Jump to content

Все об изготовлении печатных плат


Guest Fredy74
 Share

Recommended Posts

А кто-нибудь пробовал юзать фотобумагу?

У меня валяется дома много старой фотобумаги. Попробовал - получилось идеально.

Ничего не надо оттирать пальцем - сходит просто супер! B)

Link to comment
Share on other sites

Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)

Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем. 

Подробнее>>

В компьютерных магазинах продаётся бумага для лазерных принтеров около 20 руб за лист, lomond называется.

Она через утюг передаёт любой рисунок.

А у меня в инструкции написано не использовать глянцевую бумагу, только специальную. Говорят что сплавится может! А у вас как? Не боитесь, что принтер сломается?

А какие есть лаки, которые не вытравливаются хлорным железом? Это же вроде проще.

И что такое Цапонлок?

Link to comment
Share on other sites

В компьютерных магазинах продаётся бумага для лазерных принтеров около 20 руб за лист, lomond называется.

Она через утюг передаёт любой рисунок.

А у меня в инструкции написано не использовать глянцевую бумагу, только специальную. Говорят что сплавится может! А у вас как? Не боитесь, что принтер сломается?

А какие есть лаки, которые не вытравливаются хлорным железом? Это же вроде проще.

И что такое Цапонлок?

имхо все будет норм.

Насчет лака - старая тема. Точность низкая, качество плохое, долго <_< Пойдет любой лак, хоть для ногтей :)

Link to comment
Share on other sites

Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI            

Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения. 

Подробнее>>

Купил лист термопереводной бумаги в КЕЕ для лазерных принтеров формата A4. Он стоит 14 рублей. Сделал разводку платы. Отутюжил и все отлично снялось и перевелось. Дорожки чёткие. А это моя первая плата. Зачем придумывать себе лишние проблемы тому, у кого такое продаётся.

Link to comment
Share on other sites

Lomond термопереводная для лазерных принтеров, есть и для струйных. Она одна такая продаётся по листу. www.key.ru

Качество принтера обычное, у меня один из самых дешёвых.

Link to comment
Share on other sites

Первый опыт изготовления платы с помощью лазерного принтера... :rolleyes: Бумага использовалась от обложки журнала "Авто МИР"...

Есть конечно небольшие огрехи, но дорожки сохраненны.... будем пробовать еще спаять на нее все... :huh:

post-18472-1169669573_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

А вот мой вклад в создание ПП, эта платка изготовлена при помощи утюга и принтера.

В качестве бумаги использована подложка от самоклеющихся обоев.

как правило , при определенном навыке, платы получаются с первого раза.

толщина дорожек 0.3мм

расстояние между ними 0.1мм

еще делал двустороннюю платку для pci-разьема в комп.

технология примерно такая, делаеся рисунок платы с 2 сторон, который потом как бы складывается пополам, прикладывается к текстолиту и одновременно переводится на плату.

толщина дорожек была 0.1 мм

Думаю, что при правильном использовании этой технологии, фоторезист просто неактуален.

post-18765-1169687677_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Схема спаяна (правда не мной, у самого не получалось...) и она работает...

Принцип такой что по радиоканалу можно включать или выключать устройство, например подсветку авиамодели на светодиодах...

post-18472-1169823948_thumb.jpg

post-18472-1169823960_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Лазерно-утюжная технология без... утюга... . Нашёл на одном из радиолюбительских порталов (по моему журнала Радио)

Для изготовления плат я использую «ацетоновую» технологию вместо «утюжной».

Тонер лазерного принтера помимо плавления, очень хорошо растворяется в ацетоне и при этом прилипает к меди (и не только к ней). Чтобы не покупать пол-литра ацетона, можно купить жидкость для снятия лака.

Изображение разводки платы печатается на мелованном листе. Хорошо для этой цели подходят журналы, хотя можно использовать и факсовую бумагу.

Нам необходимы: напечатанная на лазерном принтере разводка плата, ацетон, вата. Далее вырезаем напечатанное изображение, ватой обильно смоченной ацетоном протираем медь. Ждем пока подсохнет. Прикладываем тонером к меди изображение и той же ватой смачиваем бумагу, пока не увидим «проявившийся» сквозь неё рисунок платы. Смочить нужно равномерно всё изображение. Сильно переливать тоже нельзя, а то поплывет.

После того как изображение «проявилось», нужно дать испариться ацетону. При этом «изображение» пропадет. Далее сухой бутерброд из текстолита и прилипшего к нему изображения под бумагой обильно смачиваем холодной водой. Бумага размокнет и начнет «горбиться», это значит хватит. Отрываем бумагу, а тонер остается. На тонере останутся ворсинки от бумаги, их нужно удалить потерев рукой. После того, как заготовка высохнет, она побелеет. Это от ацетона. Ничего страшного. Дальше травим.

Не забудьте работать в проветриваемом помещении или на улице!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Небольшие "тонкости" в "лазерно-утюжной" технологии:

... Ставим на этот бутерброд утюг на 45 секунд. Прижимаем слегка -- не давим. Утюг снимаем и даем остыть полностью. Так делаем три подхода. Во втором можно слегка утюг придавить и подвигать.

После этого кидаем плату в теплую воду и добавляем любого моющего средства для посуды. Лучше плату достать из воды (но обязательно намоченную) и накапать прямо на бумагу (можно намылить мылом). Бумага пропитывается на глазах. Пусть поваляется в воде минут 10-15. Если не торопитесь, а рисунок мелкий -- пусть полежит подольше. После этого бумагу тянем по диагонали за уголок. Если нормально промокла, то она очень легко отстает. И... вуаля! 100% тонера на плате, 100% бумаги у Вас в руках.

С дружественного сайта...! :)

Ещё оди опыт по изготовлению плат _http://ra3ggi.qrz.ru/PCB/my_pcb.htm

 

 

Link to comment
Share on other sites

Зачем вам эта головная боль с отмачиванием ? не проще использовать подложку от самоклеющихся обоев.

там вся процедура заключается только в том, что через газетку аккуратно прогладить плату , только нельзя перегреть. иначе тонер поплывет.

Отстает без всяких отмачиваний, хотя если немного смочить то лучше, но проблемы с волокнами точно нет :)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Почитал все посты и вижу что основная проблема при ЛУТ - отмочить бумагу, да так, чтоб дорожки не отвалились. Кто-то норовит плёночку использовать, фотобумагу или на фоторезист переходит- ради бога (лично мне денег жалко).

Поэтому выкладываю свой опыт. Предупреждаю, что я не открыл америки. На мыслю наткнулся случайно. Сам я работаю экспертом-химиком в милиции, и вот встала проблема исследования состава бумаги - то-есть нужно установить из какой древесиы изготовлена бумажка. А вот для этого нужно из бумаги удалить проклейку (то связующее что скрепляет волокна). И делается это путём кипячения бумажки в щёлочи, при этом проклейка набухает и растворяется, а бумажка распадается на отдельные волоконца.

Дай ка попробую с печаткой - всё получилось в лучшем виде - дорожки в 0,1 мм получаются на раз, брака проктически нет (если тока бумажку пригладил плохо)

В общем и целом:

1 на зачищеную и обезжиренную Кометом или Силитом загатовку прикатываем бумажку с рисунком платы (бумажку лучше брать мелованную и потоньше. Я пользую из импортных каталогов - полиграфия лучше и мела больше).

2. Горячую (прямо из-под утюга) заготовку помещаем в любую посудину (миску, тарелку, кастрюлю) наполненную горячим насыщенным раствором обычной соды (самая доступная и безопасная "щёлочь"). Я обычно 3-4 столовые ложки соды заливаю кипятком с чайника и размешиваю.

3 Даю настояться минут 5. Беру за краешек и аккуратно снимаю бумагу. Бумага отслаивается вся и полностью за один раз. Соскабливать ничего не требуется.

Всё. Дальше травим как обычно. Я травлю 10-15 минут в насыщенном растворе хорного железа в банке при постоянном помешивании (магнитной мешалкой).

Иногда на платах заметны точечные протравки, что связано с наличием пор в тонере (мел, будь он не ладен), но в большинстве случаев на качество платы это не влияет.

Но если к качеству платы предъявляются повышенные требования, можно сделать так. После снятия бумаги сухую плату с рисунком дорожек протираем ваткой вымазанной в тонере, при этом порошок забивается в поры. Загоровку помещаем на перевёрнутый утюг и прогреваем, чтоб тонер поплавился и заблестел. Или ложим на стол и опрыскиваем ацетоном с пульверизатора (тут главное не преборщить а то тонер поплывёт)

Технология опробована уже несколькими людьми и показала отличный результат. А главное дёшево.

Link to comment
Share on other sites

Здраствуйте радиотехники! Я много слышал о переводе рисунка печатных проводников на текстолит вот я хочу спросить подойдет ли глянцевая фото бумага плотностью 230 г/м2

зарание спасибо.

Link to comment
Share on other sites

Лучше печатать вообще не на бумаге, а на тонкой пищевой алюминиевой фольге, на матовой поверхности. Бумажным скотчем по периметру (или только сверху) приклеиваешь аккуратненько её к обычной бумаге чтобы в принтер засосало и печатаешь. А потом уж утюжком. Она и прогревается лучше.

PS речь идет о лазерном ч/б принтере

Edited by See-i-nok
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

У всех начинающих всегда есть вопрос: "КАК", я решил на него ответить по своему,то есть как делаю печатные платы я сам(далее просто ПП)

Весь процесс происходит с учетом того что у вас есть:текстолит или любой другой фольгированный материал(не самодельный,а приобретенный где-либо ) струйный принтер или любой другой(не матричный) NaOH она же каустическая сода, гелевая ручка с пером 0,5мм и травильное вещество(хлорное железоFeCl3 или медный купорос формулы которого я не знаю)кому какое нравится,жидкий фоторезист(positiv20,kramolin) и ультрафиолетовая лампа(я пользуюсь економной УФ лампой на 26w)и последнее, посуда для хим. процессов(травление и проявка)

И так,берем нужный кусок текстолита,зашкуренный и обезжыренный.Наносим на него фоторезист тонким слоем и ставим в НЕ ПЫЛЬНОЕ И ТЕМНОЕ место на 24 часа для просушки.Пока сохнет фоторезист сделаем шаблон нашей платы,его можно сделать простым исправным струйным принтером,

под исправным я имею в виду который печатает хорошо и без полос на рисунке. Рисуем шаблон в любой подходящей программе,я рисую в sprint-layout v3.0 потом печатаем рисунок на простой офисной бумаге.рисунок печатаем в ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ.После наводим рисунок черной гелевой ручкой с тонким пером,это делается на всякий случай для максимального контраста так как тонер струйного принтера немного прозрачнее чем тонер лазерного.Работа эта немного трудоемкая но она стоит того.Ну вот,шаблон готов, берем наш высохший текстолит с нанесенным на него фоторезистом(после просушки 24 часа) кладем шаблон ПП РИСУНКОМ НА ТЕКСТОЛИТ и накрываем все это любым тонким ОРГСТЕКЛОМ(если ПП не большая можно использовать крышку от CD) Светим на все это дело УФ лампой в течении нужного времени.О времени:так как у меня экономная лампа всего на 26w то я экспонирую ПП не меньше чем 50 минут с расстояния 10-15см. После засветки ПП я даю полежать ей 20-30минут в темном месте.Пока ПП отдыхает после облучения УФ светом я готовлю для нее проявитель,это NaOH(смотри выше) и ХОЛОДНАЯ вода из чайника в пропорциях 7грамм NaOH на 1 литр ХОЛОДНОЙ воды.Далее забираем ПП из темноты(не подвергая ПП попаданию на нее прямого солнечного света)

и опускаем ее в емкость с проявителем.При правильной экспозиции скрытое изображение проявится почти сразу или через несколько секунд.ПП не должна находится в проявителе более 10-15с без большой на то надобности(не везде смылся ненужный лак-фоторезист) Если изображение проявляется в течении очень короткого времени то все ок, ждем пока проявитель смоет весь ненужный лак и сразу вынимаем и промываем ПП в холодной воде под краном около 2-3х минут.Если проявитель смывает весь лак без остатка то либо проявитель слишком крепкий(много NaOH) либо шаблон мало контрастный(рисунок не должен пропускать свет) либо ПП больше чем надо лежала под УФ светом.Ну а если рисунок не проявляется в течении 1й минуты то лучше вынуть его из проявителя промыть в воде высушить феном и экспонировать дольше на 10-15 а итогда и 20минут.

Ну вот рисунок проявлен и промыт, теперь травим ПП в любом травильном растворе.Если травим в FeCl или купоросе с солью то травим сразу после проявки,а если в агрессивных кислотах то ПП следует закалить в обычной домашней духовке при температуре 70-100градусов Цельсия в течении 10-15минут. Фото прилигаются.У кого есть вопросы пишите в личку.

P.S. Автор не несет ни какой ответственности за последствия действий описаных выше.

post-20951-1175206526_thumb.jpg

post-20951-1175206702_thumb.jpg

post-20951-1175207025_thumb.jpg

Edited by Creature40

Рожденный ползать,летать не должен!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Сообщения

    • По Вэлтону-только это нашёл, но у меня не ШИМка. а жёр. http://televid-sib.ru/index.php?topic=82037.0
    • да успоГося уже , нет там никого компаратора.    
    • Океей, окей, возможно моё описание недостаточно понятно. Попробую исправиться. Я, наверное, очень ленивый, поэтому обычно действую от простого к сложному и хвататься за осциллограф, чтоб померять напряжение привычки еще не выработал. Меня школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, а в Африке негры. Напряжение меряй напряжометром, ток - амперметром, а если уж надо посмотреть, что там по переменке вертится - тогда уж расчехляй осциллограф. Давайте по порядку: изначально аппарат уходил в защиту, поэтому был проведен визуальный поиск сгоревшего, заржавевшего, дымящегося или оторванного (все ок).  А также диагностика органолептическим методом - проверка пальцем греется\не греется. Затем уже, вооружившись тестером, проверил все напряжения и выявил-таки несоответствие +5VD3. Транзистор был проверен тестером транзисторов, а кренку решил проверить методом замены на заведомо исправную (вот не вру, реально под рукой лежала ). Только после этого в ход пошла тяжелая артиллерия в виде осциллографа.  Ну вот хоть убей, никогда я не лезу напряжения мерять осциллографом, неудобно это да и ни к чему на первом этапе, когда нужно понять, есть там вообще что или нет. Подразобрать пришлось, без этого платы вертикальные не снять и не подлезть никуда даже тестером, не говоря уж об осциллографе. После получения нормальных питаний на вход синус и дальше осциллографом по схеме отслеживаем его прохождение. На входе микросхемы селектора синус есть, на выходе нет, а питания в норме. Соединил вход с выходом, естественно с соблюдением всех мер предосторожности и отключив питание микрухи - эти очевидные вещи я просто не стал уточнять. После этого звук со входа появился на колонке, подключенной к выходу оконечного усилителя.  То есть, в этот момент, вроде как, работало всё по цепи прохождения сигнала, кроме той микросхемы, которую я обошел проводками. Вроде как - потому что я не проверял всякие там режимы, эффекты и прочее. Синус есть, громкость регулируется - значит надо искать кто управляет селектором и почему он не хочет это делать - решил я. А вот с какого момента стало хужее я не уловил, ибо синус со входа убрал, колонку отключил и начал разбираться с цифровой частью, но не хватило времени.  А про незакрyченный винт знаю, это в другой модели такой прикол.   Неправильное питание какое то время шло на проц, сейчас проц не подает признаков жизни, я вижу некоторую логическую связь. Нет? Я намерял там генерацию с размахом 1В, а сколько там на переходных режимах было - неизвестно.   Следующий этап начну с пропайки штекерных разъемов, которыми платы между собой соединяются, подозреваю, что после отключения/включения их мог где-то контакт разболтаться. Пока других соображений нет. Там, чуть выше я подробно расписал. 
    • Плутониевое Ядро-Демон. Даглян труп. Известная история. Там кирпич из отражателя нейтронов, карбидо-вольфрама уронил случайно. С отверткой и с этим же ядром - второй труп.
    • Так жрёт даже без ШИМки дежурки( специально , когда её менял- посмотрел), про это и толковал, ну нечему там жрать, и схемы на тот Велтон нету.     Трещит дроссель ККМ, почему он трещит?   Так в том и дело, что ничего не греется абсолютно.
    • Уф миновало 1-е апреля то бы еще не так поняли! Собственно мне стало интересно почему в ИИП обратоходах или прямоходах нет керамических капов по входу а я ставлю! Что типа электролита достаточно но ведь в импульсной технике полагается электролиты чем то низкоипедансным шунтировать! Та чё там и по выходу тоже не часто или почти всегда нет керамики но плёнку там использовать никто не будет на низких напругах ясно дело хотя керамика высоковольтная до 2кВ уже давно есть и я на 630В ставлю керамику. Или это всё может в расчёте что перед диодным мостом стоит кап? Но а по выходу то как быть? Нигде не видел керамики по выходу но может мне такие питальники попадались, но я даже туда несколько капов керамики врезал и по входу тоже! Толи я то ли кОтайцы молодцы? Но если ставить то сколько ставить надо? Но вообще замеров с керамикой и без по входу не проводил но хуже не стало наверное. Хотя иголки я наблюдал на выходе многих ИИП с керамика их очень сильно уменьшает.
    • у меня была такая мысль, но уже все сделано и запаяно, осталось дождаться прихода операционника посылкой. Думаю, что позже соберу максималку... апетит пришел... но там все будет красивее, да и с новым корпусом, вон на балконе валяется ТОРчик с намотанной первичкой, начало есть)) вообще идея о единой плате в максимальной версии, тоже запала в голову... надо будет обдумать 
  • Similar Content

×
×
  • Create New...