Jump to content
Guest Fredy74

Все Об Изготовлении Печатных Плат

Recommended Posts

Совершенно не обязательно ждать сутки, чтобы высушить фоторезист.

Сразу после нанесения фоторезиста помещаем плату в печку (у меня китайская духовка с термостатом) и при температуре 60 градусов сушим её где-то минут тридцать. После этого плата готова к экспонированию. После экспонирования (я это делаю лампой ДРЛ-125 без наружней колбы где-то около двух минут), необходимо проявить фоторезист. Здесь без проблем, единственное, качество проявления очень удобно проверять, помещая плату в расствор хлорного железа - если свободные от фоторезиста зоны равномерно меняют цвет, то проявка выполнена качественно, если остаются непротравленные места, то плату, промыв в воде, снова помещают в проявитель и доводят процесс до конца. Можно несколько раз в процессе проявки помещать плату в хлорное железо и контролировать качество проявки - главное, при переносе платы из одного расствора в другой, опускать её в чистую воду.

После того, как проявка сделана, необходимо задубить слой фоторезиста. Для этого плату помещаем в ту же духовку и греем минут сорок при температуре около 100 градусов. Всё, плата готова к окончательному травлению и время, затраченное на её изготовление, исчисляется уже полутора\двумя часами, а никак не сутками\двумя...! :)


__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фоторезист держится в хлорном железе и без дубления в печке,а мощьной лампой легко пересветить и все смоется вообще,да и экономку на 26w достать легче и готовую к работе и дроселей не надо,и обычный патрон подходит.


Рожденный ползать,летать не должен!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122

С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.

Подробнее

попробывал технологию ЛАЗЕРНИК+УТЮГ+САМОКДЕЙКМЕ ОБОИ (333)

все перенеслось супер но 3 го раза:

1. дорожки должны быть тонкими

2. после прогрева раскатывал кухонной скалкой*(что перенеслось лучше)

что потом смотрите

а. промежуьочный результат

б. разводим

в. крепим

г. топим

д. отлетает

е. стираем

ё. получаем

http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png

http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png

http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png

http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png

http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png

http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png

http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png

http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png

http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png

post-21839-1175928678_thumb.jpg

post-21839-1175928688_thumb.jpg

post-21839-1175928698_thumb.jpg

post-21839-1175928705_thumb.jpg

post-21839-1175928722_thumb.jpg

post-21839-1175928731_thumb.jpg

post-21839-1175928739_thumb.jpg

post-21839-1175928763_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics

Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).

Подробнее

Ребятки, а как насчёт использовать для дорисовки дорожек (там где чуток не переснялось) маркер для дисков, он выдержит воздействие хлорного железа???


Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..." 

Share this post


Link to post
Share on other sites

LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!

Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).

Подробнее

Отвечаю на свой вопрос сам - нет не катит, ну по крайней мере не очень катит...

я только опустил плату в воду (просто в воду без хл. железа (проверял достаточно ли воды налил...)) а маркер поплыл (правда не сильно, но всё же...) в итоге взял мамин лак для ногтей и он меня не подвёл... ;)

ещё на плате я сделал надпись маркером (буквы не толстые просто как в тетрадке пишешь...) так надпись читается, но её много где проело...

Вывод: макрер не совсем подходит для подправления неточностей перед травлением...

З.Ы.: .... всех с пасхой, ребятки!!


Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..." 

Share this post


Link to post
Share on other sites

а если перманентным полностью рисовать, то нормально будет? кто пробовал?


no face, no name, no number

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе, нормально, но лучше проходить два раза по каждой дорожке.


__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Нужен перманентный маркер.

Да, наверное это было бы надёжнее... а то у меня обычный маркер для дисков... (CD/DVD MARKER "Esperanza")...


Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..." 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я раньше рисовал битумным лаком - оч.даже не плохо получается. Заливаешь его (засасываешь) в стержень от гелиевой ручки, из пишущего узла выбиваешь иголкой шарик, надфилем (если надо) подтачиваешь этот самый узел, с обратной стороны вставляешь ватку(чтобы быстро не вытекал и не испарялся), вставляешь стержень в ручку и чертишь точно так же как и перманентным фломастером!

Чтобы лак не расстекался и хорошо ложился на медь расстворяешь его обычным расстворителем до нужной консистенции (подбираешь экспериментально).

Он не быстро засыхает, поэтому торопиться не надо - всё можно спокойно подкорректировать. Смывается ацетоном или тем же расстворителем.

Попробуй - оч. даже ничего получается...! :)


__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здрасте всем!!! ;) А вот скажите пожалуйста, чем покрывают платы в целях защиты, зеленое такое, лак или краска ,незнаю , можете подсказать??? продается ли? как называется???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Здрасте всем!!! ;) А вот скажите пожалуйста, чем покрывают платы в целях защиты, зеленое такое, лак или краска ,незнаю , можете подсказать??? продается ли? как называется???

Это фоторезист, по сути аналогичный тому, что защищает дорожки при травлении, правда состав высокую температуру держит.

И еще по поводу фоторезиста. Купить пленочный сейчас не проблема, прикатать к плате тоже просто. Раньше была проблема качественного фотошаблона. Сейчас много цифровых типографий, там фотошаблон из поскрипта на пленку А4 за 1 час времени и 80 рублей денег выведут. И не надо бумагу делать прозрачной, а рисунок непрозрачным.

В принципе, нормально, но лучше проходить два раза по каждой дорожке.

Нормально получалось для ДИПа, а сейчас шаг выводов 0,5 мм, да и между дорожками надо что-то оставить. В ручную уже сложно :(


Как советовать, так все чатлане ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
... в стержень от гелиевой ручки, из пишущего узла выбиваешь иголкой шарик, надфилем (если надо) подтачиваешь этот самый узел, с обратной стороны вставляешь ватку(чтобы быстро не вытекал и не испарялся), вставляешь стержень в ручку и чертишь точно так же как и перманентным фломастером!...

Не берусь спорить, но напрягает ширина дорожки - меньше 0,8 мм получить трудновато. В мою бытность для этих же целей использовались стеклянные рейсфедеры - трубочки диаметром 6-7 мм и длинной около 15 см. Один из концов нагревался на пламени до размягчения стекла, захватывался пинцетом и вытягивался, уменьшаясь в диаметре. Схлопывания канала не происходило. После оттяжки сплюснутый кончик обламывался, край носика подтачивался на наждачке-"микронке" и можно было приступать к работе. Для удобства некоторые носик еще и подгибали, пока мягкий.

Возни, конечно, много, но в результате проложить 2(!) дорожки между "ногами" микросхемы - без проблем. Ширину дорожки (при определенной практике) можно довести до 0,2 мм.

Изготовить рейсфедеры в домашних условиях можно из стеклянных пипеток, нагрев их на газу. К сожалению, длинна оставляет желать лучшего и приходится придумывать, куда вставить импровизированный рейсфедер для удобства работы.

И, наконец, о краске... Наилучшие результаты давала обычная "нитра", разведенная растворителем (ацетон, 646-й и т.д.) очень-очень жиденько. Краска держится в трубке за счет капиллярного эффекта и вытекать оттуда должна только при соприкосновении носика с поверхностью заготовки. Густая краска сама не вытекает, ее приходится выдавливать воздухом через трубочку, а это приводит к резкому увеличению ширины получаемой дорожки.

Так что - практика и еще раз практика...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стеклянными рейсфейдерами тоже делали и не плохо, но есть большой недостаток - оч. хрупкие и плохо вычищаются если застыл лак, но по толщине дорожек совершенно точно - можно делать оч. тонкие! Цапоном так же работали, но мне не очень он нравился - довольно-таки "хрупкий" после высыхания, если имелась потребность подкорректировать рисунок - проще бывало перерисовать дорожку, нежели подчистить брак... . После долгих экспериментов остановился на битумном лаке, но сейчас исключительно фоторезист или "слепыш"...! :)


__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Принесли тут хлорного железа попробовал с перманентным маркером туфта полная сожрало. Взял стержень от гелиевой ручки промыл, шарик не выбивал, заправил цапон лак сверху одел трубочку хлор виниловую чтоб дуть в неё и нормально, приноровиться можно неплохие платы делать. Если выбить шарик из стержня слишком большая текучесть лака , эксперименты уменьшить текучку не увенчались успехом.


Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, чтобы лак стал гуще, я просто оставлял на некоторое время открытой банку с этим лаком. Растворитель испарялся и лас становился гуще и, соответственно, не вытекал, но с другой стороны стержня всё одно приходилось вставлять плотную ватку, чтобы лак дополнительно не испарялся... .


__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я в свою бытность посещая радиокружок, был научен рисовать нитрокраской. Густота регулируется очень легко - оставил банку открытой, загустело, добавил ацетона, потекло. Пока застывает, да и после застывания слой легко корректируется иголкой. Ресфедеры изготавливаются легко из любой стеклянной трубочке и моются ацетоном после использования. А ещё ресфедер можно вытянуть из пластиковой трубочки (стержень от ручки), это актуально для тех у кого стеклянный постоянно ломается ;-)). Но после того как опробовал ЛУТ, ресфедер в руки больше не брал. А для плат существуют специальные маркеры (в своё время приобрёл), травление выдерживают хорошо, но и заправка там намного гуще чем в перманентных. Единственный недостаток - толстый (относительно) пишущий стержень, поэтому толщина линии около 1 мм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Одно время, в Москве продавали специальные (с раздутым шариком) пластиковые рейсфейдеры для нанесения рисунка на печатную плату - оч. удачная конструкция, но встречались в продаже чрезвычайно редко. У меня где-то один ещё сохранился... . :)


__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я после того, как переношу рисунок на тевстолит, довожу дорожки лаком...

Результат более-менее неплохой...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сделал 4 попытки перенести рисунок на текстолит. Под набравшись немного опыта на четвёртой попытке получилось более менее. Были обрывки дорожек...их я досоеденил лаком для ногтей=). Толщина дорожек 0.7. Плта размером 5х8см. Использовал бумагу от журнала Лучшие компьютерные игры 2005 года))). Т.к. лазерного принтера нет, сходил на ксерокс и попросил напечатать на той думаге, которую я дам)) из 3 ксероксов согласисились 2 =))). Сейчас травлю плату. Посмотрю что получится и выложу фотографии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
А какой срок годности у пленочного фоторезиста??

Интересный вопрос. У меня больше года валялся. После этого побледнел с краев примерно на 2-3 сантиметра. Проверять его характеристики не стал, просто обрезал не понравившийся кусок. Оставшийся отработал нормально.


Как советовать, так все чатлане ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фоторезист держится в хлорном железе и без дубления в печке,а мощьной лампой легко пересветить и все смоется вообще,да и экономку на 26w достать легче и готовую к работе и дроселей не надо,и обычный патрон подходит.

Однако за всё время ни разу не "пересветил" фоторезист, да и засвечиваю я не более двух минут, а у тебя сколько этот процесс продолжается...?! :)

По поводу "дубления" фоторезиста - это тоже на любителя, но в печке это занимает не более получаса, а без дубления - около суток..., разницу ощущаешь? :)

Весь процесс изготовления платы (от рисунка до готовой) занимает у меня не более двух\трёх часов, да и зачем растягивать удовольствие..? :)


__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень хорошие результат получился с бумагой(основой) от самоклеющейся бумаги ее валом на рынках. Основа типа пропарафинена. Печатал у соседа на лазарном самсунге. Всегда было без проблем. Взял себе Хюлет 1020 часто зажевывает бумагу. Если печатки не большие добился чуть ли не массового производства. Палю утюгом минут пять. Но остарожно может съехать бумага дюже скользская! Если где дорожка отвалилась правлю битумом. Очень доволен. Простая бумага тяжело!!!.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Вот типичная схема включения микросхемы, если вход посадить на землю и у вас пропадает шум, это только обвязка на входе микросхемы. Усилитель усиливает то что приходит на вход, то есть, есть 1мВ вот и на выходе 10мВ, то что вы и слышите. Мудрить с новой платой смысла нет. Так же фон может идти от некачественного аудиокабеля. И последнее, темброблок просто так нельзя отключать, в нём собрана схема согласования входа усилителя с входом с другой аппаратурой звука. Изучайте матчасть.
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
  • Similar Content

    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:

      Разводка:

      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
    • By Phil Yar
      Привет! Я проектирую плату микроконтроллера (STM32F405RGT6) с минимальной конфигурацией. Это нормальная схема, которую я разработал? В микроконтроллер будет загружена прошивка по USART1. BOOT1 и BOOT0 подключены к перемычкам.
      Пожалуйста, покажите мне мои ошибки дизайна. Я руководствовался AN4488. Электрическая принципиальная схема прилагается в файлах ниже в формате PDF или JPEG
      Спасибо!

      test.pdf
    • By Signus
      Продаются платы матрицы УФ-светодиодов для экспонирования фоторезиста и защитной маски. 
      Плата 100x86 - 199р,  в наличии 7 плат. Доставка почтой России за счет покупателя.  Платы могут собираться в поле большей площади, питание 12в,  100 УФ-светодиодов.


      Собранная плата:

       
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:

       
    • By Барада555
      Набор для изготовления печатной платы при помощи пленочного фоторезиста 
      1 ПЛЕНКА NOVASHARP PEARL (МАТОВАЯ) 10 листов А4 для фотошаблонов
      2 Тонер для увеличения оптической плотности Kruse Density Toner спрей 400 мл хватает на 100 листов А4
      3 Хлорное железо 500 гр
      4 Персульфат аммония 500 гр
      5 Натрий гидроксид 100 гр для смывки незасвеченного фоторезиста 0.5 гр на 250 мл воды оптимальный состав 
      6 Уф фонарик 6W 380 нм  Micro USB питается от зарядки для телефонов 5 вольт  2 А   время засветки платы 30 на 30 см около 2 минут 
      7 Растворитель с ПАВ (смесь растворителей с добавкой ПАВ ) для очистки плат от флюса и от засвеченного фоторезиста 
      8 Ламинат с накатанным фоторезистом на алюминиевой основе Panel VT-4A2 керамический наполнитель теплопроводность 2.2Вт/мК размер 25 на 20 см 
      9 Стеклотекстолит FR4 15 на 25 см с накатанным фоторезистом (1 мм 18 мкм) односторонний не пузырится при перегреве
      10 Стеклотекстолит двухсторонний FR4 с накатанным фоторезистом 15 на 25см (2 мм 18 мкм) 
      11 Ванночка для травления с силиконовой прокладкой 18 на 12 см можно греть в микроволновой печи
      12 Ложка мерная 10 гр (с шагом 2.5 гр)
      13 ложка шпатель пластиковая 15 см для размешивания 
      14 Щетка для смывки флюса 
      15 Щетка (губка )для удаления незасвеченного фоторезиста

      Цена набора 5550 руб Отправлю транспортной компанией
      Состав набора могу дополнить или убрать что то не нужное. 
       




×
×
  • Create New...