоторое время и цепи разрушаются. Технология очень грубая и отсталая. Не советую. Кроме скорости никаких плюсов, одни минусы. Кто хочет получать тонкие проводники при высокой плотности разводки, может и не мечтать об этом - кислота свободно проникает под защитную маску(лак) для травления. Получается не успел - опоздал (под лаком будут перетравы). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P&V Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Я уже довольно давно пытаюсь приручить технологию изготовления плат с помощью фоторезиста и ничерта у меня не выходит. Как ни выйду в нет, вокруг все уже пользуются им и, при чём, без особых проблем. Я израсходовал уже пол-баллона и лишь один единственный раз у меня получился хорошего качества образец. Я приобрёл фоторезист POSITIV от Cramolin. Я, как честный и порядочный человек, неукоснительно следую инструкции: тщательно подготавливаю плату (зачищаю до блеска и обезжириваю), закрепляю в центрифуге (!) (я сделал её из вентилятора от компьютерного блока питания), наношу лак на поверхность и включаю центрифугу. Получаю тонкий и безукоризненный слой лака. Оставляю сохнуть на 20 мин., затем помещаю в духовку с терморегулятором. Температуру контролирю по цифровому мультиметру со встроенным термометром. Плавно довожу температуру до 70 градусов и, как по инструкции, выдерживаю 15-20 мин. при температуре примерно 70-77. Я на струйнике делаю качественный фотошаблон, на прозрачной плёнке. За неимением УФ лампы я пользуюсь 150 Вт лампой накаливания, экспонирую 50 мин (увлекательный процесс ). Проявляю в каустической соде. Короче, появляется. Но, всё, что я в итоге получаю, это красивую и точную картинку, нарисованную лаком на блестящей меди (картинка с зеленоватым оттенком), поскольку весь этот рисунок довольно быстро слазит в хлористом железе. Он держится некоторое время, но потом слазит. Я не дубил его в печи и думал, что дело в этом. Засунул для дубления в духовку на 2 часа при температуре в 80-90 градусов и, каким-то образом всё получилось, - лак стал прочным. Но это было всего раз. Потом, как ни повторял я эти свои действия, всё-равно лак слазил, даже после дубления. Какого чёрта, может кто-нибудь высказаться?!!! PS срок годности фоторезиста ещё не вышел, если что 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 (изменено) Это скорее всего похоже на то что или крепкий раствор проявителя или (скорей всего) прозрачная краска на плёнке... Попробуте тоже напечатать гденибудь на лазере или на принтере другого типа (краска от НР или Эпсона - по разному себя ведут...) Изменено 19 сентября, 2007 пользователем wowa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Дублю при температуре 100 градусов минут тридцать - всё прекрасно держится! Может фоторезист плохой? Я, правда, использую аэрозольный! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P&V Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Фоторезист у меня аэрозольный. Есть небольшие нюансы: 1-с какого бы расстояния я ни распылял фоторезист на плату и как бы я ни очищал её и ни обрабатывал, всё-равно, плёнка образуется с маленькими пузыриками. Поэтому я и использую центрифугу, с её помощью только и получается достичь ровного слоя лака. 2-(Может, в этом корень бед) - Принтер не обеспечивает качественного чёрного закраса на шаблоне, через него просвечивыает УФ. Поэтому, шаблон у меня не чёрный, а прозрачно -тёмно-жёлто-зёлёный (так советовали производители фоторезиста, если не удаётся достичь насыщенного чёрного цвета). Так или иначе, но только таким образом мне удалось добится хорошей чёткой картинки лаком на меди. вот фотка платы (фото фиговое, но видно, какая картинка после проявки) Буду экспериментировать с дублением (никогда еще не дубил 30 мин. при 100 град.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 20 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 А я научился брызгать без пузырьков!! Нужно балон с фоторезистом на 10 - 20 минут в холодильник положить и плату туде же.. Холодный непузырит и ели и получились пузыри - быстро изчезают.. А насчёт плохого слоя краски - можно попробовать напечатать два раза и сложить две плёнки.. И розбавить немного проявитель... Я обжигал готовую плату всего два раза - нужна была гарантия что неподтравит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P&V Опубликовано 20 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 wowa, спасибо за интересный совет насчёт холодильника, обязательно попробую! Насчёт наложения двух плёнок, то я пробовал просто пропускать плёнку через принтер до 3-х раз, с различными установками, и, как ни странно, всё-равно, прозрачно-жёлто-зелёный шаблон давал лучший результат...наверное, это связано с использованием лампы накаливания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 20 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 Да я тоже использовал струйный принтер, но в качестве источника света у меня ДРЛ-120 с разбитой колбой. Засвечиваю где-то 1-2 минуты и ничего не сползает, может в этом дело...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P&V Опубликовано 20 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 Да, я тоже пришёл к выводу, что такие нестабильные результаты, скорее всего, именно из-за источника света. Нужно либо искать УФ лампу, либо копить денег на самый дешёвый лазерник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 20 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 Я делаю так. После подготовки и обезжиривания поверхности, покрываю ее лаком (довольно толстым слоем) до темно-синего цвета. Только не подумайте, что выливаю пол баллона на кв. дециметр . Просто потолще чуть-чуть. Далее даю заготовке "вылежаться" в течение 10-20мин. Лак при нормальной температуре долго не застывает, поэтому мин. через 20-ть слой выравнивается и все деффекты струйного распыления исчезают. Далее, если плата небольших размеров, кладу ее на перевернутый и разогретый утюг (не до красна конечно, градусов до 60-70). Пол часа она сохнет. Шаблон печатаю на прозрачной пленке Ломонд для струйников черным картриджем (переключаю принудительно в драйвере). Когда все готово накладываю шаблон печатью вниз (при печати надо учесть зеркальность) и прикрываю его для плотности прилегания органическим стеклом (обычное не подойдет, т.к. УФ задерживает). А вот засвечивать можно и ДРЛ-кой с разбитой внешней колбой, но мне больше всего понравился вариант с солнечными лучами (теперь стараюсь изготовление совмещать с хорошей погодой). Под действием солнечных лучей (2-3мин) становится заметно на глаз изменение цвета фоторезиста. При такой засветке плотность щелочного раствора получается минимальной и проявка очень качественная. Попробуй. При травлении никакого "сползания" лака не наблюдалось. Кстати, лазерники печатают не плотно, шаблоны просвечивают еще больше, чем у струйников. Очень хорошо это видно под микроскопом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slesar133 Опубликовано 20 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 Маленький вопросик чем смывают positiv(фоторезист) с платы а то я уже замучился подскажите плз 0 Сделал дело-свалил смело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.