Jump to content
Guest Fredy74

Все Об Изготовлении Печатных Плат

Recommended Posts

Пользую аэрозоль "Позитив

-=skip=-

после засвечивания и проявления дублю плату при температуре 100 градусов также минут сорок - проблем нет... .

Лампа "битая" ДРЛ-120 (вроде так называется :)), засвечиваю около двух минут на расстоянии где-то 30\40 см.

От же... А я этот же фоторезист этой же лампой засвечиваю 35 минут.. Быстрее не получается! Расстояние от лампы до плоскости платы ~35..40 см.

Share this post


Link to post
Share on other sites

если только на печатки будеш использовать то хватит на несколько лет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

И не напишу, потому что с тех пор как я его год назад купил ещё ни разу не заправлял :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые Модераторы, я думаю для открытия темы нет смысла, поэтому пишу прямо сюда, если необходимо переместите в нужный форум или подскажите в каком разделе искать. Вопрос, впринципе, касается изготовления плат.

Описываю проблему: есть фотоплотеры FP-8000 XL, FP-6000 XXL, они печатают на фотопленку: Kodak FRZ4, ERF7, AGFA RL7, HTR-3, FUJIFILM HIR-S. У каждого свой размер пленки. А вот где достать такую пленку неизвестно.

Может кто- нибудь подскажет где можно достать такую поленку В Украине и в Россие.

И вообще, что она собой представляет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated

Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Разработка устройства с батарейным питанием весьма малой мощности – одна из наиболее актуальных и интересных задач во время всепроникающего интернета вещей. А грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи

Подробнее

А вот где достать такую пленку неизвестно.

Источников достаточно, например ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ

И вообще, что она собой представляет?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

А если в Гугле написать "пленка для фотоплоттера", то можно найти массу других источников.

А не подскажите размер и цену этого куска текстолита.

Размер продают такой, который удобно с завода через проходную выносить :D Последний раз покупал примерно как формат А4 за $2 односторонний

Edited by ditar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще - маленькая подсказка.

Если после того, как на печатку нанесли тонер, по нему лучше пройтись разок маркером. И особливо - по тонким дорожкам. Аккуратно только. Тогда - не появляется "протравлин".

;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Факт: тонер с журналов тоже иногда прилипает к плате. Особенно с мест фотографий с чёрными местами.

Думал протравится. А фиг. В результате, ожидая пока эти точки протравятся, немного перетравил остальное.

ЗЫ. Там не насквозь, это просто пятна немного страшно выглядят. Впринципе ничего страшного, просто некрасиво :)

А лучше всего на этой плате получился... текст :D

post-3172-1189261609_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для переноса рисунка давно уже пользуюсь бумагой для струйных принтеров Lomond, только не глянцевой а матовой.

медь обрабатываю самой мелкой наждачкой, какую могу найти и не полирую (на такую поверхность порошок прилипает идеально и держится очень крепко, так, что потом тяжело его снимать). После прогрева бумагу размачиваю под горячей водой и потом пальцем "скатываю" пока не останется один рисунок. На поверхности этой бумаги присутствует тончайшая пористая пленка, на которой очень хорошо удерживается порошок. Эта пленка хорошо скатывается с меди а на порошке остается.

Иногда пленка остается меду дорожками и на местах отверстий, в этом случае удаляю ее остатки скальпелем.

Таким способом делал дорожки толщиной до 0,3 мм (меньшей толщины делал только надписи, хотя в принципе и дорожки должны получаться неплохо) и спокойно проводил дорожки между ножек DIP корпусов . В основном работую с SMD элементами (корпуса микросхем SOP и SSOP ) паяю паяльником от паяльной станции и феном. Качество плат получается не хуже чем при фотоспособе а гемора намного меньше.

Edited by Angel777

Share this post


Link to post
Share on other sites

Азотная кислота очень "любит медь".

Как то не оказалось подрукой хлорного железа, а нужно было быстро вытравить два десятка небольших плат. То разбавили азотную кислоту и травили. Плюсы то, что травление происходит за считанные минуты, а минусы - что выделяется бурый газ, который лучше не вдыхать, я не химик, но вроде называется оксид азота. Он тяжелее воздуха.

При травлении температура раствора повышается, тем больше, чем сильнее кислота.

В концентрированной же азотной кислоте медный кусочег фольги летает по поверхности, выбрасывая бурые тучи едкого дыма.

Если кто захочет попробовать травить азотной кислотой - будте осторожны. Это не хлорное железо, тут все происходит в сотни раз быстрее и с нагреванием и с выделением. Лучше делать на воздухе.

Не разбавляйте концентрированную кислоту водой, разбавляйте воду кислотой!!!!!!!!!!!

Иначе рискуете получить в глаз кипятком с паром из первых капель воды, которые попадут в конц. кислоту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где бы эту самую концентрированную азотную кислоту ещё достать... . :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Азотная кислота с медным купоросом (кажется). Травит очень быстро (особенно если надо уничтожить медные улики :) ). Но платы стоят не долго. Медь (проводники) отваливается даже при небольшом (относительно) нагреве. А спустя год и без него. Похоже что кислота поджирает клеевую основу. Если как следует не промыть в растворе соды, чтобы погасить кислоту, то проводники "зеленеют" через некоторое время и цепи разрушаются. Технология очень грубая и отсталая. Не советую. Кроме скорости никаких плюсов, одни минусы. Кто хочет получать тонкие проводники при высокой плотности разводки, может и не мечтать об этом - кислота свободно проникает под защитную маску(лак) для травления. Получается не успел - опоздал (под лаком будут перетравы).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже довольно давно пытаюсь приручить технологию изготовления плат с помощью фоторезиста и ничерта у меня не выходит. Как ни выйду в нет, вокруг все уже пользуются им и, при чём, без особых проблем. Я израсходовал уже пол-баллона и лишь один единственный раз у меня получился хорошего качества образец. Я приобрёл фоторезист POSITIV от Cramolin. Я, как честный и порядочный человек, неукоснительно следую инструкции: тщательно подготавливаю плату (зачищаю до блеска и обезжириваю), закрепляю в центрифуге (!) (я сделал её из вентилятора от компьютерного блока питания), наношу лак на поверхность и включаю центрифугу. Получаю тонкий и безукоризненный слой лака. Оставляю сохнуть на 20 мин., затем помещаю в духовку с терморегулятором. Температуру контролирю по цифровому мультиметру со встроенным термометром. Плавно довожу температуру до 70 градусов и, как по инструкции, выдерживаю 15-20 мин. при температуре примерно 70-77. Я на струйнике делаю качественный фотошаблон, на прозрачной плёнке. За неимением УФ лампы я пользуюсь 150 Вт лампой накаливания, экспонирую 50 мин (увлекательный процесс :)). Проявляю в каустической соде. Короче, появляется. Но, всё, что я в итоге получаю, это красивую и точную картинку, нарисованную лаком на блестящей меди (картинка с зеленоватым оттенком), поскольку весь этот рисунок довольно быстро слазит в хлористом железе. Он держится некоторое время, но потом слазит. Я не дубил его в печи и думал, что дело в этом. Засунул для дубления в духовку на 2 часа при температуре в 80-90 градусов и, каким-то образом всё получилось, - лак стал прочным. Но это было всего раз. Потом, как ни повторял я эти свои действия, всё-равно лак слазил, даже после дубления.

Какого чёрта, может кто-нибудь высказаться?!!!

PS срок годности фоторезиста ещё не вышел, если что :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это скорее всего похоже на то что или крепкий раствор проявителя или (скорей всего) прозрачная краска на плёнке... Попробуте тоже напечатать гденибудь на лазере или на принтере другого типа (краска от НР или Эпсона - по разному себя ведут...)

Edited by wowa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дублю при температуре 100 градусов минут тридцать - всё прекрасно держится! Может фоторезист плохой?

Я, правда, использую аэрозольный!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фоторезист у меня аэрозольный. Есть небольшие нюансы:

1-с какого бы расстояния я ни распылял фоторезист на плату и как бы я ни очищал её и ни обрабатывал, всё-равно, плёнка образуется с маленькими пузыриками. Поэтому я и использую центрифугу, с её помощью только и получается достичь ровного слоя лака.

2-(Может, в этом корень бед) - Принтер не обеспечивает качественного чёрного закраса на шаблоне, через него просвечивыает УФ. Поэтому, шаблон у меня не чёрный, а прозрачно -тёмно-жёлто-зёлёный (так советовали производители фоторезиста, если не удаётся достичь насыщенного чёрного цвета). Так или иначе, но только таким образом мне удалось добится хорошей чёткой картинки лаком на меди.

вот фотка платы (фото фиговое, но видно, какая картинка после проявки)

Буду экспериментировать с дублением (никогда еще не дубил 30 мин. при 100 град.)

post-36525-1190245524_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я научился брызгать без пузырьков!! Нужно балон с фоторезистом на 10 - 20 минут в холодильник положить и плату туде же.. Холодный непузырит и ели и получились пузыри - быстро изчезают.. А насчёт плохого слоя краски - можно попробовать напечатать два раза и сложить две плёнки.. И розбавить немного проявитель... Я обжигал готовую плату всего два раза - нужна была гарантия что неподтравит...

Share this post


Link to post
Share on other sites

wowa, спасибо за интересный совет насчёт холодильника, обязательно попробую!

Насчёт наложения двух плёнок, то я пробовал просто пропускать плёнку через принтер до 3-х раз, с различными установками, и, как ни странно, всё-равно, прозрачно-жёлто-зелёный шаблон давал лучший результат...наверное, это связано с использованием лампы накаливания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я тоже использовал струйный принтер, но в качестве источника света у меня ДРЛ-120 с разбитой колбой. Засвечиваю где-то 1-2 минуты и ничего не сползает, может в этом дело...?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, я тоже пришёл к выводу, что такие нестабильные результаты, скорее всего, именно из-за источника света. Нужно либо искать УФ лампу, либо копить денег на самый дешёвый лазерник.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я делаю так. После подготовки и обезжиривания поверхности, покрываю ее лаком (довольно толстым слоем) до темно-синего цвета. Только не подумайте, что выливаю пол баллона на кв. дециметр :) . Просто потолще чуть-чуть. Далее даю заготовке "вылежаться" в течение 10-20мин. Лак при нормальной температуре долго не застывает, поэтому мин. через 20-ть слой выравнивается и все деффекты струйного распыления исчезают. Далее, если плата небольших размеров, кладу ее на перевернутый и разогретый утюг (не до красна конечно, градусов до 60-70). Пол часа она сохнет. Шаблон печатаю на прозрачной пленке Ломонд для струйников черным картриджем (переключаю принудительно в драйвере). Когда все готово накладываю шаблон печатью вниз (при печати надо учесть зеркальность) и прикрываю его для плотности прилегания органическим стеклом (обычное не подойдет, т.к. УФ задерживает). А вот засвечивать можно и ДРЛ-кой с разбитой внешней колбой, но мне больше всего понравился вариант с солнечными лучами (теперь стараюсь изготовление совмещать с хорошей погодой). Под действием солнечных лучей (2-3мин) становится заметно на глаз изменение цвета фоторезиста. При такой засветке плотность щелочного раствора получается минимальной и проявка очень качественная. Попробуй. При травлении никакого "сползания" лака не наблюдалось.

Кстати, лазерники печатают не плотно, шаблоны просвечивают еще больше, чем у струйников. Очень хорошо это видно под микроскопом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Маленький вопросик чем смывают positiv(фоторезист) с платы а то я уже замучился подскажите плз :angry:<_<:unsure::(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Wik-z
      Модернизация темброблока с регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Помогите усовершенствовать темброблок с независимой регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Шаги улучшения  параметры схемы:
      1.  Убрать  электролиты  на входе и выходе схемы.
      2. Правильно добавить входные (увеличить входное сопротивление)  и выходные цепи для согласования с УМ.
      3. Добавить регуляторы громкости (на выходе?) и баланса (на входе?).
      4. Применить надежные ОУ, исключив самовозбуд при повторении схемы.
      5. Ваши предложения.

      Изначально схема описана Porter В.Е. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, №1576. p. 73. Известны такие данные:


    • Guest Sergey1s
      By Guest Sergey1s
      Разбавил хлорное железо вроде как и положено но на дне какой то осадок он и должен быть или я не правильно смешал пропорции.
    • By Araks
      Куплю заводскую плату для  изготовления терминатор ПРО. Образец во вложении.  С доставкой Почтой России. Предложения здесь или через л/с.

    • By Vladislav7
      Добрый день.
       
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
       
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?


  • Сообщения

    • Что то мой калькулятор в голове неможет посчитать, как это так?  По Вашим словам должно получиться, что три последовательно должны засветиться при (или от) 10.5 х 3 = 31.5в. А у вас от 36 не светилось  Вы хотите предположить, что в штатном виде они питались от повышающего преобразователя? Теоретически буржуи всё могут учудить   Запитывать очень мощный светодиод через очень слабенький резистор (125 мВт) это мягко говоря неразумно ) Что то у меня получилось ( уж незнаю, не ошибся ли я?), что на резисторе выделилось 400 вт тепловой энергии. Ну ка, кто ещё чего скажет?  Что мешает включить последовательно с каждым умно подобранный резистор, и соединить все три цепочки параллельно?  
    • Нормальная специальность! Только сегодня не/за копейки (~30....) невостребованная  С кетайцами хрен поспоришь.... У Нас же Ничего нет Исключения: ты офигенный схемотехник, инженер, знающий всё и вся - >100000          .....опять же импортозамещение :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  
    • Помогите переконвертировать схему усилителя из lay в pdf 6f5p.lay
    • Володя, как говаривал Козьма Прутков: "Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя". https://forum.cxem.net/index.php?/topic/57194-мощная-вспышка/&do=findComment&comment=564926 Без L1 генератор запускается ненадежно или вообще не запускается. С этой индуктивностью - работает, как трактор. И эта индуктивность - отнюдь не интегрирующая. В этой схеме генератор с самозапуском, а при принудительном управлении транзисторами ее может вообще не быть - только ключи должны выдерживать токи по фронтам.
    • Спасибо за ответ. С лампами знаком (катод на общем проводе). Пила как в описании есть только на сетке лампы л1 и на 3 и 6 выводах  импульсного трансформатора тр2  ,на л5 тр3 л7 картина таже, огромный всплеск по переднему фронту длительность переключателем с 0.1 до 1.0 не регулируется вообще а на переключателе длительности с1до9 меняется амплитуда выброса.по переднему фронту.Проживаю в Херсонской области понятия не имею где искать мастеров .Желание отремонтировать есть ,из приборов осцил. с1-77 и с1-81 изьеритель R L C  15 мо 0.81 , тестеры паяльники.
    • какое, на хрен, время нарастания? ты же прекрасно знаешь, что дроссель в прямоходе - обязательный элемент, интегратор импульсов ШИМ.
×
×
  • Create New...