Jump to content
Sign in to follow this  
LE}{US

Блок Питания Планшета Ld-12020A. Dc12V. 2A.

Recommended Posts

Из-за поломки штекера скорее всего произошло КЗ внутри блока питания. На выходе отсутствует напряжение. Помогите разобраться с блоком питания пожалуйста. Особенно с устройством трансформатора, т.к. отсутствуют какие-либо маркировки.

post-176837-0-19325700-1471930284_thumb.jpg

Если я правильно понял схему, то тут используется DC/DC понижающий трансформатор. Диодный мост выпрямляет ток и на трансформатор подается постоянное напряжение.

post-176837-0-31554800-1471930299_thumb.jpg

Пометил номерами выводы транса. Я так понял выводы 5,6 это вторичная обмотка, на которой как раз должны появляться 12V.

С обратной стороны плата выглядит так:

post-176837-0-31379400-1471930277_thumb.jpg

Собственно за что отвечают выводы 1,2,3,4. Если какие-то два вывода это первичная обмотка, то за что отвечают еще 2? Поясните пожалуйста...

post-176837-0-73640100-1471930292_thumb.jpg

post-176837-0-75894700-1471930308_thumb.jpg

Замерял напряжение на выводах 5 и 6, U = 0V.

Померял сопротивление:

На выводах 5,6: R=0. Разницы в подключении щупов нет.

На выводах 1,2: R=1.5 Ом

На выводах 1,3 и 1,4 и 2,3 и 2,4: По 1 показывает мультик, при смене шупов показания немного меняются, но потом также 1. Т.е. меняю заряд у кондеров получается.

На выводах 3,4: R=0.8 Ом.

Если нужно померять напряжение на 1,2,3,4 то на каких выводах?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо проверять активные и пассивные элементы, "на выводах" смотреть нечего, там обмотки с малым кол-вом витков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petr

Все верно и в 99% случая это шим-контроллер.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

Проверить предохранитель, потом напряжение на входном конденсаторе. Найди даташит на ШИМ, посмотреть её питание.

Edited by eSCream

Share this post


Link to post
Share on other sites

Померял напряжение на входных конденсаторах. На них U=320V.

Померял напряжение на выводах транса:

На выводах 1,2: U=0V.

На выводах 1,3 и 1,4 и 2,3 и 2,4: U=319V.

На выводах 3,4: U=0V.

На ШИМ написано A6351A. Нашел для A6351 схему

post-176837-0-99072000-1471935020_thumb.jpg

post-176837-0-38460700-1471935388_thumb.jpg

post-176837-0-58572100-1471935158_thumb.jpg

На ногах 2,5 (GND) и 7,8 (Drain) тоже U=319V. R6 соответствует номиналу, показывает 679 Ом. С7 в одну сторону 1870 Ом. В другую 0,43 МОм на режиме 2M в мультике. У сопротивления R5 (выход рядом с 1 ногой) также 0,43 МОм на режиме 2M. Сопротивления R9 и R10 тоже соответствуют номиналам, 0,228 МОм.

Между 2 и 3 ногой 157 Ом.

На всякий случай, весь data sheet

iris-a6351.pdf

Что еще нужно проверить?

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

Проверь питание на 3-м пине,включи через лампу 220В-если горит в полный рост,микру к праотцам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверь питание на 3-м пине,включи через лампу 220В-если горит в полный рост,микру к праотцам.

Не совсем понял, как подключить лампу на 220В. Надо подпаять два провода на плату к входу от сети? Лампа любая по мощности? Надо поискать патрон с проводами будет.

Посмотрел, купить у нас в городе такую микруху проблемно оказывается. А без нее точно не заработает трансформатор.

На R9, R10 U=45V. На R6,R7,R8 по U=0V.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лампу надо подключать вместо предохранителя в разрыв цепи 220 вольт. Но делать это сейчас смысла нет, так как сетевое напряжение вы уже подавали. Меряйте напряжение между 2 и 3 ногами микросхемы. Скорее всего там будет около нуля, раз мультиметр там же показывает 157 ом. Микросхеме конец.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из-за поломки штекера скорее всего произошло КЗ внутри блока питания

Никому не показался странным этот диагноз?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из-за поломки штекера скорее всего произошло КЗ внутри блока питания

Никому не показался странным этот диагноз?

Я поясню, штекер менялся на этом бп. К сожалению, в наличии в магазине были только китайские штекеры. Как выяснилось, они отвратительного качества. Корпус штекера болтается. При выдергивании штекера из планшета оборвался минусовой провод, возможно он попал на плюсовой. Дело не в качестве пайки, обломился отвод минуса. После этого зарядка перестала работать.

Штекер пришлось менять, т.к. родной сломался. Была бы возможность отремонтировать старый, сделал бы так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Качество китайских штекеров общеизвестно и пояснения не требует. Вопрос в том, что любой импульсный источник в силу особенностей своей схемотехники обязательно имеет защиту от токовых перегрузок, потому вывести его из строя посредством банального КЗ по выходу принципиально невозможно. Для этого требуется либо неквалифицированное вмешательство в схему источника, либо роковое стечение внешних обстоятельств (что тоже не редкость), ведущее к гибели его компонентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гость
любой импульсный источник в силу особенностей своей схемотехники обязательно имеет защиту от токовых перегрузок, потому вывести его из строя посредством банального КЗ по выходу принципиально невозможно.

С чего бы это вдруг?

Частенько подкатывали с телефонными зарядками для ремонта с лопнувшей изоляцией кабеля у корпуса и перекрученными жилами. После диагностики выяснялось, что зарядка труп. Вы уж больно много хотите от "любой импульсный источник"...

Даже комповые БП ..уж вроде у них есть ограничение по току и то иногда при случайном замыкании 12 вольт и массы улетают в мир иной. А Вы говорите "стечение обстоятельств" .

Они "стекаются " чаще, чем Вам думается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гость

Это, судя по схеме, обратноход, и его просто кортким замыканием (я не говорю что не возможно) очень тяжело спалить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а ни кто не замети что похоже на кольцевую трещину возле р10 ???

Edited by tesla.qwartz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они "стекаются " чаще, чем Вам думается.

Обсуждаемый источник вывести из строя коротким замыканием по выходу нельзя - это очевидно при внимательном рассмотрении его схемотехники на фото. То же самое относится и к рядовым БП АТХ - выход из строя при КЗ в нагрузке возникает лишь при неисправности цепей защиты либо их случайном/умышленном повреждении самим ремонтирующим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гость
...просто кортким замыканием ...

Простые вещи случаются тоже не часто.

Если есть два контакта которые свободно болтаются, то характер короткого замыкания будет носить периодический характер. Это когда контакты искрят постоянно. Вот это и добивает ИИП. Он постоянно на рабочий режим выходит. Всё время в рестартовом режиме

Share this post


Link to post
Share on other sites

Припаял лампу накаливания, вместо предохранителя на 2А. При включении блока, лампа не горит, даже не вспыхивает.

post-176837-0-44239100-1472184521_thumb.jpg

Напряжение на входных кондерах по 320V. Между 2 и 3 ногой микросхемы 0V. Замерял сопротивление на конденсаторе (22 мкФ, 50V) +/- = 675 Ом; -/+ 151 Ом и на стабилитроне 1N4148 +/- = 650 Ом; -/+ 200 Ом. Напряжение по 0V. На сопротивлениях R9 и R10 по 45V.

На выводах транса 1 и 4 320V. На сопротивлении R8 47 Ом, и напряжение показывает 0V.

post-176837-0-81611000-1472184530_thumb.jpg

Сколько должно быть на стабилитроне? Может он пробит?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лампочка должна бьіть мощностью сопоставима с мощностью тестируемого устройства. Если БП, допустим, на 10 Ватт, а лампочка а 100 Ватт - она будет работать только как низкоомньій резистор, и зажигаться никогда не будет, кроме случая жесткого КЗ в сетевьіх цепях.

У вас напряжение вьсокое появляется, значит лампочка должна бьла вспьіхивать при включении, когда заряжаются електролитьі на вьісокой стороне. Если не вспьіхивает - значит она слишком мощная.

Если єто не последний в жизни ремонт, то целесообразно лампочку вкручивать в цоколь, дабьі иметь возможность их менять.

Хотя, у меня уже долго в таком цоколе стоит лампочка мощностью, кажется, 40 Ватт - єто для меня оказался универсальньій вариант, на все случаи жизни.

Edited by Vovk Z

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?




    • By no_friend_ no_live
      Ребят, всех здрасте, я только сюда пришёл, нужна помощь, всё испробовал, стоит в дежурке, а именно, горит красный светодиод на панели, и ничего больше, немного свистит трансформатор, если вплотную подойти в DVD-шнику. В общем я всё испробовал, можно как-нибудь сделать так, чтобы он просто запускался?...Там в схеме смотрел (загружено), что идёт POWER ON/OFF от MT1389EE, там 110 ножка, а дальше совсем не знаю..ещё PRST, от него идёт POWER ON/OFF.. В общем мне нужно как-нибудь эту систему запустить, а на регулятор звука уже не совсем важно, буду рад, если эта тема будет закрыта от избавления проблемы с:
      philips_hts3500s-d_[ET].pdf
    • By _Ёжик_
      Заказывал с AliExpress тестер вместе с корпусом и получил где-то в конце февраля... Опробовал его, вроде норм, многие детали определяет. Ну, я думаю понятно, как он выглядит и что он из себя представляет, т.к. он довольно популярный и почти каждый радиолюбитель знает о нем или у него он есть.
      Пользовался до этого времени, когда он окончательно перестал показывать результаты измерений(изображения нет, зеленая подсветка горит). Перед этим я наблюдал одну проблему - кратковременное пропадание изображения, можно было решить, пошевелив совсем немного шлейф. А сейчас он меня достал и я решил выпрямить шлейф, думал, может быть он изгибался и где-то контакт пропадал. Не совсем получилось выпрямить, потом немного проработал и все. Не помогает тот способ пошевелить шлейф. 
      То есть дисплей ничего не показывает(хотя раньше показывал, значит дело не в электронике), а подсветка горит. Я попробовал вставить обычный светодиод и включил тестер - светодиод моргал несколько раз и все, похоже, что он пытается проверить диод, но не может вывести на экран.  Что делать? Уже привык с ним работать, особенно емкость проверял часто, а теперь вслепую ставлю конденсаторы и не поймешь(особенно выпаянные), рабочие они или нет.
      Фото тестера смысла нет выкладывать, на вид там все целое, как в первый день его работы. В общем также, как на этом видео.
      P.S. - мне кажется ещё этот корпус вечно гнёт шлейф, или может быть я сам неправильно согнул его, когда собирал.
    • By _Ёжик_
      Есть трансформатор советский ТС-15-3, недавно достал от какого-то старого, но рабочего(!) прибора. По идее он должен работать, но я попробовал включить его в сеть с последовательно включенной лампой на 40 Вт и она не светилась(после теста она чуть теплая). Померял выходы - ни на одном из них напряжения нет. Быстро показания бегают(0.01~0.4В примерно) и пропадают сразу же. Повторюсь, он стоял в одной штуке и эта штука работала перед тестом, после чего я её разобрал и вынул трансформатор(отпаять его не получилось - просто откусил провода и припаял дополнительно штекер с лампой). Также проверил первичные и вторичные обмотки, сопротивление первички норм, а у вторички сомневаюсь. На картинке нарисовал трансформатор с измеренными показаниями. Неужели неисправен? Известно сопротивление первички(127V - 116 Ом, 220V - 89 Ом, вся обмотка с отводами - 204 Ома).
      P.S. - все сопротивления были получены при помощи мультиметра и вычитания сопротивления щупов(1,8 Ом), показания на тестере на 1,8 Ома выше.
       

    • By mvdrussia
      Привет народ. Сразу оправдаюсь, что помощи на форуме прошу впервые, и в усилках особо не шарю=) Так что не пинайте, если что то не то ляпну.
      Суть такая. Усь запускается, вентилятор крутится, инвертор выдает + -30 вольт с обоих плеч, но как дело доходит до предусилителя, то на него идет всего + - 1,5 вольт. Как я знаю, пред должен получать 15 вольт. 
      Индикации включения никакой нет, т.е. protect и power не горят вообще. 
      На схеме, рядом с предусилителем, с обоих плеч есть два огромных резистора по 340 ом, после которых стоят стабилитроны на 15 В.
      Один из этих стабилитронов пробило, я его поменял, но все равно не работает. Самое интересное, что эти стабилитроны на 15 вольт, а после этих резисторов выходит только 1,5 вольта. Т.е. на них приходит 30, а с другого конца уже 1,5=) Естественно, 1,5 вольта для 15-ти вольтовых стабилитронов - бессмысленно. И эти резисторы греются до 100 градусов, наверное тоже не есть нормально=)
      На фото , выделен красным стабилитрон, который пробило и жёлтым, два резистора, которые очень сильно нагреваются в покое.
       
       
       


  • Сообщения

    • Ну с феном нет соображений, хотя стоящий там вентилятор и должен охлаждать спираль. Спираль можно заменить на другую с большим сопротивлением (будет меньше греться), можно еще попробовать диммер. Для обогревателя можно собрать отключение по температуре, будет периодически включаться и выключаться. В доме как я понял три фазы, я это уже проходил 1  - 235В, 2  - 221В, 3 - 246В (у меня была 3). Заставил электрика подсоединить квартиру на 2 фазу, долго возмущался, но сделал. У вас проблемы не с оборудованием, а с сетью - все вопросы к местным службам.
    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
×
×
  • Create New...