Jump to content
fugi1

Изготовление корпуса усилителя, мой вариант

Recommended Posts

Всем привет! :buba:

Хочу поделиться своим вариантом изготовления корпуса. Разумеется, что многие идеи уже где-то выложены, но возможно, что-либо новое да привнесу))

Моя концепция - ни одного болтика на виду, но с возможностью разборки на случай...

Сегодня распишу только корпус и его покраску, а позже и остальное, вплоть до финиша.

Начало: здесь всё начинается и часто это самый сложный шаг...

Для корпуса купил лист стали 1,5 мм. Расставил все детали, где и что будет находится на куске гофрокартона, определился с размером. Высоту выбрал 5 см, ибо все трансы наверху. Разметил (максимально точно) на железе, разрезал, а на месте сгиба сделал надпил, по которому легко и чётко всё согнулось. Для точности резки использовал уголок 40х40, который прикручивал к листу толстой фанеры, прижимая лист для резки.. эдакий экспромт)). Всё порезалось очень точно, несмотря на размер болгарки (2,5 кВт))).

После нарезки и зачистки краёв перед гибкой обработал железо круглой металлической щёткой, насадкой на болгарку, счищает всё добела и ржавчину и что очень удобно брызги от сварки 
Внутренние части после сварки счищаю металл.щёткой - "кисточкой" насадка на дрель. 
Углы аккуратно сварил обычным инвертором электродом двоечкой током 65 Ампер и зачистил наждаком.

3.thumb.jpg.2422988c4c5e5f1fd3bb3d6f56150df3.jpg   4.thumb.jpg.7449bb61e447279cd9dc05341350480e.jpg  2.thumb.jpg.8e5d215a7ffd4a8df18a2312dcaea07d.jpg

Ниша для входов, Резка:

 Из обрезка трубы (60х40) сварил нишу для входов (не люблю торчащие входа) 
На втором фото - процесс выпиливания прямоугольных отверстий. Размечаю, сверлю 10-кой и потом аккуратненько пропиливаю лобзиком пилкой по металлу (маленькая и мелкий зуб, для лобзика, продаётся в стройматериалах рядом с обычными пилками). Если делать аккуратно, то напильником остаётся только чуть-чуть поправить. 
Всё это свариваю. Сварку потом стачиваю наждаком чуть-чуть с запасом, под шпаклёвку. 

5.thumb.jpg.3c3b2b887b9da567e2bb412c5cc5eb2f.jpg  6.thumb.jpg.beef5e8bc24686f1e8307d6d025f6f7c.jpg  8.thumb.jpg.295421a5c0e88e70c347924925f791e7.jpg  7.thumb.jpg.6634b244840eccd0de5065a37de8015b.jpg

 

Крепление панелек и остального:

Для крепления (зажима) ламповых панелек, а так-же всего навесного изготовил пластину. Спереди она зацепляется за приваренные уголки, а сзади притягивается гайками. Отверстия в пластине сделаны симметрично с основными для панелек. Эта пластина позволяет проворачивать панельки на 360 градусов для установки ламп в удобное положение.. например, ко мне передом и к лесу задом)). Чтоб не расколоть керамические панельки они крепятся через проставки, например из гетинакса.

11.thumb.jpg.e0aab73a8318f6639f0163b0134e5904.jpg  27.thumb.jpg.8e50d63ede9318895c0e8805827422d3.jpg  28.thumb.jpg.a49253dc4c3ab669cf4ffcbf8ba9c824.jpg

Шпаклёвка, грунтовка: = устранение неровностей..

Все компоненты из магазина для покраски автомобиля..

Зачищаем гладкий металл шкуркой №100. 
Обезжириваем, шпаклюем, шкурим, снова шпаклюем, шкурим. Я шкурил по мокрому водостойкой шкуркой. (шк.№200-300). Неровности видно по воде (блики)
Обезжириваем безворсовой тканью (хотя на этом этапе можно и простой тряпкой - сошкурится)
Грунтуем (применял двухкомпонентный акриловый грунт). 
Сушим на солнышке или под лампой. 
Попавший мусор или насекомых не трогаем, позже сошкурятся))
Если неровности значительные, то желательно наносить два-три слоя грунта.

9.thumb.jpg.85c046ef195e504a11d073f84601aaae.jpg  10.thumb.jpg.a5e17d99ad437394255db8a62cf855b7.jpg  12.thumb.jpg.b2f3006ef214670e3e0f4ae7c700d954.jpg

Шкурим грунт:

Чтоб поверхность вышла идеально гладкая можно использовать строительную сажу - наносим её смоченной в воде губкой и растираем. При шлифовке сразу видно непрошкуренные места.

  13.thumb.jpg.1162752313dfc757ee0bbd5191f85996.jpg  14.thumb.jpg.fdabc0b6226705212910bff5a6bafcec.jpg  15.thumb.jpg.c287bab12740faf8d1610140f5e3d4b6.jpg  16.thumb.jpg.989eac3d4864cd71934200047c4153cc.jpg

Окраска и лак:

 Я применял краску металлик, которую обязательно покрывать лаком. "Наборчик" на фото)) 
Такие вещи как ламповый, да для себя любимого)) я хочу сделать красиво не только внутри, но и снаружи, потому затраты и вот такая возня того стоят. Ну, здесь кому как хочется)) 
Шасси - Чёрный трюфель (разноцветный перламутр) 
Колпаки - Портвейн 192 , тоже перламутр, цвет тёмно-винный. 

Обезжириваем (вот здесь крайне желательна безворсовая ткань)
Если металлик - то очень тщательно перемешиваем, в т.ч во время покраски встряхиваем пульверизатор, чтоб металлик не оседал.
Красим два, а лучше три слоя по инструкции на банке, в зависимости от температуры воздуха сушка между слоями 5-7 минут. 
Если появились подтёкиов - подсушиваем и стираем растворителем (металлик - это нитро, им-же и растворяется), сушим ещё и перекрашиваем эту сторону.

Перед лаком - сушка ок. 15 минут. 
В это время готовим и процеживаем лак. 
Лак лучше брать двухкомпонентный, он как эпоксидка по прочности. (если жарко - лак или не разбавляем или совсем немного, чтоб не закипел)
Покрываем два-три (лучше три) слоёв лака. Слишком толсто тоже плохо, краска и лак должны высохнуть до момента отверждения лака, а толстый слой сохнет долго (есть усадка, проверено!)
Мусор и насекомых не трогаем!!!, но оберегаем и осторожничаем, подтёки тоже не трогаем, сделаете только хуже! 
Красить лучше в солнечный день в тени (чтоб не сохло слишком быстро), в дневное время (не вечером), когда мошка и всякая живность меньше всего летает.. или лучше в гараже. 
Красим в тени, даём несколько минут подсохнуть для схватывания, чтоб не потекло и осторожно выносим на солнышко, чтоб оно прогрело и размягчило слои краски/лака, для лучшего растекания. 
Лак D800 (на фото) мне понравился в плане лёгкости нанесения, качества растекания и блеска, ну и он типа эпоксидного, двухкомпонентный, отверждаемый. 
Пульверизатор у меня обычный, за 800 руб, сопло "для металлика", одно на всё и всё норм. Ну и компрессор, конечно. 
Некоторый навык, конечно нужен, можно потренироваться на кошках)), чтоб ни краска ни лак не сделали ни одного подтёка. 

17.thumb.jpg.6832dd81631b30244e46cd530c098a93.jpg  18.thumb.jpg.ee3f0ef5934927602007c25f1be17bc3.jpg  19.thumb.jpg.7ba9b670f5c96d8e9d7361d090c8afa3.jpg  20.thumb.jpg.8e94b61f15d71f614d39c433438c4b61.jpg

 

Если устраивает результат - дня три-четыре и пользуемся. 
Если хочется зеркала как стекло - движемся дальше. 

Полировка:  ...позволяет удалить шагрень (волнистость), перепыл, мусор, насекомых, натёки на отверстия и если есть подтёки лака. 

Сушим на солнышке или в тепле около недели, минимум дня 3-4, больше - лучше. Летом можно отправить на горячий чердак. 
Убираем все возможные источники пыли и уж тем более песчинок. Используем чистую воду, в общем чистота и чистота. 
Шкурим по мокрому! (с водой) используя брусочек сперва шкуркой 2500, потом 4000 (при наличии). 
Края особо осторожно, можно перетереть (стереть весь лак), края шкурим держа брусок хвостом внутрь, т.е. заходя с середины к краю. 
Шкурим всегда ессно круговыми движениями. 
В процессе протираем чистой тканью (!) насухо и смотрим сбоку - ямочки, наплывы лака и недошкуренные места будет видно по блеску. 
В итоге должна получиться поверхность матовая сверху и как бы глянцевая сбоку, под углом, как бы слегка матовое стекло
Смываем чистой водой, сушим. 
Далее полируем. 
Паста для полирования бывает либо двух фракций - крупная и мелкая, или саморазрушающаяся, у меня вторая, продаётся у нас на развес, на мой корпус хватило бы грамм 20-30. 
Можно отполировать и руками, но долго и нудно. 
Потому насадка на дрель с липучкой и ответный поролоновый круг... и шуруповёрт. Обороты -1000 , макс. 1500. 
Полировать осторожно, чтоб не перегреть, особенно края, края заходить только изнутри, чтоб основная часть круга была на корпусе 
Мажем пасту на круг и вперёд, уверенными движениями))) 
Смываем пасту. 
Всё!))) 
Были неровности и нет их)) 
Получилась поверхность гладко-зеркальная, как лист стекла. 
Покраска окончена))) 
(первое фото - зашкуренного лака сверху корпуса, а фронт не шкурен (блестит)) 

24.thumb.jpg.28a7334876e7fe70f06e9fd14b45680c.jpg   25.jpg.0654f3cdf3103d40ff84f3eb4b06e19e.jpg  26.thumb.jpg.15d545f65eada0947da6d295376d9549.jpg

Итог предыдущих процедур: (фото  - начало 2017г. и колпаки ещё не красил)))

21.thumb.jpg.ed4edb70ad3dca70839f7828fe474a24.jpg  592e0d40a01ee_.thumb.jpg.7c0da94417698420c020e4036b24ca8e.jpg

На сегодня всё,  пора спать)), 4-й час ночи)) По мере сил продолжу. На сегодня усилитель почти завершён, последние штрихи.. Фото будет..

 

Edited by fugi1

Share this post


Link to post
Share on other sites

fugi1 отличная статья и  не только  для  начинающих , но и для более опытных. =БРАВО=с разу видно с душой вся проделанная работа,ждем продолжения. УДАЧИ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

и  не только  для  начинающих  - скорее, только не для начинающих. Ну, скажите на милость - у кого из начинающих, случайно, в кустах, сварка. Или компрессор. Очень многое можно сделать дома своими руками. Но, это, кроме умения, естественно, требует немалого количества инструмента, в том числе и не очень типичного. Я, к примеру, имея "дженентельменский набор", включающий настольные сверлильный и токарный станки, гибочное приспособление + разнообразный деревообрабатывающий инструмент, сваркой так и не обзавёлся. Ну и полщади для этого тоже нужны. Желательно отдельные. Не всякая жена будет в восторге от подобной деятельности на кухне.

А в целом, конечно, замечательно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

Да, Вячеслав, про инструмент Вы правы..  Но я вчера забыл добавить про покраску.. В принципе, можно не заморачиваться с покраской самому, а отнести автомаляру, который на небольшую сумму "дунет" и краску и лак. Ну а чтоб сэкономить, часть работ можно взять на себя. Например от начала до грунтовки, которую можно нанести и через "пульверизатор за пять минут" (+насос для машины), я в юности таким много чего перекрасил  и выходило очень даже прекрасно. И отполировать ессно можно самому, даже руками, хотя долго и муторно))

По поводу инструмента.. ну.. есть соседи, родственники, можно или к ним отнести на сварку или их попросить.. то же и с другим инструментом. Ну, здесь уж звиняйте, сделать нормальный корпус без ничего никак не выйдет.

PS. лично мне автомаляр назвал "сумму" в виде бутылки пива (да, именно так), при условии, что я принесу подготовленный корпус, который только дунуть краской и лаком.

Кстати, краску у нас продают на развес по 100 грамм, а вот с лаком сложнее, только банка целиком (1350 руб). 

..а вот ещё мысль)) компрессор (если уж совсем туго) можно сдёрнуть со старого холодильника (давит до 30-40 очей), к нему поставить "ресивер" в виде баллона от фреона (звоните мастерам сплитов, подарят). 

Edited by fugi1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не у всех есть необходимые станки и инструменты, у меня сверлильный и наждак в гараже и другие инструменты в том числе тоже там. 

2 часа назад, I_Avals сказал:

Не всякая жена будет в восторге от подобной деятельности на кухне.

На счёт этого ты прав.  Часть мелочей делаю дома, остальное в гараже, всё своими руками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Построение оптимального преобразователя мощности

Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.

Подробнее...

В данный момент занимаюсь сборкой двухтакта на 6н9с 6п7с. Корпус тоже красил в черный трюфель)

Share this post


Link to post
Share on other sites
В ‎31‎/‎05‎/‎2017 в 20:31, fugi1 сказал:

компрессор (если уж совсем туго) можно сдёрнуть со старого холодильника

Дёргал. Долго не работает. Теряет компрессию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 31.05.2017 в 21:31, fugi1 сказал:

компрессор ... можно сдёрнуть со старого холодильника 

Очень,очень много корпусов покрасил с помощью пылесоса.

транс 073.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

fugi1 отлично ! У меня вопрос , Вы сверлили ступенчатым сверлом отверстия под лампы ? У меня начиная с 20 мм начинает рвать металл в 1 мм , как сверлит полторашку ? Или какие подкладки используете под металл ? И еще углы загибов нормально смотрятся , но на четырех сторонах углы у Вас сварены ? Просто острее смотрятся по отношению к длинным углам ...Глаз не режет ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ступенчатым вообще сверлить страшно, звук панику наводит))) Полторашку сверлит нормально, думаю если рвёт, то можно попробовать прикрутить (через какие-нить отверстия) к ровному бруску мягкой древесины и сверлить прямо с ней, чтоб низ не выворачивало. Ступенчатое сверло немного уходит в сторону, если нужна точность, то последние миллиметры доводим круглым напильником. Ну и мазать маслом и метал и сверло, так сверлит мягче, потом отмыть масло бензином.

Кроме прочего, я позже переделывал этот усь с Г-807 на ГУ-50, пришлось растачивать отверстия под панельки прямо на окрашенном корпусе. Использовал риммер (~300руб) 59317e14ae725_.jpg.fdc1916b260c7b1e1e1c439b152033ab.jpg, муторно, но вышло аккуратно, шкрябал изнутри, ибо нет-нет да срывается (царапины!), расточил на 2 мм.

.Глаз не режет? - абсолютно нет. Тем более, что сваренные углы я шпаклевал, да и по корпусу кой-где прошёл шпаклёвкой..

Дёргал. Долго не работает. Теряет компрессию - в холоде то годами не теряет.. его маслом кормить надо.. он обязательно будет выплёвывать масло, да и маслоотделитель неплохо сделать. Масло: смотрим на шильдике тип хладагента - R12, R600, R22, R406 - минералка и R134, R404 - гигроскопичная синтетика (POE, полиэфирное). Я бы синтетику слил и залил обычное автомобильное масло, любое, это просто смазка и не более. В компрессоре грамм 100-300...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжу немного)) Сегодня опишу некоторые моменты конструктива усилителя...

Схема..   схему каждый выбирает на свой вкус)). Изначально сделал по схеме схожей со штатной ТУ-100 (6н9с + Г-807), но позже Алексей Сергеич (с ФСР) подарил четвёрку ГУ-50, пришлось переделывать. Оказалось, что усиления не достаточно. Добавил на вход 6Н16Б, 6Н9С заменил на 6Н8С, и выходные ГУ-50, схема сейчас схожа со вторым вариантом (фото справа, номиналы деталей изменены.)

1971-7-19-b.jpg.72e751fa709c4c9b8c33cbb01bf06390.jpg    5931f1635ba37_.thumb.jpg.2f39a9d14d4f5dbae719a560663c1720.jpg   
 

ТВЗ - штатные от ТУ-100, с перекоммутированными обмотками. ТС - так-же штатные. Выпрямитель - без удвоения, Каждый ТС со своим выпрямителем, конденсаторами и своим дросселем. Оба БП включены последовательно.

2016-11-16_03-45-18.png.90a7b592a83ec24f6bd7c7dd06a9e75b.png   5931f1b3cf216_-100.thumb.jpg.c7f08023911c8b61097dd8e04d1ec56a.jpg  DSCN0603.thumb.JPG.320281b2798d4d025f58f25bd9e678d9.JPG

Для уменьшения бросков тока поставлены термисторы на 20 ом. Дроссели - от ламп дневного света с удалённой оболочкой. Конденсаторы - (я не сторонник Совдепа 50-х годов))) - 4 штуки 560 мкф х 400 вольт, Корея (жёсткий вывод), подобные и в питании драйвера.

ООС заведена из штатной дополнительной обмотки в ТВЗ (она имеет экран для устранения ёмкостной связи). Глубина регулируется подстроечником (подбирается).  Так-же через ООС сделана отключаемая коррекция подъёма НЧ/ВЧ.

Винил-корректор.     Сделал в этом же корпусе встроенный винил-корректор, по схеме Василича (хотя он говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет, но что именно.. я не понял.. и не допытывался), внешних регуляторов я не ставил, а сделал там-же подстроечники. Корректор отстроил один раз и забыл, для меня он не главный (нет пластинок, уважаю!, но не фанат)). Корректор находится рядом с входами и отделён от остальной схемы экраном. Там-же находятся два реле коммутации трёх входов. Провода пустил в стальной трубке.

Регулятор тембра, тонкокомпенсатор

Пробовал, ставил, поигрался, в итоге убрал, по мне - субъективно без него как-то лучше (я не мистик, не выслушиваю),  в общем убрал, но всё-же сделал тонкокомпенсацию на малой громкости. И пофиг на советы известного Гуру)) усилитель должен приспосабливаться к реалиям человеческого слуха (спад НЧ/ВЧ на малой громкости), а не человек под усь)). Тнккмпнсцию сделал на регуляторе громкости.

 

Селектор входов, мотор-регулятор громкости, пульт ДУ))  ...для ленивых ;))) и я такой)

Усилитель, хоть и ламповый, но иногда будет использоваться и как повседневно-фоновой... потому....

Для всего этого написал программу. Вот здесь писал статью,  там всё намного подробнее, вопросы можно или прямо здесь или  можно там)). Пульт ДУ пришивается "любой" (большинство "китайцев", ЛГ, кроме Самснг и Сони)... одна минута делов. Регулятор громкости - моторизованный (с Али-экспресс), селектор входов сделан на двух реле.. В этой-же программе сделана задержка вкл. анодного (760 вольт всё-таки), селектор, "сеть" и громкость с пульта ДУ и с кнопок. (схема, архив, протеус.., в архиве прошивка, схема, полезная программка и собсно исходник программы) (один рег. разобрал посмотреть, потом собрал))

select.thumb.jpg.25f8bf2d963f184ffbfcd96b977e1770.jpg   proto.rar   select.DSN   593202dc489c1_.thumb.jpg.e80a5515fe6468dfa947ad31027c251c.jpg

Крепление конденсаторов, дросселя, панелек.. и др..

Про панельки я писал раньше, они прижимаются пластиной. На этой-же пластине закреплено всё навесное, чтоб ни один болтик не выглядывал наружу))

Кондёры и дросселя прижаты пластинками через.. в общем типа "резинового" поролона, болт под потай выходит из под трансов и прикручен гайкой, а потом уже поролон, кондёры и пластинка. Прочно, аккуратно. Кроме прочего, после окончательной сборки я где надо прохожу обычным силиконом, он дополнительно скрепляет нужные мне элементы.  Фото подвала в начале и в середине процесса. 

DSCN0666.thumb.JPG.0903c69185fc74c9f23f8bcae763d6b9.JPG  59320314d992c__.thumb.JPG.5f26a7b40bc0fafde554b94483ac0c4b.JPG 

 Лампы, разъёмы.. днище..

"фирменные" колпачки ГУ-50 мне никак не нравились, какие то кастрюльки)) потому сперва ошкурил их последовательно 400>600>800>1200>2500 шкуркой (с водой) и потом отполировал пастой ГОИ. Совсем иной вид. (на фото видно разницу). Ну и разъёмы, входа, входа нашёл аккуратные, хотя чуть дороже..

Днище окрасил по той-же схеме. Ножки из той-же страны, ножки так-же отполировал.

 593203124e479_.thumb.jpg.0af4b579fcfbe708ef104cf55ea76e40.jpgDSCN0710.thumb.JPG.d4475cf14c62e31579203f31f719ddca.JPG  DSCN0715.thumb.JPG.66b24360736d6a528c1e4c35f2470a86.JPG  DSCN0718.thumb.JPG.396f820c09b9af62076225988edd03bc.JPG  593204bb3ed69_.thumb.jpg.83523a6a8524706c391a6aa75cb216d4.jpg

Уф.. опять почти четыре, уже небо светлеет на улице)) потом продолжу.. Ещё будет описание и чертежи передней панели и её конструктив. Ну и опишу мои ошибки... как моя бабушка говорила - "умная мысля - приходит опосля" Всем удачи!

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

IMG_20170603_094300.thumb.jpg.59e38ef245f4149c72683090eae363ed.jpgfugi1 спасибо за ответ ! Я брал в Китае коронку на 32 мм для лампы 6п14п , то есть лампа как бы утоплена в этом отверстии . На подобии того как у Вас панель для монтажа панелек и деталей к лампам , в подвале шасси . Коронка делает идеальное отверстие , правда с др стороны заусенцы все таки остаются , но это не страшно , зачищаются наждачкой . Придут панельки под лампы , магноваль заказывал и обычные 9 выводов , буду под них заказывать коронки , есть продавец хороший на Али , дешевые у него коронки и по одной нужного диаметра можно найти... А подложить доску под металл , надо попробывать...

Коронка вот такая

Edited by liberator
Добавил изображение

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 31.05.2017 в 20:31, fugi1 сказал:

компрессор (если уж совсем туго) можно сдёрнуть со старого холодильника

 

В 02.06.2017 в 03:56, I_Avals сказал:

Долго не работает. Теряет компрессию.

 

В 02.06.2017 в 18:15, fugi1 сказал:

Дёргал. Долго не работает. Теряет компрессию - в холоде то годами не теряет.. его маслом кормить надо.. он обязательно будет выплёвывать масло, да и маслоотделитель неплохо сделать

Давно ужо... пользовал для покраски аэрографом,но я выдернул его из корпуса(корпус был с трещиной,а мотор-компрессор хорошие).Давит он хорошо, вот производительность маленькая-без ресивера только на аэрограф и хватает.

Внутри корпуса  есть этакий микроресиверик,но он для сглаживания пульсаций(не более)-сделан по типу глушителя.по моему штук 5 чашек из латуни спаяны одна в одну стаканом.

Дольше 10мин. давать работать нельзя-перегревается .Останавливал остыть и каплю масла на поршень,оно в выдыхаемый воздух не попадает-один раз прошляпил капнуть,он клина поймал.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё, усь собрал!!! А сегодня опишу процесс изготовления и обработки передней и верхней панели (уж очень долгоиграющий процесс...)

Панели.. нарисовал в Корал_Драв, (нравится мне эта программа, позволяет забивать точные значения цифрами). Далее отдал этот типа "чертёж" мастеру, который перевёл его в 3D и выточил на ЧПУ станке в объёме. Материал - сухой дуб. Форма панелей формировалась в мозгу постепенно, по мере изготовления корпуса, ну.. делал для себя...

Обработка дерева:

Шлифовка. Дерево планировалось покрывать тем-же автомобильным лаком, чтоб было "зеркало", но с оставленной фактурой дерева (с прожилками). Для этого требуется убрать весь деревянный "ворс" торчащий на поверхности и все неровности. Сперва аккуратно подрезаю канцелярским ножом заусенчики и т.п. выступы. После этого шлифую насухую автомоб. шкуркой (через брусочек или положив шкурку на гладкий стол), сперва шк.№180, далее 240, ..400.. 600 ..800. После каждой шлифовки продуваю пыль компрессором (можно собрать пылесосом) и слегка увлажняю поверхность смоченной водой и хорошо отжатой тряпочкой и даю высохнуть. После высыхания ворс поднимается и благополучно счищается последующей шлифовкой. Ну и таким образом - "отшлифовал, смочил, высушил..", добиваюсь, чтоб после высыхания, "ворса" уже не появлялось. Перед морилкой - ещё раз компрессор или пылесос - убрать пыль.

593b15959ed5e__1.thumb.jpg.432a8ff4ccba875537d55a5f71a79bd9.jpg  0-02-04-cd158f3f4e87ebde971f0be6713843ae33358c6f17b38f3662d68b2f63ac70b6_full.thumb.jpg.5c72cfb2496c5d12b97ffd1589dbfb84.jpg   панель.CDR   Верх_панель.cdr

Морилка. Далее покрываю неразбавленной водной морилкой, цвет ессно, по желанию. Разумеется, чтоб не промахнуться, сперва испробовал несколько вариантов по полной технологии, т.е. отшлифовал, покрыл морилкой и залакировал, реальный цвет только под лаком. Я использовал "морилка водная - палисандр". Водная морилка позволяет покрыть равномерно и без разводов. После покрытия слегка помогаю просохнуть обычным феном (чтоб дерево не повело от влаги)

Надпись. Надпись сделал через термотрансферную бумагу (покупал на Али-экспр.).. Печатаю, разумеется, в зеркальном виде. Надпись делал тоже в "Корал". Переводил утюгом, температура - на максимум. Разумеется, сперва тренируюсь на кошках)), потом перевожу на панель. PS. Сделал только название, ибо остальные надписи считаю излишними.. и так всё ясно, что громкость посередине, а левый стрелочник, это ЛК)))

Первый слой лака. Лак (у меня 2-х компонентный, см. выше) смешиваю и разбавляю медленным растворителем, чтоб был пожиже. В прохладном месте (чтоб лак не закипел) покрываю два слоя (5 минут между слоями) и оставляю там-же в прохладном месте на несколько часов. Потом можно и на солнышко вынести. Сушка - около суток. Лак склеивает торчащий "ворс", который 100% хоть немного, но вылезет.

Шлифовка. Теперь очень осторожно шлифую шкуркой №2500 смачивая водой. (можно и №1500, но тогда ещё осторожнее). Нужно снять минимальный слой лака, по сути срезать тот самый ворс и придать небольшую матовость поверхности, хотя для усилителя не считаю матовость обязательной. Промываю, сушу.

Второй слой лака. Теперь покрываю второй слой, но уже не разбавляя лак. Не стоит заливать напрочь всё дерево, фактура неплохо смотрится, т.е. один, максимум два слоя..или два слоя, если планируете шлифовать (см. дальше)

Шлифовка, полировка. (!) подумайте, стоит или нет, может оставить так? ибо дерево не металл, зеркало высветит все огрехи и неровности поверхности. Шлифуем так-же осторожно шк. №2500, ессно с водой. В конце хорошо смываем. Сушим и полируем. Процесс полировки описан в первом посте. Шлифовать советую только фронтальную часть, ибо в уголки и неровности полировальный круг не достанет. (!)Здесь обнаружилась проблема. Полировальная паста белого цвета залезла в прожилки дерева и на захотела вымываться оттуда бензином. Пришлось ждать высыхания пасты и закрашивать её морилкой. Закрасилась, без проблем. Морилку позже просто стёр сухой тряпочкой. В итоге получается зеркальная поверхность с прожилками структуры дерева.

Светодиоды, фотодатчик, фотоприёмник ДУ. (!!Все вклеивания на фасад делаем ДО покрытия морилкой!!) Мне никак не нравятся торчащие светодиоды. Потому сделал иначе. Небольшой отрезок оптоволокна (отрезал из "звёздного неба", а ещё такое-же было в ночниках-кисточках). Диаметр 1,8мм. Под него изначально были просверлены отверстия (на ЧПУ). Оптоволокно отрезаю чуть с запасом. Тыльную часть шлифую мелкой шкуркой. Вклеиваю на эпоксидку с обратной стороны, (!) клей НЕ должен выступить на фасад, ибо все вклеивания следует производить перед последней шлифовкой и перед покрытием морилкой. После отверждения эпоксидки сошлифовываем оптоволокно и окошки вровень с корпусом.

Под фотоприёмник и под фоторезистор были изначально просверлены два отверстия (на ЧПУ), диам. 10 мм. С токарем не заморачивался. Нашёл два больших белых светодиода, из них и выточил вставки на точиле, но здесь всё по желанию и на вскус)).

Сами светодиоды выпаял из светод. ленты и припаял на кусок макетной платы так, чтоб они светили точно по центру оптоволокна. Под этот кусочек платы вырезал заточенной отвёрткой (подобие министамески) нишу. То же самеое со светодиодом "сеть". Фотоприёмник так-же вклеил на термоклей в вырезанную нишу. Фоторезистор (зачем он - см. ниже) вклеил во второе окошко. В итоге светодиоды и фотоэлементы получились вровень или чуть глубже поверхности с тыльной стороны. Провода проходят через отверстия в передней панели корпуса.

593b159e262f5_.thumb.jpg.39e46f7d4e916ae1eb9ab1ae36cda39c.jpg   593b159a23eb6_.thumb.jpg.3d1d2c265079ae597ac6d5f821a0ec56.jpg   593b159693f74__2.thumb.jpg.3bbe5f97dab89fdf7a6423e34cc1dd8c.jpg

Кнопки. Кнопки выпаял из модуля от стирки LG, здесь конкретных рекомендаций не дам, всё по факту наличия кнопочек. Кстати, есть в продаже кнопочки с удлинённым хвостом, нужную длину можно и подточить. Кнопки вставил в отверстия и поджал  Г-образной пластиной в которой нарезал резьбу (вырезал из 1мм уголка ножницами по мет.).

593b15933eb5c_.thumb.jpg.10227a1af4bc5db422cb4e39b685763f.jpg

Сами кнопочки выточил токарь (цена вопроса - 100р./шт. с его материала). Материал - нержавейка. Уже дома отшлифовал переднюю часть кнопок, ту, которую будет видно. Одел на сверло термоусадку, сверло в шуруповерт и на больших оборотах с водичкой шлифанул о шкурку №240. Попробовал полировать - "кривое")) зеркало не понравилось, оставил так, после шкурки. Далее подогнал кнопочки по месту, чтоб они выступали вровень с панелью и подклеил в трёх точках "каплей" силикона, дал "застыть". Силикон создаёт доп. пружинистость и помогает возвращать кнопки на место, чтоб в случае чего не произошло "залипания" физических (включающих) кнопок. В кнопках были заранее просверлены углубления, в которые вставил подогнанные по длине кусочки отрезанные от болтиков, длина подгоняется, чтоб после установки панели кнопка нажималась легко, но без "залипания".

593b1591bc1f2_.thumb.jpg.8ce5020b00b035d2b9a54f18c2024884.jpg

Индикаторы. Отцентровал и сперва чуть прихватил суперклеем, чтоб не сбежали и потом либо термоклеем либо эпоксидкой, либо чем желается, можно и шурупчиками, но там тела дерева около 3-4 мм, можно перестараться, опасно.

593b1590cce7e_.thumb.jpg.d0db6e0615b0342cad11cbd431eee38f.jpg   593b15987a5c5_.thumb.jpg.a0252c8b2094b5299967d3419c6f7c5e.jpg

Крепление панелей к корпусу. Я в начале писал о концепции "без болтика на виду"... Для крепления панели засверливаю углубления и подмотав нитки вклеиваю на эпоксидку маленькие шпильки (отрезал часть болта М4). Для разметки примеряю панель и изнутри отмечаю маркером на дереве через отверстия в корпусе. Здесь главное не пересверлить по глубине насквозь((.. Тот же самый принцип для крепления верхней панели, но здесь пришлось поизвращаться, сращивал два длинных болта (ошибки и решения опишу позже). После одевания панели она просто прикручивается и притягивается (без паранои))) гаечками с обратной стороны. Верхнюю панель ещё дополнительно подклеил силиконом. Панели сделаны одевающимися на корпус (утопленность 1-1,5 мм), чтоб исключить погрешности и неровности сопряжения.

593b158b39324_.thumb.jpg.005c5a60a6fdd52f1107fa811ff9d4cf.jpg   593b158d9bc91_.thumb.jpg.acdd03b9616a957ce0ae2651e1810b37.jpg

(авто)Регулировка яркости свечения светодиодов. Вот этот момент тоже из ряда "фишек" по желанию... Мне никак не нравится бьющий в глаз "красный глаз" усилка, который на солнце никак не видно. Потому сделал и разрисовал простую схему авторегулировки яркости. Теперь хорошо и в темноте и на солнышке ярко.

593b1cd596b44_.thumb.png.003d627082df26ed61b29d9af63c4022.png

Цена вопроса (ведь это актуально!).  (цены - апрель 2017г.)

Фронт панель (дерево, перевод в модель 3D, работа) - 2500 руб.

Верхняя панель (дерево, перевод. в модель 3D, работа) -1500 руб.

Индикаторы - (Алиэкспр) - 786 руб.

Кнопки (токарь, + нержавейка) 2х100 руб.

Ручка (радиорынок) - 80 руб, в Китае ещё дешевле))

Фоторезистор (радиорынок) - 20 руб. 

Фотоприёмник  (TSOP) - не знаю, покупал давно, можно снять со сломанной аппаратуры.

Морилка - 30 руб./500мл. (трэба - 20гр.)

Лак - 15 мл на один раз (2 слоя обе панели), даже с лишком, если не пылить)), отмерял шприцем и смешивал в нём же.

Шкурка - по 20 руб/лист.

Эпоксидка - несколько капель.

Вода, тряпка и усердие - бесплатно)))

 

На сегодня всё. Как сказал усилитель готов, как сделаю качественные фото на солнышке, выложу сюда. Так же позже опишу ошибки.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.06.2017 в 21:29, TLY сказал:

компрессор (если уж совсем туго) можно сдёрнуть со старого холодильника

 

В 03.06.2017 в 21:29, TLY сказал:

Долго не работает. Теряет компрессию.

 

В 03.06.2017 в 21:29, TLY сказал:

Дёргал. Долго не работает. Теряет компрессию - в холоде то годами не теряет.. его маслом кормить надо.. он обязательно будет выплёвывать масло, да и маслоотделитель неплохо сделать

Холодильные агрегаты можно использовать только если другого не чего нет. Бытовые смазываются хладогеном систему смазки к ним замучеешся приделывать а потом боротца с маслом и кандисатом в воздухе лучше компрессоры от старых промышленых холодильников там масло находится в картере как у автомобиля и если кольца не садют то остоётся кандисат но самый оптимальный вариант это мембранные компрессоры с мед техники там масла вобще нет Я сам крашу аэрозолями хоть покрасочное оборудование есть в наличие не надо заниматся разбовлением красок и лаков и отмывкой инструмента  всё таки не массовое производство а раз в пол года можно разорится на балоны В них сейчас есть что угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 02.06.2017 в 16:35, liberator сказал:

Вы сверлили ступенчатым сверлом отверстия под лампы ? У меня начиная с 20 мм начинает рвать металл в 1 мм , как сверлит полторашку ?

Я пользуюсь биметаллическими коронками, им без разницы что грызть, лишь бы были соблюдены режимы резания и шпиндель станка должен быть без биений.

Откорректировал грамматику. Соблюдайте, пожалуйста, п.13 Правил.

Edited by I_Avals

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня наконец сделал фото))

1.thumb.jpg.9095e563816d209945549a2efdb3b49e.jpg  2.thumb.jpg.b253e5b8cf85a01f137e08c6b8cb339f.jpg  3.thumb.jpg.3ca73302608bd83345a4972b9610733b.jpg  4.thumb.jpg.f88cc51bdf3c800fb630106b466a37cf.jpg  5.thumb.jpg.9fc48bfbae191ef13c62f667b636c023.jpg 

6.thumb.jpg.ceb1268722d454542840d8446044cf81.jpg  7.thumb.jpg.ac8f1aa2b17bca9db9406cf7021d8657.jpg  8.thumb.jpg.ce88db4aa744a15bec9d2b58e136626e.jpg  9.thumb.jpg.ad35e4093a6c87cf796825a131b9229f.jpg

Всё, усилитель завершён :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Симпатично получилось.  :drinks:

вот только выход торчит не спрятался почему-то.

В ‎31‎.‎05‎.‎2017 в 03:27, fugi1 сказал:

не люблю торчащие входа

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А о выходах речи не было)))), ..ну в если серьёзно, то в нише провода будет неудобно подключать, это же пружинные зажимы..

//Спасибо))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Превосходно! Особо понравился обвод вокруг регулятора громкости, сразу видно для себя делали.

Как играет? С какой акустикой используете усилитель?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

В 19.06.2017 в 01:15, fugi1 сказал:

.... усилитель завершён 

Тщательность подхода впечатляет!

А особенно описание с иллюстрациями! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

сразу видно для себя делали - это верно)), на продажу изначально не планировал и не буду.. когда хобби, становится бизнесом оно перестаёт быть хобби и приносить удовольствие, а с ним и творческий энтузиазм)), а ещё.. хочешь сделать хорошо - сделай это сам!

Как играет? - да ещё б он плохо играл)).. грош цена ему б тогда))..  ну а если в цифрах: КНИ (на 4 ома) - при 25W - 0,08%, при 50W - 0,12%, при 70W - 1,2%, при 82W - 10%, ну а меньше 25 ватт.. ессно ещё меньше, ИМД замерял, но не записал, на память примерно похожи на КНИ.

С какой акустикой используете усилитель? - ГИ, сделал, размял, как нить отпишусь в соотв. теме.. осталось грили сделать и разъёмы закрепить. На полную мощность долбит нереально)) (приложил фото, но качество, хм..)))

Проигрыватель винила - Электроника Б1-01 с заменённой иглой, но как я говорил, я на винил сильно не рассчитываю, ибо собирать коллекцию пластинок желания нет. Основной источник - Мультицентр (LibreELEC) на платке Raspberry Pi3 со своим HDD, ЦАП, сеткой wi-fi и управлением музыкой со смарта с любой точки двора, в т.ч лёжа на диване)).. может как нить отпишусь, ибо для него спецом написал программку включатель/выключатель, ибо нет такой фишки нигде в инете. Ищу нормальное качество и собираю коллекцию на диске, ессно в несжатом виде..

Ну и в довесок - ещё пару фоток: пульт ДУ к усилителю,  пультик выбрал по удобству в руке. Шнуры - пока Китай, всё никак руки не доходят сделать путёвые, хотя всё есть..

Кроме этого ещё несколько фото.. PS. на интерьерчик внимания не обращать, кто строился сам, тот знает)), стройка в процессе, всё временно, а ещё надо и работать.. и.. усилитель делать))

14.thumb.jpg.0811d6a92b148119fd1710b55aed6f79.jpg  15.thumb.jpg.2cdd4f6dd84d484f4786d100d8b043e1.jpg

13.thumb.jpg.74703730f53b74723dcfb7416148c962.jpg  11.thumb.jpg.6a62886956fa7e0b79ca7bfc817ba532.jpg  10.thumb.jpg.ede4a3505b93edbbaa108b914dd07ba5.jpg  12.thumb.jpg.52aa1b31eaefba3491e1964094462269.jpg

Тщательность подхода впечатляет! - )) а на чердаке ещё лежат подобранные: квартет КТ-88, квартет 6П3С и ещё пара 6С18С, да ещё цифро-неоновые на часы... и когда я всё это успею?)) ..хотя.. какие мои годы)

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 час назад, fugi1 сказал:

да ещё б он плохо играл))

а выходные трансформаторы какие и на каком железе?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, iprider сказал:

а выходные трансформаторы какие и на каком железе?

 Выше (пост 12) есть описание.

 

13 часа назад, fugi1 сказал:

ГИ, сделал, размял, как нить отпишусь в соотв. теме..

Динамики 3гд-38е или другие по фото не разглядел? Щит конечно это вестчь! Но при наших мелкогабаритных квартирах куда его девать?

 

В ‎03‎.‎06‎.‎2017 в 03:43, fugi1 сказал:

Сделал в этом же корпусе встроенный винил-корректор, по схеме Василича

Корректор на двух лампах сделан? У Васильевича в схеме  вроде везде три стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Akis сказал:

Корректор на двух лампах сделан?

Я все три вижу... в верхнем левом углу...

 

Скрытый текст

вид внутри.jpg

 

Edited by goldmen8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
       

    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р



    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.









    • By Barry Allen
      Требуется радиомонтажник в СПб:
      - знание схемотехники в области лампового звукоусилительного оборудования
      - наличие паяльной станции обязательно
      - монтаж по принципиальным схемам
      - навык пайки навесным монтажом
      - сборка и настройка ламповой техники
      - аккуратность работы
      Работа сдельная, оплата договорная. На дому.
      Желательно наличие фото Ваших работ.
      По всем вопросам пишите здесь или в ЛС.
×
×
  • Create New...