Jump to content
iche92

Помощь в опознании двигателей-постоянников

Recommended Posts

Добрый день! Прошу подсказать, что за движки ко мне попали.

1) длина вала 65мм, длина корпуса - 132мм, диаметр корпуса: примерно 110мм, есть пометка №335, советский, предполагаю, что годов 70х, трехфазный, на корпусе есть два клейма "Д4"
¦д¦-TВ¦- 07.04.17, 18 11 29.jpg

 

¦д¦-TВ¦- 07.04.17, 18 13 08.jpg

2) длина вала 35мм, длина корпуса 135, есть номер "1757", выходом для подключения служит провод с маркировкой рпмм1-20ш9-в

¦д¦-TВ¦- 07.04.17, 18 12 28.jpg

¦д¦-TВ¦- 07.04.17, 18 12 16.jpg

Edited by iche92

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • By sendel
      Здравствуйте, 
      Дано: электродвигатель постоянного тока щеточный где-то 5-12 В, например от игрушки
      Задача:
      Сделать так что бы при превышении нагрузки на роторе двигатель переходил в "спящий" режим.
      Механически это выглядит как трещетка на шуруповерте на усилие, т.е. если усилие больше, трещётка будет просто проворачиваться, и двигатель будет крутится вхолостую.
      Как реализовать это же электронно?
      На сайте наткнулся на схему защиты по току, и изменил её на простой контроллер по току:
      Принцип который должен получится, при перегрузке на моторе, заряжается конденсатор, включается оптопара, ток идёт через R1, пока разряжается конденсатор оптопары, как только разрядился, ток идёт через VT1 и пытаемся запустить мотор.
      При перегрузке в оригинальной схеме срабатывал оптотиристор
      В схеме предлагаю заменить оптотиристор U2 на оптопару, что бы как только выключится диод U2 ток снова пошёл через транзистор VT1. Для того что бы внести задержку от выключения диода U2, нужно добавить конденсатор, только вот сходу не придумал как его правильно воткнуть, что бы он заряжался мгновенно, а разряжался постепенно, и пока не зарядится, светодиод U2 не начал бы светится. наверное нужно закомутировать его через транзистор?
      Ссылка на оригинал статьи http://www.kondratev-v.ru/stabilizatory/stabilizator-toka-s-zashhitoj-ot-kz.html
       
      Помогите пожалуйста с данным вопросом. Правильно ли я мыслю?  Может есть более красивые решения? И как правильно подключить конденсатор в данную схему?
       

    • Guest Alex
      By Guest Alex
      Подскажите откуда этот провод 

    • By sportoman
      Доброго дня. На основе электродвигателя от советской стиральной машины 180 Вт 1400 оборотов хотелось бы сделать медогонку с электроприводом. Установив двигатель и привод получил слишком высокие обороты (шкивы родные от стиралки подошли  и переделывать их не хотелось бы). Вопрос в следующем: подойдет ли для данного двигателя вот такой регулятор оборотов - https://ru.aliexpress.com/item/400-AC-220/32971450108.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.731033edPVE8vf. Смущает отсутствие в электродвигателе таходатчика.
    • By went
      Здравствуйте!
      Сразу скажу что мои познания в схемотехнике стремятся к нулю, так что прошу отнестись с пониманием. Увлекся как то я всякими штуками на ардуино и это привело к тому, что я захотел сделать машинку на радиоуправлении. Почитал/посмотрел в интернете и составил свою схему (см. фото). Казалось бы что могло пойти не так, но при питании от 12в при вращении двигателя сервопривод начинает отклоняться на определенный угол. Ставил керамику на двигатель, заземлял корпус и ничего не помогло. Как то после попыток справить все способами из интернета сидел, размышлял и чисто по приколу поставил диод 1N4007 между выходом шим с МК и землей. Не знаю как оно работает, но дергаться сервопривод стал меньше и дергается теперь только под средней нагрузкой. На этом мои знания и идеи заканчиваются, прошу помощи разобраться в чем проблема. Немного о схеме. Мозг - AtMega328P, питается от стабилизатора L7805ABV (5В 1,5А), от него же питается серва. Передатчик NRF24L01+ запитан от LD1117AL-3,3, драйвер двигателя TB6612FNG. Двигатель пока что работает не от шим, а от 5в. Запускал без пульта программно на газ + поворот и глюки оставались, так что с передатчиком проблема не связана.
      Всем заранее спасибо.

       
       
  • Сообщения

    • Так, наверное, и на одном-двух полевых транзисторах можно собрать ключ, управляемый напряжением с выхода AC/DC? Есть напряжение, силовой транзистор закрыт, нет напряжения - транзистор открывается. Что-то типа такого: Транзисторы можно со старых материнок понадёргать - они там обычно "логические" и открываются  напряжением 3 В...
    • Схему на ТТ ты , как я понял , отрегулировал сразу , без подключения платы ОСей , фактически по допустимой проектной мощности ИИПа.
    • Я действовал по совету:Meshin писал: ). Индуктивность увеличить в два раза, ёмкость уменьшить в два раза. Схема не изменится. 2). Объём увеличить в два раза. Для сохранения частоты настройки, количество труб ФИ (ничего не меняя в оригинале) увеличить до двух. Либо применить одну внутренним диаметром в 70 мм не меняя длину. Либо оставить одну диаметром в 50 мм, но укоротить до 170 мм (могут появится призвуки). P.S. Считаю, что труба внутренним диаметром в 50,0 мм для 5" НЧ динамика "слегка" избыточна. За глаза 40,0 мм. Для двух НЧ, вполне достаточно от 56,0 мм до 63,0 мм. Этого я не знаю:Вы знаете зависимость распределения мощности от частоты среза? Уж извините,не спец по акустике.С Уважением.
    • Типа того. Главное - чтобы номиналы на порядки отличались от сопротивления жил кабеля, а то кабеля разные бывают. И в разы - друг от друга. По схеме выше, на диодах - лучше включать по два диода на ступень или светодиоды с той же целью - максимально отличить уровни ступеней друг от друга.
    • @Theliss мне никогда не нравились АС с боковыми НЧ, дурь какая то.... информативности в таких НЧ- НОЛЬ , на любителя Еще есть такие какие в зад долбят и вниз , это вообще-маразм
    • Все резисторы сопротивлением 1 кОм. Тогда, если омметр показывает 1к,  это 1-я жила, 7к - 7-я. И т д
×
×
  • Create New...