Jump to content

Стоит Ли Красить Радиаторы?


Recommended Posts

Стоит ли окрашивать алюминиевый радиатор-теплоотвод? Насколько ухудшатся условия конвективного отведения тепла если использовать автоэмаль (аэрозоль в балончике)?

Link to comment
Share on other sites

Стоит ли окрашивать алюминиевый радиатор-теплоотвод? Насколько ухудшатся условия конвективного отведения тепла если использовать автоэмаль (аэрозоль в балончике)?

Зависит от условий, в которых находится радиатор. Если он на открытом воздухе (например, на задней стенке блока), то окрашивать есть смысл. Считается, что если радиатор чернёный анодированый, то 50% тепла он рассеивает через конвекцию, а 50% через излучение. Если алюминий полированный, то коэфф. лучеиспускания у него на порядок меньше, чем у чернёного; покраска из баллончика может улучшить не только излучение, но и облегчить конвекцию - шероховатостей на радиаторе будет поменьше... Если радиатор внутри корпуса, то излучение будет греть стенки корпуса, а они воздух внутри и чернить радиатор особого смысла нет...

Link to comment
Share on other sites

да, но вопрос в другом: насколько велико термическое сопротивление автоэмали? не окажется ли такое покрытие своего рода теплоизолятором?

Link to comment
Share on other sites

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.

Читать статью >>

да, но вопрос в другом: насколько велико термическое сопротивление автоэмали? не окажется ли такое покрытие своего рода теплоизолятором?

Если толщина слоя краски малА и перепад температуры под краской и снаружи краски составит пару градусов, то ничего страшного. Выигрыш от увеличения лучеиспускания будет гораздо выше. Просто надо стремиться к мин. толщине слоя краски.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH 

В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?

Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>

Стоит ли окрашивать алюминиевый радиатор-теплоотвод? Насколько ухудшатся условия конвективного отведения тепла если использовать автоэмаль (аэрозоль в балончике)?

еще зависит от скорости разогрева смотря для чего и где?

Рожденный ползать, летать не сможет.

Link to comment
Share on other sites

Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).

Подробнее >>

Стоит ли окрашивать алюминиевый радиатор-теплоотвод? Насколько ухудшатся условия конвективного отведения тепла если использовать автоэмаль (аэрозоль в балончике)?

Зависит от условий, в которых находится радиатор. Если он на открытом воздухе (например, на задней стенке блока), то окрашивать есть смысл. Считается, что если радиатор чернёный анодированый, то 50% тепла он рассеивает через конвекцию, а 50% через излучение. Если алюминий полированный, то коэфф. лучеиспускания у него на порядок меньше, чем у чернёного; покраска из баллончика может улучшить не только излучение, но и облегчить конвекцию - шероховатостей на радиаторе будет поменьше... Если радиатор внутри корпуса, то излучение будет греть стенки корпуса, а они воздух внутри и чернить радиатор особого смысла нет...

где же так считается :)

для металлов соотношение между конвекционным и излучательным отбором тепла сильно зависит от температуры и 50 на 50 становится в районе 180-230C° (450К-500К°) градусов

при температурах 20-60C° (300-330К°) потери тепла на излучение примерно в десять раз меньше конвекционных т.е. всего около 10%

Edited by funny_the_rat
Link to comment
Share on other sites

где же так считается :)

для металлов соотношение между конвекционным и излучательным отбором тепла сильно зависит от температуры и 50 на 50 становится в районе 180-230C° (450К-500К°) градусов

при температурах 20-60C° (300-330К°) потери тепла на излучение примерно в десять раз меньше конвекционных т.е. всего около 10%

Так считается, например, здесь: А.И. Аксёнов и др. "Отвод тепла в полупроводниковых приборах" Энергия 1971г, стр. 91 пример расчёта чернёного радиатора

Коэфф. теплоотдачи для гладкой поверхности Агл = Ал + Ак, где Ал - коэфф. лучеиспускания, Ал = е*f(Тт, Тс) где е=0.9 для чернёного алюминия, е=0.05 для полированного алюминия

Ак - конвективный коэфф.

Результат расчёта: Агп = 8,1*10^-4 + 4,75*10^-4 , т.е коэфф. лучеиспускания почти в 2 раза больше конвективного коэффициента (расчёт приводится для Тсреды = 60гр.С)

А откуда Ваша инфа? Ссылку, будьте любезны! :rolleyes:

Возможно, Ваши цифры для полированного алюминия? Похоже... :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Копоть от свечки - практически чистый углерод, достаточно хороший теплоизолятор. К томуже копоть прилипает не равномерным тонким слоем, а своеобразными хлопьями, образуя "шубу". Поэтому либо химическое чернение (воронение), либо отполировать или оставить как есть.

Link to comment
Share on other sites

в машинном масле отработанном покипяти,когда то оружие так воронил.

или в веретенке (трансформаторном масле)цвет такой с коричневым отливом получается.

есть спец составы,вот железо точно знаю в щелочи кипятят,а про аллюминий у оружейников по газовому оружию переспроси,чем они его чернят.

Рожденный ползать, летать не сможет.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Давайте подумаем: если радиатор чернить, то он наоборот будет притягивать к себе тепло (какой же с него радиатор когда он извне подогревается). Следуя этой мысле лучше оставить его как есть еще и почистить, чтоб был как зеркало...

Link to comment
Share on other sites

Если температура радиатора будет ниже окружающей, то да.

А так как радиатор будет теплее, то именно он и будет излучать, и чем выше температура, тем больше излучение.

Так-что идем в школу и вспоминаем физику.

Как советовать, так все чатлане ...

Link to comment
Share on other sites

Если температура радиатора будет ниже окружающей, то да.

А так как радиатор будет теплее, то именно он и будет излучать, и чем выше температура, тем больше излучение.

Так-что идем в школу и вспоминаем физику.

Может нас в школе по другому учили, но почему тогда батареи в комноте все красят в белый цвет, красили бы в черный?

Link to comment
Share on other sites

А так как радиатор будет теплее, то именно он и будет излучать, и чем выше температура, тем больше излучение.

А как тогда повлияет на него чёрный цвет??? Радиатор должен быть светлым (как голова у учёного), а если он будет тёмным, то соответственно он и быстрей нагреется.

Вы Сударь ошибаетесь со своими утверждениями!!!

Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...

ICQ 421576112

Link to comment
Share on other sites

почему тогда батареи в комноте все красят в белый цвет, красили бы в черный?

А печки красят зачем-то в чёрный ;)

Andrey0016 Ага, делать им нечего, для красоты их раскрашивают :)

Link to comment
Share on other sites

А как тогда повлияет на него чёрный цвет??? Радиатор должен быть светлым (как голова у учёного), а если он будет тёмным, то соответственно он и быстрей нагреется.

Чем более темный цвет, тем лучше тело поглощает энергию.

Но как не странно и излучает оно тоже лучше.

А полированное только отражает, оно не способно ни поглотить, ни излучить. Конечно идеальной полировки вы не добьетесь, но тенденцию заметить можно.

Посмотрите по справочникам коэффициенты лучеиспускания, книг по расчету силовой электроники и радиаторов, как ее части - море.

P.S. Кстати NPI уже приводил кусок одного справочника.

Edited by Migray

Как советовать, так все чатлане ...

Link to comment
Share on other sites

Однозначно черный матовый радиатор рассеет больше тепла в окр. среду, а полированый только лишь примет его на себя. К примеру комп, все радиаторы чистые. Ну красят там иногда производители в красный, синий, чтоб повыделоваться. А охлаждаются исключительно за счет принудительной вентиляции. Вот только у меня на северном мосту черный матовый радиатор стоит... Может, что без кулера?

Умею паять полевики, лесовики и луговики

Link to comment
Share on other sites

Да, признаю свою неправоту! Действительно (узнавал) темный цвет рассеивает тепло лучше. Но радиаторы красить нельзя . Для этой цели на них наносят слой какогото метала например хромируют.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Кроме того если радиатор не шибко аккуратно сделан, черный цвет все ж эстетичнее. Вот только узнать бы варианты чернения алюминиевых радиаторов. Анодирование хорошо, но в домашних условиях трудновыполнимо для крупых радиаторов, так же как и вариант нагреть и окунуть в масло, я лично слабо представляю как можно "нагреть до красноты" радиатор 1600 кв см. он жеш гад на до и радиатор....

Link to comment
Share on other sites

Н что вы спорите , конечно лучше анодированный чернёный радиатор, но в домашних условиях сделать это тяжеловато и не очень реально. А мощные радиаторы и нагреть сильно затруднительно. Я когда монстр 380ммна 300мм 90мм с подошвой 15мм правил пресом, так замучился его разогревать. Так что просто автоэмалью в черный цвет покрасить и всё -это совет от Агеева _http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=559739&highlight=%E0%ED%EE%E4%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5#post559739, заодно смотрите ветку про изготовление радиаторов,кстати можете и себе нормальные классные радиаторы заказать, в компании значительнее дешевле обойдётся

С уважением М.Васильев

Link to comment
Share on other sites

Если радиатор достаточно маленький, я его крашу черным маркером (для CD - DVD).

Когда на нем много ребер, то особо не покрасишь, но когда это Г-образная пластинка для транзистора, стабилизатора в корпусе TO220, то вполне.

Мелочи не решают главного. Они решают всё!

Link to comment
Share on other sites

Ну для начала из чего сделан радиатор ?

если медь то я бы так все и оставил

если алюминий тоего можно чернить (ИМХО это всяко лучше краски)

Некаторые требования для лучшего теплообмена :

повархность должна быть матовой

поверхность должна быть темной

Доступный способ чернения это обработка радиатора в водном растворе хлорного железа

Выдерживать в нем 5 - 10 мин

пропорция хлорного порошка и воды 1:1 примерно

Метод хороший правдо много вони

Link to comment
Share on other sites

Вопрос такой ладно те радиаторы которые являются часть корпуса, боковые или задняя стенки их надо в одной цветовой гамме, а которые не видно, их то зачем красить. кто их будет видеть. да и сам прирост отдачи от чернения микроскопический

С уважением М.Васильев

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Сообщения

    • Вот, до самого дошло же, в обычной практике такие напряжения нафиг не нужны, потому никто и не делает. А в тех редких случаях, когда нужны, можно соединить два блока питания последовательно (или собрать два независимых БП в одном корпусе - так даже в профессиональных блоках делают). И не нужны никакие высоковольтные детали и прочие ухищрения.
    • Сигнал от сетевого трансформатора 50 Гц, цифра на экране 20, подозреваю что это миллисекунды (видно две точки ближе к вершинам) тут еще странность заметил когда выбрано время развертки 100ms то полоса развертки становится прирывистой и быстро бежит слева на право, и если есть сигнал он тоже начинает мигать. поэтому на фотографии как бы сигнал не прорисован, на самом деле он мигает. а вот когда время выбрано 1ms или 10us такого нет, полоса четкая и сигнал четкий, это неисправность или на низких частотах нормальное поведение?
    • Присмотритесь на платы которые он опубликовал совместно со схемой. Если вы смогли бы внимательно их проверить на соответствие (и автор на то указывал сразу), то смогли бы заметить ещё тогда, что разница была бы существенной. Обратите внимание. Индуктивность первичной обмотки 176мкГн, вторичной обмотки 6мкГн. Легко проверить. Витки первички =13+19=32вит. Проверяем. 176мкГн делим на 32 в квадрате и умножаем на 6 витков вторички в квадрате получаем примерно 6,2мкГн. Соответствует коэффициенту трансформации даже при ручном расчете. Хотя, почему то, автор указал 5,5 витков, и как это возможно в обратноходом преобразователе ... Что намотано у вас, согласно строго исполняемой схеме, не понятно, и не указано вами. Вы ведь придерживались именно её? Имея готовый магнитопровод с зазором 1,3мм, автор, видимо, указал зазор только по центральному керну. Зазор 1,3мм готовый в одном из половинке магнитопровода (технологический в ТПИ-4-3) и плюс ещё 0,4мм - такой же зазор, он же добавляется автоматически в двух крайним по бокам того же магнитопровода. Тогда суммарный зазор по магнитопроводу =1,3+0,4+2*0,4=2,5мм Сходится примерно с индуктивностью как первички так и вторички указанной автором. Зачем он такой большой для выбранной мощности - на совести автора. Программа Старичка подказывает, что достаточно и имеющегося уже с запасом. Материал магнитопровода в программе выбран не М3000НМС, а имеющийся и худший, в сравнении с реальным по потерям на такой частоте. Идем дальше. Сопротивление датчика тока. Ни как не подходит в расчете со схемой, но ближе к элементной базе на плате автора 0,3/2=0,15 Ом. Мы имеем дело все таки с токовым контроллером и как правило амплитуда напряжения ограничения напряжения на шунте при макс. мощности и мин. напряжении питания не должна превышать 70-80% амплитуды ограничения ширины управляющих импульсов (1В для такого типа котроллера). Автор добавил в схеме С22. Возможно так он решил исправить проблемы ОС с помощью подмешивании пилы генератора на токовый вход, когда необходимо стабильное управление ОС при малом заполнении управляющего сигнала - когда стабилизация тока и напряжения выставленны на мин. уровень. Но на авторской плате его нет. Но на плате есть разведенная емкость 0,1мкФ между выводами 1 и 5 контроллера (параллельно выводам оптопрары DA1) в помощь ОС. Параллельно RCD снабберу (на схеме R8, C9, VD10) первичной обмотке на плате автора стоит сапрессор (1,5КЕ200) в помощь последнему. Есть и еще один на плате (1,5КЕ420) последовательно с указанным снаббером. Решения такого не встречал - честно признаюсь, но суммарно по характеристикам получается они ограничивают максимальное напряжение на управляющем ключе. Интересное решение! Скорее всего автор тут экспериментировал, но не отразил это в схеме ни как. Смотрим дальше на ваши скрины с ослика. При закрытии ключа, амплитуда на нем (без учета выброса от индуктивности рассеивания в начальный момент) равна 600В (примерно). Эта амплитуда напряжения должна быть равна амплитуде выпрямленного сетевого напряжения + выходное напряжение умноженное на коэффициент трансформации (или соотношения первичной и вторичной обмотки). А это, предположим, 230В в розетке умноженное на корень из двух + 24В выходного напряжения умноженное на 32вит/6вит, что в итоге равно 453В. Что же там у вас намотано тогда? Приложу вам и известный документ для самостоятельного разбирательства Flyback-R01.pdf. Не зайдет с первого раза - совет, прочитайте его еще раз. У вас есть готовый преобразователь и ослик - т.е. кому как не вам! Это однозначно сократит объем вопросов на тут потом. Ведь и один конденсатор, сразу после выходного диода при выходном токе в 7А не справится долго ... Обратите внимание и на то, что автор не правильно (не относится к плате) указал на схеме где подключена земля сдвоенного ОУ относительно шунта. Возможно на схеме есть и еще ошибки. Для решения вашей задачи, вам, так или иначе, необходимы мин. понятия как работает обратноходовый преобразователь. Это только поможет в дальнейшем
    • Давно заметил: выспался - все получается, не выспался - начинают посещать мысли о дурдуме.
    • Опаньки - источник тока стал усилителем. Всегда был просто динамической нагрузкой. Когда это его повысили в звании?
    • Ты языком мелешь,  я тебе результаты расчётов дал. А может ты думаешь, что калькуляторы с ошибками считают? Или пацаны из LT не знают математику? Доктор тебе в картинках расчёт мощностей показал, может так надо? Ну смотри, обтекай: Выходная 100, 50 и 10 Вт. По две картинки, на одной выходная мощность, на другой мощность, рассеиваемая одним транзистором: Только не говори, что это неправда потому, что ты тут ничего не понял.
×
×
  • Create New...