Jump to content

Recommended Posts

Если дается гарантия на два года, значит, производителю невыгодно менять лампы как перчатки. Даже дешевые.


Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перейду на линейные лампы. 

14-ваттные (Карл, 14 ватт!!!) от фирмы "Светкомплект" на 4200°К в габаритах трубчатых 18-ваттных, состоящие из 44 последовательно соединенных светодиодов, в количестве 3-х штук 

5c04faaf91038_.jpg.edddbd7618485f84d52367c9ef81c012.jpg

успешно работают уже от 4 до 8 месяцев, освещая ванную, рабочую поверхность кухонного стола и мое рабочее место, без каких-либо нареканий. На фото - участок этой лампы. Выключатель врезал в корпус, а рассеиватель убрал, чтобы не било в глаза.

А тут сотрудник попросил глянуть лампу "LEBRON" на 6500°К из 76 светодиодов, объединенных попарно в ячейки с запараллеленными светодиодами. Проработала всего месяц и сдохла. Вид сзади:

5c04faadac9e8_LEBRON.jpg.54bf40e6446378722ecb31434685971b.jpg 

Вид спереди:

5c04faaf1d6df_LEBRON.thumb.jpg.48620bb6da58d0c69d14943c7966066b.jpg

При тестировании две ячейки на обеих планках оказались выгоревшими. Очевидно, при параллельном подключении светодиодов и выгорании одного из ячейки, ток через второй удваивается, что также ведет к его выгоранию.

Примитивный обратноходовый драйвер в этой лампе выполнен на принципе косвенной стабилизации выходного тока по току открытого состояния ключа "горячей" стороны и допущении, что, поскольку обратноход является генератором тока, то и выходной ток будет относительно стабильным. Не сработало... Схему не вырисовывал - не вижу смысла тратить время на фекальные схемы. Лампа восстановлена перемыканием ЧЕТЫРЕХ пар светодиодов - две пары выгоревших и два пары, в которой один из светодиодов помаргивал. Очевидно, что готовился сгореть. Сколько после ремонта проживет - HZ.

Надеюсь, из изложенного очевидно, какие лампы являются "хорошими", а какие - "плохими".


Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

На более-менее "хороших" со светодиодами 0,5 и более Вт хотя бы плата-подложка алюминиевая, на фуфлыжных - стеклотекстолит. Перегрев кристалла - залог недолговечной работы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новые контролллеры VIPerPLUS - практический вебинар 10 июня от ST

В программе вебинара - новые контроллеры VIPerPlus, расширяющие границы применения этих компонентов. Обзор их характеристик и преимуществ. Практика. Демонстрация испытаний из лаборатории ST. Пример моделирования в среде E-DesignSuite.

Зарегистрироваться

Может кому и пригодится ;) я с новья делаю у ламп охлаждение из алюминевого пузырька от аэрозолей .Лампы ходят по  3- 4 года .Впринципе ни одной не перегорело на данный момент лампам 5 год поше л  без радиатора  1,5 -2 года хватало Радиатор из балончика

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот зачем по облакам лазить? Неужели масла нет прикрепить картинку прямо к сообщению?


Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора

Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.

Читать статью

46 минут назад, aiv3006 сказал:

Может кому и пригодится ;) я с новья делаю у ламп охлаждение из алюминевого пузырька

Мог бы просто написать - если кому интересно, пишите мне в личку и я вам там дам ссылку на облака. И всё... После этого любой сразу же сам догадается, что ему нужно сделать, для увеличения срока службы ламп.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет

Так же осваиваю методику ремонта лед ламп, самый простой способ - закорачивание сгоревшего сд.

Но этот способ наверно непригоден для ламп с драйвером на гасящем конденсаторе, соседу такую лампу 10 Вт сделал, закоротил 1 из 18 светодиодов, через 2 дня сгорела, сегодня заберу посмотрим, а сечйас закоротил 1 светодиод в Global 8 Вт, всего 7 светодиодов, осталось 6, драйвер на чем не знаю, сгорит - вскрытие покажет, но думаю на мс.

Еще пробовал перепаивать светодиоды, только на газу получилось, с использованием флюса RMA 223, после окончания пайки надо дуть на алюминий, что бы скорее остыл

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 минут назад, filip сказал:

самый простой способ - закорачивание сгоревшего сд

Это окончатльное убийство для остальных живых светодиодов ,а не способ ремонта .На деле пробовал взамен сгоревшего диода подпаивал проводки от лампочки 6,6 в от фонарика ,а лампочку ныкал в корпус .С таким макаром лампочка год жила .И практика показывает толку даже нет когда заменишь горелый диод на новый все равно через некоторое время вылетит второй ,третий итд . Толк будет тогда когда все сразу меняешь испытано ! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минуты назад, aiv3006 сказал:

пробовал взамен сгоревшего диода подпаивал проводки от лампочки 6,6 в от фонарика ,а лампочку ныкал в корпус

что в таком случае меняется? на лампочке рассеивается часть мощности? но ведь если драйвер на мс, ток не повышается!

а как можно светодиоды тестировать на степень изношенности, брать ампер и вольтметр и смотреть его ВАХ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если драйвер на микросхеме, то не повышается, но тоже в некоторых пределах.
Однако, при исключении из схемы части светодиодов уменьшается общий нагрев лампы, что может положительно сказаться на оставшихся СД.

 Но надо понимать, что остальные светодиоды могут быть уже "поджаренными" и никакой ремонт положение надолго не спасёт.

Насчет ВАХ не знаю, но изношенность можно оценить, подавая на них пониженный ток - деградировавшие светодиоды гаснут первыми. На очень старых видно явное потемнение люминофора даже без подачи питания.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.02.2019 в 05:40, Dr. West сказал:

но изношенность можно оценить, подавая на них пониженный ток - деградировавшие светодиоды гаснут первыми.

будут дохлые ламы - попробую, думаю их скоро много будет, методика ремонта будет кстати,

если покупать, то такие, где драйвер на IC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раз уж про лампы и мой первый опыт. Служила верой и правдой лампочка  V-TAC  10w.  Но раз заморгала и погасла.  Поставил новую а жертву от нечего делать стал разбирать.

Скрытый текст

20190516_103822.thumb.jpg.41214a0819c162789a86fd9bfa287d9a.jpg

  С начало тыкал светики тестером на прозвонку  диодов. Ни один не зажигался ни прозванивался.  Пробовал „таблеткой“ 3в - ноль реакции.  Рассердился, подключил блок питания выставив 5в.  Хоть бы спихнул перед смертью но нет, ноль реакции. Что за светики там, не могли же они все хором сгореть.  Драйвер ихний обычный BP5131D.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

В одном корпусе может быть несколько кристаллов последовательно. Мне попадались обычно 3. Соответственно, напряжение "прозвонки" должно быть порядка 10 и более Вольт.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Свой LED-тестер я питаю от "Кроны". 9 В вполне хватает даже для 10-ваттных матриц.


Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну блям... придётся новую распотрошить  чтоб интерес удовлитворить  :wall:  Иначе ни как.  И да, имею 20ватную матрицу там отлично 10 кристаллов просматривается и от 25 - 28 вольт начинает светится.  А тут мистика не иначе...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Довелось мне у одного буржуина ремонтировать освещение, пожаловался что приходится второй раз покупать комплект из 4 светильников, так как первые четыре через неделю после установки дружно перестали светить. Светильники известного бренда "FABIAN" (Италия), цены немалой: https://svetlakoff.ru/vstraivaemyy-svetilnik-fabbian-cindy-d27-f49-00.html . Вскрываю светильник и вижу 14 ваттная матрица поставлена прямо на дырку, по окружности этой дырки остался буртик, образовавшийся при выдавливании этой дырки т. е. матрица просто приподнята над теплоотводом на высоту этого буртика и, типа, чтобы обеспечить теплоотвод намазан миллиметровый слой обычной термопасты,  о каком-то прилегании матрицы к теплоотводу речи вообще не идет. Неудивительно, что матрицы "дохли", удивительно что работали в течении недели... Пришлось капитально ремонтировать светильники: под матрицу вырезал диск из 3-миллиметрового алюминия, саму матрицу приклеил термороводящим клеем на диск, с обратной стороны поставил подходящий радиатор опять- же на термоклей и весь этот пирог стянул винтами. Получилось неплохо, температура на пластине не более 45 градусов, а была на матрице до переделки  около двухсот градусов. Заказчик остался очень доволен и сказочно заплатил за работу. Резюме- не все золото, что блестит, бренд, еще не значит- качество...

DSC03167.JPG

DSC03179.JPG

DSC03180.JPG

DSC03183.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жесть какая-то. Больше похоже на подделку.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заказывал их напрямую из Италии, так что- никакой подделки, все по- честному...

Share this post


Link to post
Share on other sites

А зачем там это отверстие то было вообще?


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раньше арматура этих светильников использовалась в комплекте с галогеновыми лампами, через это отверстие были пропущены провода от цоколя этой лампы, видимо местные манагеры решили модифицировать имеющиеся арматуры под современные источники света- LED- матрицы, а поскольку делом занялись рукожопы с куриными мозгами- получилось то, что получилось..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Угу, так и подумал.

Аналогичное фуфло встречалось на китайских точечных светильниках. По центру светильника торчит внутрь (!!!) заклёпка, скрепляющая заднюю пружину, корпус и внутренний чашечный отражатель из фольги. Поверх этой заклёпки нанесена добрая сопля термоклея или герметика и на ней сидит матрица светодиодов. Правда, мощность там всего 3 Ватта было. Сам корпус один в один, как и с галогенками был.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню, задавал вопрос на форуме какие светодиодные лампы выбрать, много чего советовали, но так и не смог купить, то их в России не продают, то ехать за ними далеко, а доставка конских денег стоит. Не сочтите за рекламу, так как тема про хорошие и плохие лампы, решил сообщить про хорошие, вдруг кому пригодится.

Продавец посоветовал GAUSS, купил 6 штук в корпусе MR16, 5Вт, 12В. Года два точно прошло, если не три, ни одна не сдохла. Внутрях драйвер, специально проверял, начинают работать от 6 - 7 вольт. И год работают 12шт. капсульные лампы с цоколем G9, так же 5Вт. но уже 220В.  Продавец сказал что на всю продукцию гарантия 2 ГОДА, при наличии упаковки и чека меняют их без проблем. Я очень доволен, заявленные мощности хоть и занижены, но не сильно, реальная потребляемая в районе 4,6 - 4,8Вт. :i-m_so_happy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, Бронюс сказал:

Раз уж про лампы и мой первый опыт. Служила верой и правдой лампочка  V-TAC  10w.  Но раз заморгала и погасла.  Поставил новую а жертву от нечего делать стал разбирать.

  Показать содержимое

20190516_103822.thumb.jpg.41214a0819c162789a86fd9bfa287d9a.jpg

  С начало тыкал светики тестером на прозвонку  диодов. Ни один не зажигался ни прозванивался.  Пробовал „таблеткой“ 3в - ноль реакции.  Рассердился, подключил блок питания выставив 5в.  Хоть бы спихнул перед смертью но нет, ноль реакции. Что за светики там, не могли же они все хором сгореть.  Драйвер ихний обычный BP5131D.  

Прояснилась ситуация для меня  с светодиодами этой лампы.  Чтоб зажечь пришлось подать 15в на светик, а чтобы достичь 18ма пришлось подать 18.5в. Это мой первый опыт с такими светодиодами.  А что вся лампа не горит видимо драйвер накрылся, диодики все от 15в одинаково начинает светится.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

На емкостной балласт можно переделать. Номинальный ток СД можно узнать, посмотрев на задающий резистор драйвера.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites
16.05.2019 в 16:04, Rockeshnik сказал:

Продавец посоветовал GAUSS, купил 6 штук в корпусе MR16, 5Вт, 12В. Года два точно прошло, если не три, ни одна не сдохла. Внутрях драйвер, специально проверял, начинают работать от 6 - 7 вольт. И год работают 12шт. капсульные лампы с цоколем G9, так же 5Вт. но уже 220В.  Продавец сказал что на всю продукцию гарантия 2 ГОДА, при наличии упаковки и чека меняют их без проблем. Я очень доволен, заявленные мощности хоть и занижены, но не сильно, реальная потребляемая в районе 4,6 - 4,8Вт. :i-m_so_happy:

Сейчас на простые линейки Китайские гарантию 3 года уже дают в России, так что 2 года не показатель, слава Богу Китайцы научились не дорого и более менее надёжно светодиоды поставлять, они их просто сортировать стали, Ведь светоДиод - это тот же стабилитрон, вспомните Советские стабилитроны на 9 Вольт например, ставишь один он 8,5 Вольт стабилизирует, ставишь второй, тот 9,5, прихожу в магазин, а мне говорят, так в среднем же 9! Разброс у них такой! А у светоДиодов напряжения в 3 раза меньше, и там разница в падении 0,1-0,15 Вольт на заданном номинале тока очень критична, поэтому я думаю на линейки дома переходить, и стоят они копейки, вот как их красиво оформить думаю...

Edited by СЕРСАР

Скрытый текст

 

Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Она не импульсная  Этот шунт идет к диоду, который заряжает в момент подключения к сети конденсатор и тем самым запускает схему, в дальнейшем ток там не течет. собственно, разводка почти что полностью скопирована(подсмотрена) у компьютерного БП corsair на 600 ватт.
    • Попадались. Как справедливо заметил @Yurik_V ,   По вопросу альтернативы альпсу когда то брал производства Чехословакии вроде переменники,найтить не могу
    • Территориально Магадан,оплата на карту сб,вышлю почтой. В каждом комплекте схема,сама микросхема и платка LM1036 250р плюс пересылка TDA1524a 200р плюс пересылка КА2107 200р плюс пересылка
    • Вылезет\поверьте(сам налетал по незнанию),за счёт "разнонаправленности"(в Г стыке) расширения материала при изменениях влажности.Даже МДФ чуть-чуть гуляет в зависимости от распила\расположения детали на листе(вдоль или поперёк),про фанеру и говорить не чего - для 5ти слойной, 3 слоя вдоль\2 поперёк(результат при изменении влажности думаю понятен).Не зря в"нормальных" колонках\корпуса(даже наших ) делают стык под 45,на импорте (да и у некоторых самодельщиков) зачастую ещё и с замком .Шпон сейчас стандартно идёт 0.6мм(0.35 это только файн-лайн на флисе\ обычный файн-лайн 0.5мм),есть некоторые позиции шпона и 2.5мм и 4,5мм толщиной по мягко говоря некислым ценам(только это уже скорее не шпон, а сверхтонкие доски) Когда то\во времена СССР шпон был минимум от 1.2мм до -1.5мм.Можно было горбыль(шутка) обклеить без подготовки,а сейчас под наклейку шпона как под покраску поверхность готовить нужно. Сейчас прикинул толщину родного шпона на своей Латвии РН-59 - примерно 1.2мм,и это уже отшлифованный на детали(боковушка внутри).
    • В общем решил по методике infineon рассчитать корректирующую цепь, для этого этот расчёт из этой методички оформил в маткаде, файлы попробую прикрепить может кому понадобится.  В процессе расчёта до меня дошло, что тот дребезг напряжения, который видел при испытании, частотой ~ 2- 5 Гц, вызван неправильной цепью коррекции напряжения, так как судя по передаточной характеристики риск подхватить генератор находится в полосе от 1 до 15 Гц. Выбрал такие элементы для указанной  схемы в результате расчёта: R9 = 63 кГц, С7 = 1 мкФ, С8 = 50 нФ - все конденсаторы керамика (а у меня стояли плёнка), запас по фазе удалось сделать ~65 градусов, что неплохо вроде, ниже картинка: (мощность 700 Вт, как при испытании, на 1600 Вт, тоже~ 65 запас)     А это как было, когда был дребезг: (мощность 700 Вт, как при испытании. На 1600 Вт запас по фазе хороший) Видно, что запас значительно снижен, а при ещё более низкой мощности нагрузки кривая почти достигает - 180 градусов.  То есть при нормальном расчёте, горб ФЧХ должен быть в районе 10 Гц, тогда при разных нагрузках запас почти постоянный.     Infineon-Design_guide_PFC_control_loop_modelling_ICE1PCS01G-AN-v01_00-EN.pdf Цепь управления.xmcd
    • Могу. Минимум в трёх вариантах. А смысл? Особенно после этого: После этого могу разве что пнуть ваше чувство собственного достоинства: В приведённой вами здесь переписке с преподавателем он вам всё разжевал. И что нарисовать, и как нарисовать. Если из этих его подробных объяснений вы не можете нарисовать схему, то вам в этой области делать нечего. Зачем тратить на вас время, объясняя схемотехнику сумматоров на ОУ будущему разносчику пиццы? Если этот пинок заставит вас включить мозг, и вы нарисуете и рассчитаете схему, то можете выложить её тут, чтобы вам её проверили.
    • Тогда, если это не проблема, скажите нам, какие данные обмоток для Тр. E25 для TNY264?
  • Similar Content

    • By Артур Проценко
      Доброго времени суток! 
      Если в кратце, то есть у меня шаговые двигатели Nema17. Я так понял гибридные, биполярные. Модель 17pm- k442-p5vs. Драйвер собрал на базе l298n методом ЛУТ. При подключении к ардуино двигатель вибрирует, пытается крутиться в разные стороны. Видео с проблемой и фото приложу ниже. Спасибо.  Видео проблемы , Слоумо, Фото драйвера
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Имеется 4-х осевой драйвер tb6560 с древним lpt интерфейсом (мануал с распиновкой прилагаю). Идея в том, что бы подключить его для управления 2-мя униполярными 3rd-4Axis-TB6560-Set-User-Manual.pdfшаговиками(типа дши-200-1-1(1.5А,12В)) к Ардуино Уно , а в идеале вообще к Атмеге8.(не спрашивайте почему такой выбор, это всё "очумелые ручки")). В идеале нужно 6 цифровых выходов и +5 на Enable. Вопрос таков:возможно ли сделать такое подключение?какие особенности имеет такая схема?В каком порядке и к каким пинам подключать Ардуино (или атмегу)?
      Благодарю за внимание!
       
    • By Ronin91
      Добрый день!

      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.

      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.

      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?

      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?

      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания? 
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.

    • By shnurk1983
      Доброго дня всем. Помогите новичку пожалуйста. Занедорого достались фары от гибридного авто в которых светодиоды вместо галогеновых ламп. Достались без блоков-драйверов. Купить их не предлагайте ( дорого (. Очень хочу их правильно запитать, чтоб долго прослужили. Питать от бортовой сети авто 12 вольт (при заведенной машине 13,4-14,1 вольт). Вскрыв фару обнаружил что светодиоды (их 3 штуки) соединены последовательно. Имею в арсенале два блока питания регулируемых. Один до 12 (14 мах) вольт, второй до 36 (39 мах). Сначала подключил к 12 вольтовому - реакции 0. Потом к 36и вольтовому - тоже 0. Отцепил один светодиод и оставшиеся 2 последовательно зажглись примерно на 36 вольт (ток больше 0,8 ампера не давал) И включал их кратковременно чтоб не деградировали. Как светят - фото ниже прилагаю. Светодиод определить не могу - надписей на нем нету. Измерил падение напряжения на одном светодиоде - примерно 10,5 вольт. Включил его через резистор 620 ом (0,125 Вт) подавал напряжение и следил за током. Примерно с 14 вольт на светодиоде стало 10,4 вольта и крутил БП до 18-19 вольт - на светодиоде осталось 10,5 Вольт. Ток опять же больше 0,8 Ампера не давал (этот ток примерно на 19 вольтах через резистор). Читал на китайском сайте nichia храктеристики примерно таких светодиодов - там напряжение питания и 7,3 вольта и 9,8 ( мах 10,5 по таблице) и ток 1 ампер - а я про свои ничего не знаю. Может на моих тоже ток 1 ампер можно подать? Импульсным током?  Или сколько надо? Как опредилить? Поставил маленький радиатор на светодиод временно чтоб контролировать нагрев - на 0,8 ампера уже достаточно теплым становится но это при постоянном токе от БП.
      Вопросы:
      1 При импульсном токе светодиоды не так сильно греются?
      2 Как определить светодиод? Может есть какие сайты?
      3 Слышал что паралельно подключать светодиоды нельзя только последовательно? Чтоб равномерно ток распределился?
      4 Если запитывать последовательно то нужно делать преобразователь напряжения? Китайский DC-DC не подойдет?
      5 Хочу в каждой фаре запитать диоды отдельно импульсным током ( два последовательно - те что в линзах стоят и один отдельно - что в боковой подсветке) Если светодиод уже питается от 10,5 вольта - можно отдельно на каждый сделать шим драйвер или как лучше?
      6 Есть в арсенале ардуино нано и обычная. Можно с нее пускать импульсы для открывания ключей (и какие лучше ставить). Например едешь на машине прямо - горят два светодиода в линзах, начинаешь поворачивать - включается третий светик - который в боковой подсветке (горят все три)
      7 Если 5 и 6 возможно - какой частотой импульсов питать светодиоды? И какая скважность импульса должна быть хоть примерно? Хватит ли частоты ардуинки для этого? Или это лишнее и достаточно на NE555 сделать с ключем ШИМ? 
      Голова уже кипит от моих "знаний" - подскажите кому не сложно? Отблагодарю $ на номер телефона закину. Заранее спасибо. С Уважением, Санечек )






    • By sweaw26
      Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности  (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы

×
×
  • Create New...