Jump to content
Yurec66

Стабилизация режима работы светодиодов в авто

Recommended Posts

На данный момент светодиодные лампочки в габаритах авто. Вот на каждую нужно поставить свой стабилизатор.

359c803a4c48.jpg

Edited by Yurec66

Share this post


Link to post
Share on other sites

два варианта или на питание габаритов поставить преобразователь по ссылке выше или из ламп изъять резистор и подключить LM317 и  резистор 62ом 

9274b856ef78fb0844fc68a8c0b25b5a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

А какая связь в названии лота вышеуказанной ссылки LM2596S DC-DC XL6009 Step Up. Это же походу разные вещи.

А с кренками тогда что? Нафига покупал и паял? :blink:

ps

с LM317 походу самый наипростейший вариант. Этого действительно будет достаточно? Радиатор думаю не нужен при таком токе для диода.

Edited by Yurec66

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура

В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.

Читать статью

смысл в том что LM2596 как и кренка для своей работы требует на входе минимум на 3в больше чем на выходе, XL6009 обеспечивает это условие при любом напряжении сети авто, ферштейн?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда, легких путей не ищем:) зачем на каждый?  Если есть мультиметром и аккумулятор замерьте ток который он потребляет, :) интересно откуда будем стабилизировать, снизу или сверху :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности

Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.

Подробнее...

@IMXO это я уже понял. Я спрашиваю почему в наименовании лота эти два названия вместе присутствуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

потому что на плате установлены...

6 минут назад, Yurec66 сказал:

Этого действительно будет достаточно? Радиатор думаю не нужен при таком токе для диода.

да.да.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@IMXO Спасибо ! Тогда так и сделаю. А в этой лампочке внутри еще и резистор есть? Его нужно вытащить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Два транзистора и два резисторах проще бы было, если в плюс, то 361 и 814 за глаза по току на оба светодиода. :) резисторы там на сколько ом? Если в минус,  то 315 и 815-817 так же. 

Edited by olezka18

Share this post


Link to post
Share on other sites

Одну плату на два габарита не удобно в данном случае будет делать. Больше проводов тянуть только придется. А резистор на сколько я же не знаю Нужно будет достать лампочку завтра и посмотреть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В смысле больше проводов? Разрезаете провод идущий к габаритам и в разрыв схему из 361 и 814 , и Всё. Единственное резистор в базу надо будет пересчитать или тянуть до массы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это при условии подключения под приборкой. Там черт ногу сломает в проводах. Мне проще непосредственно возле фары врезку сделать. Все равно менял цоколи для габаритов и там уже скрутка есть. Поэтому и говорил для каждого габарита отдельный стабилизатор проще сделать.

@IMXO возник вопрос касаемо применения LM371. В схеме с резистором на 62 Ом мы получим стабилизацию по току 20 мА. А в тех лампочках светодиод точно на этот ток рассчитан? Я то характеристик даже не знаю что за он там есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

все СД в 5мм корпусе номинально на 20мА , все что больше это от лукавого (всмысле от манагеров ) , кроме вас никому не выгодно чтобы СД работал свои положенные 50000ч.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Yurec66  Применяя в авто  токо ограничительное сопротивление в 1 кОм если кристал одиночный ....еще не разу  не пришлось менять диод...за исключением  мех-повреждений...Это же касается и панелей приборов...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мини DC-DC возьмите и забудьте о токе и напряжении. Выставьте 12в и спите спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера специально для пробы сделал на двух кт361г стабилизатор для одного светодиода  по этой схеме на Q2 Q3 и резисторах R1 и R2 только перевернутое по вертикали светодиоды.png

только транзисторы взял ПНП проводимости 361г 2 штуки.

Может кому пригодится, расчитываются резисторы по закону ома и одному параметру, как коэффициент усиления по току = соотношение тока коллектора к току базы, для нашего случая и для простоты вычислений берем его равным 10

Итак начнем :)

Нам понадобятся две формулы, одна R=U/J эта же формула в таком виде J=U/R и параметр B=Jk/Jb

Здесь R - сопротивление

J - ток

U-напряжение

B- Коэфициент усиления по току

Jk - ток коллектора

Jb -ток базы

Итак, в первую очередь нам нужно знать ток протекающий через светодиоды, узнать можно найдя документацию (даташит) на свой светодиод, для обычных белых в китайских фонариках он 20мА ещё их можно узнать здесь: http://cxem.net/calc/ledcalc.php нажав "прямое напряжение" или "прямой ток светодиода"

Расчитываем R2

Изначально нам известно напряжение на резисторе R2  = 0.7 вольт, зная это и зная ток через него протекающий, допустим у нас 1 светодиод и его ток равен 20мА по максимуму брать не будем, возьмем его равным 18мА то по фомуле  R=U/J находим его R= 38.8 Ом перед расчетом напряжение нужно в вольтах а ток в амперах, т.е 0,7/0,018

теперь расчитываем R1 

Нам известен ток коллектора  = 0,018А если коэфициент усиления по току брать равным 10, то формула для тока базы приобретет вид Jb=Jk/B=0.018/10=0.0018А

Если мы подключаем другой конец резистора к источнику питания или массе то зная падение напряжения на переходах, которое можно принять за 1,4В отнимаем его от напряжения питания, к примеру от 12,5 вольт напряжения аккумулятора, то получится 11.1 В

теперь по формуле R=U/J высчитываем сопротивление R1 в базе R=11.1/0.0018=6166 ом 

Т.К точно таких сопротивлений не найти то берем ближайшие большего номинала, чтобы точно не перегрузить наш светодиод, на яркости это практически не сказывается, 

К примеру для нашей задачи R2 можно взять на 40 Ом а резистор R1 равным 6.2 кОм

после сборки можно убедится в правильности расчетов через мультиметр, даже один светодиод на 3.2 вольта будет нормально и без перегрузки работать если его подключить через эту схему к 12 вольтам :) 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, olezka18 сказал:

даже один светодиод на 3.2 вольта будет нормально и без перегрузки работать если его подключить через эту схему к 12 вольтам :) 

не будет... напряжение бортовой сети 14.2в , СД - 3.2в итого на кт361 отвалится 10.3в или выделится 206мВт при максимальной 150мВт

Share this post


Link to post
Share on other sites

С чего это вдруг, естесно 361г, и ничего не отвалится :)

Уже спаял и схема тестируется и от зарядного и от аккумулятора, все по плану, ток непревышает 18ма

Специально измерил ток, при разнице в питании 1,5В разница тока всего 0,3мА по факту . 

Edited by olezka18

Share this post


Link to post
Share on other sites

можете и дальше тестировать в комнатных условиях , в реальных все будет по другому...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имелось в виду - при одном светодиоде в нагрузке стабилизатора мощность на транзисторе будет превышена. При этом схема может работать некоторое время, за счёт "запаса прочности" транзистора.
Нужно будет ставить хотя бы КТ3102, КТ3107 или мощней.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно, у меня те же цифры считаются, а по факту транзистор ы за 6часов даже теплыми не стали, где-то закралась ошибочка или теплоотвод по ногам уходит :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?


    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем. 
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда) 
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника. 
      За оплату ваше труда, мне нужно: 
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.

      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
       
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА. 
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?

×
×
  • Create New...