Jump to content
Yurec66

Стабилизация режима работы светодиодов в авто

Recommended Posts

Для стабилизации работы светодиодной лампочки в габаритах(чтобы не перегорали) решил воспользоваться стабилизатором на базе КРЕН8Б. В магазине дали вместо нее вот такую - L7812CV.

Спаял вот такую схемку и решил проверить от блока питания, который выдает стаб. 12В

4f1b568s-960.jpg

На выходе проверяю тестером, а он кажет 10.63 В. Так я что то не понял назначение этой микрухи. Где хваленые 12В ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А чем вы её  кормили? Ну и на диоде падение 0,5в, небось к акуму у подцепили? 

Edited by olezka18

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура

В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.

Читать статью

Ну так блоком питания, я написал выше. В принципе этот стабилизатор и нужен, чтобы при заведенной машине стабилизировал не больше 12В. А диод - не знаю, в схеме так был, чтобы от обратного напряжения вроде предостерегать.

Edited by Yurec66

Share this post


Link to post
Share on other sites

А глянуть в даташит и посмотреть минимальное входное для нее не судьба?

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности

Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.

Подробнее...

Смотрю в основном в описании про максимальное 35 вольт написано. Да не суть, главное, что от сети авто будет работать как положено.

Правда вот вычитал ответ  на одном из форумов касаемо этой схемки

Цитата

1. Из этой схемы получится не стабилизатор, а ограничитель, потому что при проседании напряжения ниже даже 13 В диоды гореть (в смысле светить) не будут. Кренка не умеет повышать напряжение.

2. Для диодов нужно ограничивать ток, а не напряжение. Можно подать на диод хоть 1000 Вольт, но если сила тока будет равна его оптимальным параметрам (допустим 70mA), то ему ничего не будет.

3. Если уже жалко денег на машину настолько, что приходится искать пути для удешевления иллюминации, тогда зачем вообще этим заниматься.

4. Если делать все по уму, то есть готовые импульсные стабилизаторы от дядюшки Ляо, которые не греются, и к тому же в плане входного напряжения не так прихотливы (насколько мне помнится работают от 8 до 30 В).

Хм, может не все так красочно, как я себе представляю?

Edited by Yurec66

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Yurec66 не надо ничего стабилизировать, поставьте нормальные светодиоды. У меня два года горят в габаритах, салоне, подсветке номера - ничего не сгорает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А нормальные это какие? В магазине купил. Проехал вроде не мало. Сейчас правый заморгал и погас в конечном итоге.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ставте стабилизатор тока на 2транзисторах,единственное его надо индивидуально расчитывать, но оно того стоит. Себе поставил, светодиоды стали работать стабильно, и броски напряжения для него нестрашны, а в машине они и убивают диоды наравне с перенагрузкой.  Главное знать параметры своих светодиодов, я к примеру специально не расчитывал под максимальный ток, а посчитал на немного меньший ток, на яркости это почти не сказалось. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Yurec66 сказал:

Ну так блоком питания, я написал выше. В принципе этот стабилизатор и нужен, чтобы при заведенной машине стабилизировал не больше 12В. А диод - не знаю, в схеме так был, чтобы от обратного напряжения вроде предостерегать.

При заведенной  машине ну ни как  не получается  12 вольт... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фалькониста почитайте,   с расчетами немного сложнее, нужно знать или замерить ток своих от 12вольт, остальное дело техники (калькулятора):) Ой, пока писал и Сам гуру появился :))) Для ленты я бы выкинул резисторы,  стоит ли? Есть лента автомобильная из сегментов по 3 диоды и сопротивления, 91ом минус в том, что при зарядному акуме горит ярко, если акум подсел, то света почти нет, стоит ли выкинуть и переделать, в машину она уже не попадет. 

Edited by olezka18

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но у него упор сделан на мощные светодиоды. Блин, как все сложно то..... Неуж то нет варианта на двух детальках?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сделал на 2транзисторах и двух резисторах, оба резисторах нужно посчитать, но эт от несложно, сложнее намного оказалось точно найти посчитаный номинал, но повезло, в хламе оказались почти нужного сопротивления. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@olezka18 так схемку можно глянуть то?

17 минут назад, Falconist сказал:

Есть. На четырех. Ссылку я давал выше.

Можно на шести:

 

Там же тестер какой то на схеме показан

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, Yurec66 сказал:

@olezka18 Схемкой поделитесь?

Как вариант предлагают такой стабилизатор

не... если уж сильно хочется , то https://ru.aliexpress.com/af/dc%252ddc-LM2596S--XL6009.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170127113435&SearchText=dc-dc+LM2596S++XL6009&blanktest=0&tc=af

и пофиг какое напряжение АКБ

Share this post


Link to post
Share on other sites

В песочнице в теме про лед фонарик на световой батареи там я рисовал схемку, ссылку не дам, с телефона никак в песочнице на второй странице. :) если скажете параметры ваших светодиодов расчитаю резисторы, там есть расчет на ток 1ампер со светодиодов. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@IMXO а разве это не то, что я выше ссылку давал? Хотя по виду вроде как другой, но название то же LM2596S

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, olezka18 сказал:

если скажете параметры ваших светодиодов

А как мне их узнать и какие нужны параметры? Я их в магазине покупал. Завтра пойду в гараж, могу вытащить один еще рабочий и если скажете что измерить - скажу.

Все. сейчас крыша поедет точно... :wacko:

Share this post


Link to post
Share on other sites

нет не, то...

XL6009 повышает напряжение до 30в , а LM2596 выставляете нужные 12в

ЗЫ так у вас ленты или светодиоды???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно их найти и найти их ток, в фонариках обычно на 20ма какие у вас вам виднее, 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем. 
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда) 
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника. 
      За оплату ваше труда, мне нужно: 
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.

      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
       
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА. 
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?

    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного

  • Сообщения

    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление. 
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества. 
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?  
  • Покупай!

×
×
  • Create New...