Перейти к содержанию

Пленочный фоторезист


Рекомендуемые сообщения

если он старый, то лучше накатывать в воде. Да и новый кстати на воде неплохо накатывается. Я даже утюг не использую. Беру текстолит, зацищаю фкуркой заусенци по краям от спила, потом кометом тру на 2-3 раза до блеска и пока вода не начнет скатываться вся (признак обезжиривания), потом не суша кидаю плату сразу в воду, чтобы медь не успевала "заветриться". Сверху на воду опускаю аккуратно кусочек резиста, и кисточкой его топлю на медь. Потом вынимаю, прокатываю плотненько резиновым шпателем выгоняя лишнюю воду и воздух от центра к краям, ну и дальше там как попало и все. Сразу на засветку. Ни разу брака не наблюдалось. Прилипает намертво

Было дело я еще после прокатки утюгом прогревал при 90 градусах, но когда перестал греть, понял, что результаты получаются гораздо лучше. Там при нагреве чтото такое с резистом происходит, он как будто чутка стеклянеет и становится деревянным. Ну и после проявки на краях остаются какие то непонятные ворсинки. Если не греть, то края совершенно гладкие

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Можно купить в любом хозмаге...... либо получаете прокаливанием обычной соды над огнем.

А вообще проявляют тем что есть под рукой, лишь бы была щелочь и подобрать концентрацию.... начиная от той же кальцинированной соды и заканчивая стиральным прошком....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

11 минуту назад, Сергей НСО сказал:

пп лучше делать на плёнке

Ну, да. Я делаю 2 отпечатка и складываю вместе - получается супергуд. @mail_robot, говорил, что ему и одного отпечатка хватает... Нужно пробовать. Мне один не нравится, не плотный он какой-то получается.

Некоторые в фотосалоне заказывают печать шаблонов, говорят, вообще супергуд! Но я поблизости такого счастья не имею... :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 minutes ago, Сергей НСО said:

если я Вас понял правильно, печать пп лучше делать на плёнке

конечно лучше. Только лучше на специальной пленке именно для струйников. Лазерная не пойдет. А пленка для струйников нынче не на каждом углу валяется (почему то)

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Всем привет!

Осваиваю фоторезист и столкнулся с такой штукой: после накатки ФР (мокрым способом) на нём остаются какие-то пятна. Мутные такие, светло голубые, когда прозрачные, когда - нет. Поначалу думал, что это вода остаётся в пузырях, но смотрел-смотрел - всё ровно приклеилось, да и пятна эти и по краям бывают, где воды остаться не может. Оно бы и ничего, но на этих пятнах ФР держится плохо, а во время проявки разбухает и отваливается раньше чем на других местах.

Подскажете что не так я делаю?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, ЕгорЪ сказал:

Подскажете что не так я делаю?

Делаешь всё так, только для этого резиста не подходит накатка на мокрую. Грей утюгом, ламинатором, но без воды. 

Я с этим сталкивался. Пока резист свежий, то прилипает от прижатия пальцами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ладно, буду тренироваться насухую лепить. Но вроде все под водой делают и нормально получается... Я мокрый способ взял, потом что с ним исправить ошибки можно. Отодрать и переклеить заново, если неровно легло.
Фоторезист я пользую Китайский нонейм с Али. Искал по нему информацию - ничего внятного не нашёл, кроме примерной инструкции на Алибабе, переведённой ну уж очень кривым переводчиком.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня с китайским подобные проблемы были. Хоть на мокрую, хоть на сухую. Структура у него какая то неравномерная чтоли. С ордил все проблемы накатки сами собой устранились.

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, Alex Falcon сказал:

Я теперь только на сухую накатываю..

Уже недели три  только на мокрую, пылинки, ворсинки, воздух не попадают - одни плюсы. Ещё воду горячеватой делаю ,он ещё и прилипает, прям в воде разглаживаю пальцами, прижимая к текстолиту.

14 часа назад, mail_robot сказал:

ордил

Тоже его юзаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 8 месяцев спустя...

Для небольших размеров кладу отрезок резиста на сухую плату, подсовываю под него иглу шприца с водой, немного туда впускаю воды и веду иглу к краю. Все пузыри идут за иглой и резист укладывается ровно. Переворачиваю и обрезаю лишнее ножом. Другая сторона так же, но не обрезаю. В середину сложенного листа бумаги и в ламинатор, температура пофиг, хоть макс. Раз пять шесть провожу. необрезанный резист прилипает к бумаге и не даёт плате выскользнуть от валков. Держится, не отодрать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Давно уже использую вместо пленочного фоторезиста краску для маски без отвердителя. 

Плюсы: Нету никогда пузырей воздуха, не отваливаются от фольги, нету подтравов, не боится даже яркого света. Повторяемость всегда 100 процентная.

Минусы: Хлопотнее.

Вот результат вытравленной платы. и платы уже готовой для впаивания компонентов.

IMG_1823.jpg

IMG_1826.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, Sergej сказал:

Давно уже использую вместо пленочного фоторезиста краску для маски без отвердителя.

А чуть подробнее. Что за краска как наносите ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2-х компонентная краска для паяльной маски FSR-8000, только без отвердителя. после травления смывается растворителем. Всё точно так же как и паяльная маска, наносится через трафаретную сетку.

Изменено пользователем Sergej
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Она без отвердителя не липнет разве? Если не сложно опишите процесс подробнее, у меня есть старая маска она еще жиденькая, отвердитель засох. Может пригодится еще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ща понимаю что влез со своей краской не в ту тему. Если уважаемые модераторы перекинут последние сообщения в соответствующую тему, то можно будет поговорить и поподробнее. Тема вродь бы "Все об изготовлении печатных плат"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Надоело паять всякое аудио, решил усовершенствовать свои техпроцессы :) и перейти на светодиодную засветку фоторезиста. Сам фоторезист в принципе хорошо светится энергосберегайкой, но маску засвечивать ею очень долго. Заинтересовали отзывы с небольшим временем засветки маски матрицей из UF-светодиодов.  

Поэтому была нарисована платка на 100 диодов, с возможностью собирать из этих плат поле большего размера.  Светики сгруппированы по 3 шт + резистор. Делал так, чтобы можно было использовать БП на 12в, которых в хозяйстве накопилось достаточно. В итоге получилась такая штука:UF-matrix_top_.thumb.jpg.7ffc3e88203eb019a88c0a845f834840.jpg

Соединять матрицы между собой планирую угловыми разъемами PLS/PLD, которые будут запаиваться с нижней стороны:UF-matrix_bottom_.thumb.jpg.14921dcbf97d44920f6ae4a0323b4bce.jpg

Тесты еще впереди, посмотрим, что из этого получится ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 30 января 2019 г. в 16:21, Signus сказал:

посмотрим, что из этого получится

Фоторезист засветился за 10-15 секунд, круто! Значит маску можно будет за 4 минуты засвечивать, годна коняка лампочка :) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
×
×
  • Создать...