Jump to content
angelgreys90

светильник в салоне авто

Recommended Posts

Всем доброго времени суток!
Хочу задать вопрос по поводу светодиодов в салоне авто.


Сразу оговорюсь, пока это только теоретический интерес.
Возьмем кренку (LM317). Соберем схему №1 и №2.
Первый вариант - стабилизация тока. 
Для светодиодов 5050 (там 3 кристалла в корпусе) ток будет составлять 60mA при напряжении 3,2V.
Т.к. в автомобильной сети напряжение прыгает, в симуляторе я поставил источник синусоиды с постоянным напряжением 13V и амплитудой 2V.
Номиналы резисторов подбирал опытным путем в симуляторе (не расчитывал точно).

Второй вариант - стабилизация напряжения. 
Т.к. напряжение прыгает и может проседать даже ниже 8V (на старых машинах с неисправными источниками питания), то можно включить последовательно до 2х светодиодов. Я включал 1.
На выходе стабилизатора должно быть стабильное напряжение (например 5V). Далее, резистором ограничиваем ток до 60mA (около 30 Ом). 

И вот, наконец-то, вопрос:
В чем принципиальная разница этих двух схем? почему стоит использовать первый вариант? чем так плох второй?

схема1.jpg

схема2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Второй вариант плох тем, что при нагреве светодиода на нём уменьшится падение напряжения, возрастёт ток, светодиод будет ещё больше греться... и так по кругу.

При этом стабилизатор напряжения не обратит на это ни малейшего внимания.

 

Стабилизировать напряжение и ограничивать ток резистором можно только для маломощных светодиодов, либо с хорошим охлаждением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первый вариант в такой реализации не менее кривой. Подумайте (или просимулируйте), что произойдёт, если одна из цепочек светодиодов оборвется или некоторые светодиоды будут иметь падение напряжения несколько меньше или больше остальных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

т.е. светодиод с мощностью 3.2V*0,06A ~0.2W уже считается мощным?

тогда какой светодиод маломощный? я знаю 3V*0.02A=0.15W. Это самая малая мощность из всех, что я знаю. Не думаю, что 50mW так много.

Только что, Dr. West сказал:

что произойдёт, если одна из цепочек светодиодов оборвется или некоторые светодиоды будут иметь падение напряжения несколько меньше или больше остальных.

вот именно. А если использовать второй вариант, то перегорит только один светодиод

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из личного опыта: Мною несколько лет назад был собран для знакомого светильник на 3 одноваттных светодиодах (последовательно), чего оказалось вполне достаточно для освещения салона. Со стабилизатором тока на LM317, ток составил порядка 250 mA - на большее не хватает запаса напряжения. Тем легче светодиодам.

Edited by Dr. West

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

Ну тут оба варианта плохи.

Маломощные светодиоды - до 50-100мА примерно. Но важно ещё и охлаждение.

Не лучше ли поставить нормальный повышающе-понижающий DC-DC импульсный преобразователь и запитывать по 4-5-6 светодиодов в одной цепочке?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Vascom сказал:

Не лучше ли поставить нормальный повышающе-понижающий DC-DC импульсный преобразователь и запитывать по 4-5-6 светодиодов в одной цепочке?

да, полностью согласен. Можно вообще сделать целый блок, запитать его от доп.аккумулятора, заполнить 2/3 багажного отделения платами и т.д и т.п

По поводу охлаждения: правильно ли я понимаю, что если подключать по схеме стабилизатора напряжения максимальное число светодиодов, то (на LM317 в корпусе TO-220 максимальный ток 1,5А) светодиодов получиться 25*0,06А = 1,5А. При напряжении 12V рассеиваемая мощность будет равна 18Вт?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, в сумме 18Вт. Из них поряда 5Вт на светодиодах и порядка 13Вт на LM317 (система охлаждения по размерам явно будет значительно больше импульсного стабилизатора).

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минуту назад, Vascom сказал:

(система охлаждения по размерам явно будет значительно больше импульсного стабилизатора).

а если учесть то, что "системой охлаждения" будет являться крыша автомобиля?

и если я правильно понял, то 

12 минуты назад, Dr. West сказал:

Умножаем падение напряжения на ЛМке на ток - получаем мощность.

при включении 3х диодов последовательно 3*3,2=9,6V, 12V-9.6V = 2.4V, P=2.4V*1.5A=3.6W - не так уж и много... 

точнее 1,25V*1.5A=2W... туго уже соображаю

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Говорят не получается последовательно три диода от LM317 запитывать в автомобиле. Поскольку минимальное падение на самой ЛМке 1.5В, а напряжение аккумулятора может быть 10.5В, то напряжения для зажигания светодиодов недостаточно. Лучше ставить по два.

Ну а рассеиваемую мощность считаем при максимальном напряжении аккумулятора, например 14.5В. 14.5-6.4 = 8.1В, умножив на 1.5А, получим около 12Вт.

Edited by Vascom

Share this post


Link to post
Share on other sites

все равно падение на LM317 1,5V*1.5A = 2.25W.

если микросхема лежит на плате 6*8см с медью, то мне кажется охлаждение будет достаточным. или я не прав?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.5В падение напряжения - это минимум. В рассматриваемой задаче падение будет 8В при подключении двух светодиодов последовательно и напряжении аккумулятора 14.5В.

Share this post


Link to post
Share on other sites

пользуясь случаем, посоветуйте схему стаба ldo c макс падением на стабилизаторе 0,4-0,6в, желательно не импульсного

Share this post


Link to post
Share on other sites

значит получается, что LM не стоит использовать при стабилизации тока на несколько цепочек (т.к. при перегорании одной цепи сгорит все)

также ее не следует использовать при стабилизации напряжения, т.к. при нормальной работе выделяется много тепла, а при просадке входного напряжения падает ток нагрузки.

я правильно понимаю? может ли тогда следовать из всего этого, что LM 317 без стабильного входного напряжения, без радиатора и с большим, чем 1, числом цепей на выходе вообще не стоит использовать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, angelgreys90 сказал:

значит получается, что LM не стоит использовать при стабилизации тока на несколько цепочек (т.к. при перегорании одной цепи сгорит все)

также ее не следует использовать при стабилизации напряжения, т.к. при нормальной работе выделяется много тепла, а при просадке входного напряжения падает ток нагрузки.

я правильно понимаю? может ли тогда следовать из всего этого, что LM 317 без стабильного входного напряжения, без радиатора и с большим, чем 1, числом цепей на выходе вообще не стоит использовать?

Стабильное входное напряжение не обязательно.

Необходимость радиатора зависит от выделяемого на LM317 тепла.

Цепь на выходе LM317 как бы одна. 

 

Но для конкретной задачи и её условий LM317 выглядит не лучшим вариантом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

может тогда проще использовать LM7805 -> Резистор на 30 Ом -> Светодиод. 

рассеиваемая мощность на LM будет меньше 1W (при 10V входных 5*0,06=0,3W, при 15V - 10*0.06=0.6W)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Vascom сказал:

Но тогда на каждый светодиод надо ставить по своему LM7805.

или использовать LM7812 на 3 светодиода, включенных последовательно. верно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, у LM7812 минимальное падение напряженя целых 2В.

Надо искать LDO.

Share this post


Link to post
Share on other sites

решил все таки использовать блок питания на основе MC34063. Дабы не дублировать свои темы и не создавать хаос на форуме, спрошу здесь же. Подскажите по номиналам. Правильно ли рассчитана схема? Если на вход - бортовая сеть авто, т.е. при неработающем двигателе 11,5-12,6 В, при работающем 13,8-14,5 В. На выходе 9 В.

схема.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как считал?

Онлайн калькуляторы другие номиналы конденсатора и катушки выдают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • есть источник про звуковые на ферритах? че то гугл....
    • Всем доброго времени суток.  Прошу помочь советом в запуске передатчика . квалифицированных радиоинженеров. В качестве ЗГ и усилителя для раскачки свч модуля Тошиба 35 ватт попытался применить чипы СМТ2119а и SPF5043Z. Предварительно консультировался с профессиональными разработчиками СВЧ техники (по телефону). НО, не повезло. Трансмиттер не заработал, как надо. И не пойму причины. До этого, как-то получалось. Я не инженер, а аматор, особыми знаниями не обладаю, но, наверное, раньше везло.) Размеры  сегмента платы, где расположены ЗГ и СВЧ усилитель  20х5 мм (рисунок платы в прикрепленном файле) Снизу земляной полигон и все земляные цепи «прошиты» большим количеством переходных отверстий, особенно под усилителем. Слева кварц 5х3 мм, затем интегральный передатчик СМТ2119 sot23-6, далее цепи согласования, ну и справа прямо на косом участке земли двумя ножками стоит усилитель SRF5043 sot343 (4 ножки). Слева выше вход этого чипа, справа ниже выход. Цепи питания каскадов разделены. Заменил LC элементы межкаскадного согласования, просто поставил между каскадами ослабляющий аттенюатор – толку нет. Экранировка узла ничего не дала. При вых. мощности ЗГ 7-8 dBm, на антенном  выходе та же мощность 50% от нужной (~18 ватт),  также может заработать и на основной частоте 500+ Мгц и + на двух других более низких частотах, суммарная мощность на выходе возрастает до 20 ватт, но это нестабильная работа. Радиатор горячий, а толку нет.(  При мощности ЗГ +11-12dBм идет возбуд и по всей полосе, шум. Позвонил радиоинженеру в Киев, тот порекомендовал померить выходное ВЧ напряжение с СВЧ усилителя на нагрузке 50 ом. Делаю сейчас ВЧ вольтметр (еще проблема). Но, оно и так видно, что не качественно работает СВЧ усилитель. Раньше получалось раскачать бустерный СВЧ усилитель Toshiba до 35 ватт (для этого на его вход надо подать 75 мВт мщности) более простыми средствами (MRF49XA+BFG67X+2SC3356 и без особых конструкторских требований по СВЧ технике), а сейчас хотел применить более современные радиочипы и – такой облом.(   Я уже подумаю, что ошибся с применением такого широкополосного и мощного (до 180 мВТ на выходе) СВЧ усилителя, но, именно его применить мне порекомендовал спец высокого уровня, инженер-конструктор из НПО « Сатурн, (Киев).   По-этому нуждаюсь в помощи и консультации Гуру в радиоделе. ЗГ+УВЧ.doc трансмиттер.rar Схема ЗГ+ УВЧ. Transmitter.rar
    • Скажите реально ли этот экран подключить к мультиметру .что бы показывал его показания?  
    • Ты не можешь сказать, улучшается ли экранировка, ибо ты не можешь сказать, на ЧТО реагирует твой говно прибор. А он показывает погоду на Марсе, не более.   Т.е. ты рискнешь утверждать обратное?   Представь себе. Ибо ты давишь хрен знает что, а не излучение магнетрона.   Индикатор поля способен. Вот только у тебя его НЕТ.   О нет. Но по твоей тупейшей логике это значит, что телевизор не менее вреден, чем микроволновка.   Ты не поверишь, но экран никогда не ослабляет излучения в ноль. Поэтому, искать излучение в упор к экрану - бред идиота. Я вот что-то не припомню чтобы в инструкции  на микроволновку было сказано, что ее можно обнимать во время работы. Скорее там сказано, что желательно находиться на N-ом расстоянии до окончания работы. и именно на этом расстоянии требуется производить измерения.   Т.е. ты настолько туп, что не можешь понять того, что стрелка твоего говнометра легко может отклоняться при воздействии поля 50Гц или 50КГц и т.п.? Т.е. ты даже не знаешь, ЧТО он показывает! Зато уже поднимаешь панику. Вот как сделаешь чтобы показометр хотя бы реагировал на частоту строго выше 2ГГц, тогда и поговорим.   Для особо тупых поясню, тут нужен СВЧ диод, а не ВЧ. Ты же даже не ВЧ диод пихнул туда. Это обычный Шоттки, причем НИЗКОЧАСТОТНЫЙ.   Мало того, что это паранойя, так еще и бред идиота, ничего не смыслящего в радиоэлектронике.   Для сравнения ЧЕГО? Погоды на Марсе? Солнечной активности? Ведь даже неизвестно, НА ЧТО реагирует его показометр...
    • Заказывал у Broodio Store пару СИД-матриц теплого белого свечения, 220В 20Вт. Бездрайверных. Получил. Выглядят иначе, чем на фото в Алиэкспресс - интегральные ГСТ в других корпусах и сама матрица больше в поперечнике (>60мм). Зачистил УШМ два старых ребристых радиатора 125х90х45мм, разметил отверстия, припаял проводники, установил клеммник, намазал термопасту, прикрутил матрицу. Матрицу закрыл плафоном от негодной 18Вт лампы (пришлось плафон подрезать). Плафон посадил на автогерметик. Будет освещение для дачи/подсобки. Матрица светит ярко, мерцает (как ЛДС с дроссельным балластом) и греется. Установившаяся температура с таким радиатором - 58Ц при 25Ц окружающей среды. Специально замерил температуру пластиковой оболочки корпуса другой, близкой по мощности 18Вт лампы с полноценным драйвером, в закрытом корпусе, с патроном E27 - ровно 100Ц  Сколько на теплоотводе - один х знает . Это я к тому, что, с 60Ц на подошве радиатора, появляется надежда на срок службы побольше, чем год-два. А может и нет. Посмотрим. 18 × 35.5 - по даташиту. По замерам - 16 х 33 мм. Сам продаван указал 16 х 30 мм. Спасибо, Вы правы. Ничего не стоило заглянуть в даташит. 
    • Это был якобы nichicon fw? Откройте даташит и посмотрите какого размера должны быть настоящие 10000uf16V : https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-fw.pdf  
    • у Д.Селфа такое пояснение:
×
×
  • Create New...