Jump to content
Queesesto

Оправданность УЗО 25А/10мА

Recommended Posts

Доброго всем дня.

Собственно, вопрос сформулирован в сабже. Если максимально допустимый ток УЗО 25А, и они через него текут, то даже без учета нормальных утечек с кабеля, нормальная утечка с потребителей должна составить 10мА. А УЗО должно, по идее, покрывать 3-кратную нормальную утечку. В чем тогда смысл 25А/10мА?

Например, у меня под таким УЗО планировались 4 линии – 2 пассивные (розетки в 2ух ванных) и 2 активные (стиралка и посудомойка – по 2400 номинальных ватт каждая). И вероятность одновременной работы обоих приборов – 99%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, Queesesto сказал:

нормальная утечка с потребителей должна составить 10мА

Что такое нормальная утечка? ПУЭ нормирует минимальное сопротивление изоляции у потребителей величиной 0,5 МОм, что соответствует утечке примерно 0,5 мА. Для того, чтобы УЗО на 10 мА сработало, нужно включить через него одновременно 20 условно исправных устройств. Условно потому, что я бы лично не рискнул эксплуатировать установку, особенно в ванной, у которой сопротивление изоляции 0,5 МОм

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше поставить 2 УЗО-на стиралку с розетками одно, на посудомойку второе. Также после каждого УЗО поставить автомат на 16А. Иначе от щитка до потребителей должен быть провод не менее 4 мм2. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

23 часа назад, Sergey-Ufa сказал:

Что такое нормальная утечка? ПУЭ нормирует минимальное сопротивление изоляции у потребителей величиной 0,5 МОм, что соответствует утечке примерно 0,5 мА. Для того, чтобы УЗО на 10 мА сработало, нужно включить через него одновременно 20 условно исправных устройств. Условно потому, что я бы лично не рискнул эксплуатировать установку, особенно в ванной, у которой сопротивление изоляции 0,5 МОм

Каюсь... я не профессиональный электрик.

Согласно всяческих рекомендаций - и интернет ими кишит, и в магазинах их излагают - УЗО выбирается по формуле. Да вот хотя бы тут: http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/

Судя по логике, формула описывает некое "нормальное" состояние, сколько тока утекает с установки такой-то мощности на кабеле такой-то длины. В принципе, логика логична: чем больше ток, тем больше электронов могут оказаться не там. ))

23 часа назад, hiMiКЪ сказал:

Лучше поставить 2 УЗО-на стиралку с розетками одно, на посудомойку второе. Также после каждого УЗО поставить автомат на 16А. Иначе от щитка до потребителей должен быть провод не менее 4 мм2. 

Дык... лучше-то лучше... Модулей свободных ноль.

И денег, чтобы сэкономить модули, перейдя на диффавтоматы, тоже на данном этапе жизни... ноль. :wacko:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кроилово ведёт к попадалову. Могу предложить несколько вариантов.

1. Оставить УЗО на 10 мА на обе группы и наедятся на лучшее.

2. Поставить УЗО на 30 мА на обе группы и надеяться в большей степени.

3. Поставить в щиток 2 автомата вместо УЗО, а УЗО на 10 мА ставить в боксы возле потребителей, но подальше от источников воды.

4. Поставить второй щиток рядом с первым и там разместить невмещённое.

P.s. Лучше подкопить и сделать нормально, чем мучиться с глючной электрикой.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

5 часов назад, Queesesto сказал:

Согласно всяческих рекомендаций - и интернет ими кишит, и в магазинах их излагают - УЗО выбирается по формуле.

Какая ж тут формула? Для защиты людей - УЗО должно быть или 30 мА (типовое), или 10 мА (в отдельных случаях). И все. Больше вариантов нет.

100 мА и 300 мА - это уже чисто противопожарные устройства, которые "для себя", для квартиры - нет смысла ставить (если ставится УЗО на 30 мА). 

Если у вас свой дом - то, в дополнение к УЗО 30 мА - можно поставить общее "вводное" УЗО 100-300 мА. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Vovk Z сказал:

Если у вас свой дом - то, в дополнение к УЗО 30 мА - можно поставить общее "вводное" УЗО 100-300 мА.

Можно, но зачем? Ни разу не наблюдал случаев отказа УЗО, посему, как по мне, нет необходимости их дублировать, тем более с учетом селективности.

Ставить отдельные УЗО на отдельные линии тоже не очень рационально, поскольку их срабатывания по статистике в 99% случаев вызывают подключенные приборы, а не электропроводка. Поэтому если какой-то из приборов "пробил" на корпус, то его отключают от сети и ремонтируют.

УЗО обычно ставится одно на группу отходящих линий, в основном розеточных, а его характеристики (номинальный ток) выбирают из расчета суммарных токов потребителей. Поэтому я сразу беру на максимальных 63А (в стандартном исполнении) и на дифток 30мА.

На отдельные линии, если принципиально, ставят дифавтоматы, поскольку УЗО от КЗ не защищает.

Edited by alex123al97

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, alex123al97 сказал:

Можно, но зачем? Ни разу не наблюдал случаев отказа УЗО, посему, как по мне, нет необходимости их дублировать, тем более с учетом селективности.

Если пожар - сразу отключится питание (противопожарным УЗО), и пожарным будет легче - можна сразу тушить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 минуты назад, Vovk Z сказал:

Если пожар - сразу отключится питание (противопожарным УЗО), и пожарным будет легче - можна сразу тушить. 

Противопожарное УЗО (кстати, это неофициальное его название) не потому, что при пожаре сразу отключится, а потому, что пожар не допустит при утечке тока. А при коротыше, если нет автомата на допустимый для проводки ток, может еще как допустить. А при пожаре оно сработает, если только будет утечка более указанного номинала, при этом током уже может бить.

З.Ы. Ток то переменный, нет, нет, да стукнет. :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, makcucm8 сказал:

а потому, что пожар не допустит при утечке тока

Что-то в этом, конечно, есть. Хотя, как по мне - это более маркетинговый, чем научный ход. Ведь в большинстве случаев пожар допускают либо нарушение правил эксплуатации нагревательных устройств, либо плохой контакт, от чего ни простые, ни противопожарные УЗО не спасают.

А хотя-бы мысленно представить ситуацию, при которой появляется "левый" контакт, поднявший силу тока в районе уставки "противопожарного" УЗО и минимальным током срабатывания автомата в этой линии, честно говоря трудновато, даже не смотря на свой немалый опыт в сферах электропроводок и защит.

Один раз была ситуация, когда потолочники, набивая профиль для натяжных потолков, задели фазный провод, "придюбелив" его к кирпичной стене. На вводе стояло обычное УЗО 30мА, которое выбило и не поднималось. Замеренный ток утечки в фазе оказался 60мА, при котором "противопожарное" промолчало бы. После разборов полетов и рассмотрения вариантов "безболезненного" выхода из ситуации, на страх и риск хозяйки поменял фазу с нулем местами, развернув ее и в осветительных коробках, к которым еще оставался доступ.

Edited by alex123al97

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, alex123al97 сказал:

это более маркетинговый, чем научный ход.

Я и говорю, что такое название дали маркетологи. 

За 20 с лишним лет службы в Пожарной охране я повидал много пожаров, возникших по самым разным непредвиденным причинам.  И могут возникнуть такие ситуации, когда автомат с запасом, а то и жучок, не сработают, а тока  утечки для возникновения пожара хватит, а "противопожарного" УЗО нет.

И сейчас знаю многих электриков, в том числе своих коллег, которые будут менять автомат на больший номинал, если его часто выбивает, а не будут разбираться почему его выбивает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Какая ж тут формула? Для защиты людей - УЗО должно быть или 30 мА (типовое), или 10 мА (в отдельных случаях). И все. Больше вариантов нет.
100 мА и 300 мА - это уже чисто противопожарные устройства, которые "для себя", для квартиры - нет смысла ставить (если ставится УЗО на 30 мА). 
Если у вас свой дом - то, в дополнение к УЗО 30 мА - можно поставить общее "вводное" УЗО 100-300 мА. 
Холиваром пахнуло... то ли на форумхаусе, то от на мастерсити поднималась тема, что, вообще говоря, предельный ток, при котором с человеком может случится "судорожное неотпускание провода" - 6мА. Мол, от того в пендосиях узо для зашиты человека - 5мА...

Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites

А например протечка случилась, напруга отрубится тем же дифом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Протечка чего? Воды? Может отрубит, а может и нет. Все зависит от конкретных условий. Если протечка в ванной, то диф на кухню не среагирует. И наоборот.

 

Edited by makcucm8

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, makcucm8 сказал:

Может отрубит, а может и нет.

Логично. Вся наша жизнь -  одно из двух.©

В моём случае диф отработал, помог избежать нежелательных последствий.  Вода из мойки ( забилась ) протекла по конструктиву кухни  прямым ходом на "крышу" встроенной эл. духовки и затем на входной разъём 220. Буха не было, спустя некоторое время "просигнализировала жена, заметив, что таймер на духовке не "заводится".  Если б не было дифа, о протечке я бы узнал по матюкам, в лучшем случае. 

1 час назад, makcucm8 сказал:

Если протечка в ванной, то диф на кухню не среагирует. И наоборот.

В моём случае диф один. Т.ч. сработает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, makcucm8 сказал:

 Все зависит от конкретных условий.

 

Если бы вода потекла по другому пути, то диф бы не сработал, пока бы вода не добралась до розетки, а это уже затоп. У меня, допустим, духовой шкаф выше мойки, поэтому воде туда не попасть.

Edited by makcucm8

Share this post


Link to post
Share on other sites

И опять я с вами соглашусь, что если бы...

Но произошло то, что произошло. И я, как то логично решил, что пусть "диф" будет, чем если бы его не было.  И, как видите, не прогадал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я и не говорю, что он не нужен. У меня  у самого стоят, но раздельные. Отдельно на ванную комнату и отдельно на кухню.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня на входе автомат и узо, потом автоматы на комнаты кухню гараж и тд, можно было бы и диф поставить но как есть так есть. Узо на 30 мА. Честно говоря не понимаю зачем УЗО на 100 мА и почему оно сработает на пожал лучше чем 30мА??? Возможно это узо для каких то тех помещений, складов и тд для дома оно не годится однозначно.

В 14.12.2017 в 21:41, makcucm8 сказал:

что пожар не допустит при утечке тока. А при коротыше, если нет автомата на допустимый для проводки ток, может еще как допустить.

так и это не допустит, даже раньше вырубится. Возможно Вы попутали диф с узо? Это разные вещи, узо ставится обязательно с автоматом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Alex_On5 сказал:

Честно говоря не понимаю зачем УЗО на 100 мА

это УЗО для многоквартирных домов ставится на подъезд, на весь дом ставится на 300мА

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Alex_On5 сказал:

Возможно Вы попутали диф с узо? 

Если вы внимательно читали, речь шла про УЗО!

6 часов назад, Alex_On5 сказал:

 Это разные вещи, узо ставится обязательно с автоматом.

Не все это понимают, и не все так делают.

 почему оно сработает на пожал лучше чем 30мА???

Где говорится, что оно сработает лучше?

Честно говоря не понимаю зачем УЗО на 100 мА 

У меня на столбе в ЩУ стоит на 300 мА 3 фазы, а уже в доме отдельные линии защищены где 30, а где 10 мА, но не все. Если в ЩУ поставить на 30 мА, а тем более на 10, то, в случае чего замучаешься бегать к столбу, а УЗО надо.

 

Edited by makcucm8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Это я понимаю. Но ведь существует диполь Петрушевского-Петренко,прочитал о нем в теме щиты ги.Он что тоже излучает в обе стороны одинаково? Почему тогда о нем пишут,что он не "заводит" комнату,не гудит и не бубнит,правильно отыгрывает бас.
    • Отвечу коротко что при нагрузке выбросов нет. Без D6 можно обойтись но будет немного не то при мелком измерении. Без блока Q2 работает не о чём.  До скорого.
    • Вы прекрасно знаете, что методов измерения множество. Но прелесть клещей заключается в том, что не надо разрывать цепь или обесточивать её. Это очень важно, когда нет такой возможности или когда приходится работать с большими токами. Просто возможности клещей ограничены. Тут уже не о точности приходится думать а о возможности замера вообще. А повышенная точность отходит на второй план, хотя никогда она не будет лишней!
    • А разве тангенс к ESR никак не относится ... ?
    • Во первых. Любое ОАО это диполь. Диполь физически излучает в обе стороны одинаково и по другому не умеет. Чтобы повысить отдачу НЧ тыловое излучение направляют во фронтальную плоскость путём инвертирования, что позволяет избежать АКЗ. Можно конечно сделать линейный размер щита в половину длинны волны нижней граничной частоты, но такой щит дома не поместиться. Причём излучение так и останеться дипольным. Такого не происходит у монополя и в узкой полосе возле резонанса имеется повышение отдачи НЧ. Таким монополем являются ФВЧ более высоких порядков нежели дипольные системы открытого типа. Это ФИ/ЧВР/ТЛ/Лабиринт и другие.  Какое выбрать АО зависит от множества факторов.
    • @mocart С трансформатором тока может получится, только проще сделать его для цепи первичной обмотки основного. На большую мощность с указанным тиристором не рассчитывайте в любом случае. Кроме того, обирать аппараты на железе, насколько понимаю, сейчас не модно.
    • класс... журналы скачал, схему осмыслил, теперь соберу для 832-го.
×
×
  • Create New...