Jump to content
DropMan

Стопсигналы На Светодиодах.

Recommended Posts

Уважаемые знатоки!

Мож у кого завалялась схема для изготовления стопсигналов, поворотников и габаритов на сверхярких круглых светодиодах d=5mm.

К примеру- на поворотники и габариты по 20-30 диодов, стопы- штук 60 например (ой не пинайте)

В общем для замены штатной оптики своими силами.

Прошу не бить если такая тема уже была, но через поиск и путем пролистывания всех тем не нашел.

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да схем действительно много.

Самое простое - светодиоды последовательно с резистором, так по крайней мере в штатных на дополнительном стопаке "Самары"

Можно накрутить схемы с импульсным преобразователем и со стабилизацией тока.

Можно найти какое ни будь среднее решение.

Вот только 60 штук сверхярких - это нарваться на бейсбольную биту.

Надо расчитывать на светоотдачу максимум в 2 раза выше штатной, иначе слепит сильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Надо расчитывать на светоотдачу максимум в 2 раза выше штатной, иначе слепит сильно.

тоже нарвется на биту, или на меняподобного, который будет ехать сзади и слепить дальним. Да и тех. осмотр не пройдешь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура

В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.

Читать статью

Надо расчитывать на светоотдачу максимум в 2 раза выше штатной, иначе слепит сильно.

Согласен по всем пунктам- поэтому и не хотелось бы эксперементировать - а испольовать стандартные схемы с проверенной элементной базой.

Мож есть у кого опыт конструирования подобного - хотелось бы услышать отзывы и рекомендации.

А задумался я на эту тему не ради "тюнинга" - а именно дабы обезопасить себя в дневное время - если посмотреть внимательно - днем почти вся штатная оптика, особенно в солнечную погоду, практически не видна.... исключением являються лишь современные иномарки с задней LED оптикой... вот например Infinity FX35 - стопари и габариты видно в любую погоду- и не слепит ночью...

хотелось бы повторить чтото подобное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Штатная оптика на солце не видна из-за светофильтров, и светодиодные системы с прозрачным стеклом бликуют меньше, согласен.

Надо посчитать штатную светоотдачу, потом и число светодиодов выясниться.

На штатном "Самаровском" стопаке стоит 15 шт, не уверен что их число оптимально, да и тип неизвестен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности

Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.

Подробнее...

Надо посчитать штатную светоотдачу, потом и число светодиодов выясниться.

Да, надо.. но как это сделать? Спецприбором? Оного нет в наличии...

Где то на форумах встречал схему- мерили относительное освещение - к обычному мультиметру в режиме измерения напряжения подключали солнечные батареи от калькулятора... но есть несколько моментов - во первых измерения выйдут относительные, а во вторых чтобы посчитать количество диодов- надо будет сначала сделать схему и засунуть их в фару, померить и т.д.

Т.е. сначала все равно надо делать схему, выбирать диоды..паять...а потом уже экспериментально подбирать количество.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поступим проще.

Мощность штатных ламп нам известна.

Силу света посчитать сможем, только справочник не под рукой, но к вечеру откопаю.

Силу света светодиодов возьмем из справочников.

Сопоставив эти две величины поймем сколько и каких светодиодов нам надо.

Дальше дело техники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мощность штатных ламп нам известна.

ЗдОрово! Я б такой справочник в помине не достал....

Для информации: на габариты и стоп у меня стоит двухнитевая лампа 5/21W

Т.е. на габариты горит 5, а на стопы- сразу 2 , т.е. 21 или 26? тут сложно узнать 21 написано для 2й нити или если горят сразу 2...

На поворотники- 10 насколько я помню

Share this post


Link to post
Share on other sites

ВОт еще одна буржуйская схема...

Реализуется разная интенсивность свечения одних и техже диодов при включении габаритов и стопов.

Одна закавыка- ни рассчета ни номиналов..

post-31773-1184872637_thumb.jpg

также один собрат Андрей из Воронежа BOXER36 (Спасибо!) прислал калькулятор : SvdOpticRaschet.rar

и описание (лет на 5 устаревшее, но тем не менее):Светотехника_на_светодиодах.rar

Так.... теперь все эти мегазнания надо соеденить воедино)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
ВОт еще одна буржуйская схема...

Реализуется разная интенсивность свечения одних и техже диодов при включении габаритов и стопов.

Руки поотрывать таким деятелям и спички вставить. Обычно ноги выдергивают, но у автора там уже руки приляпаны :(

Если по делу, то такое включение светодиодов приводит к их быстрой деградации и выходу из строя всех по очереди.

Ладно, отошли от темы, пора вернуться к расчетам.

Справочник нашелся, смотрим световую отдачу вольфрамовых ламп - 10 лм/Вт

Это по всему видимому спектру, после светофильтра будет примерно в 5 раз меньше.

Можно посчитать точнее, но нам и этого хватит. Итого примем 2 лм/Вт

21 Вт - 42 лм - поворотник

5 Вт - 10 лм - габарит

21 Вт - 42 лм - стоп-сигнал

21 Вт - 42 лм - противотуманка

Дальше лезем на сайт платана, в раздел светодиодов, и выбираем нужное количество, исходя из полученного светового потока. http://www.platan.ru/shop/www_11.html

Для стопаков и габаритов находим TLCR5200, угол 30 градусов, примерно 3,5 лм, с учетом деградации со временем

Стоп-сигналы, противотуманки по 12 шт, габариты - 3 шт.

Для поворотников берем аналогичные желтые TLCY5200, тоже 12 шт.

Рабочий ток у этих светодиодов - 50 мА.

Падение напряжения на них 2,1 В - типичное, 2,7 В - максимальное.

Работаем не на вояк, двухкратного запаса брать не будем, но в авто безопасность - главное, поэтому ориентируемся на максимальную цифру.

12 шт последовательно зажечь нереально, схему с повышением напряжения не рассматриваем из соображений безопасности. Просто все схемы преобразования будут давать задержку включения, а на стопаках и поворотниках это не надо.

Соответственно будем ставить светодиоды линейками по 3. Падение напряжения на линейке 8,1 В максимум; 6,3 В минимум.

Обычно ограничение тока для светодиодов делают на резисторах. Простенько и со вкусом, как говориться, но в машине это помоему неприемлимо.

Для начала прикидываем работу на максимальных оборотах. Напряжение в сети 14,4 В на линейке светодиодов 6,3, разница 8,1 на токоограничивающем резисторе. 8В / 50 мА ~ 160 Ом

Теперь берем другую крайность. Растянутый ремень генератора и соответственно подсевший аккумулятор. Напряжение в сети 10 В, падение напряжения на светодиодах 8 В, на резистор остается 2 В. Тогда с резистором 160 Ом, расчитанным для первого случая, ток получится 12,5 мА. Светить конечно будут, но в 4 раза слабже :( :(

Кстати требование автопроизводителей к электронике - стабильная работа в диапазоне 10...14,4 В, иногда хотят от 8,5

Поэтому я обычно предлагаю ставить в каждую цепочку LM317L, включенную по схеме стабилизации тока.

На схеме стабилизации тока будет падать порядка 2 В, поэтому вся конструкция будет работоспособна начиная от 10 В. Т.е. даже на сильно посаженном аккумуляторе поворотники/аварийка будут светить с номинальной яркостью.

Рисовать это не буду, схема есть в даташите на LM317 на стр 11, а я уже спать хочу.

Если я где-то в расчетах ошибся, то меня поправят, это здесь любят :)

Удачи.

P.S. На задний ход можно поставить TLCW5100 у них правда ток 30 мА, и светоотдача меньше, но их можно поставить не 12 шт а 24 а ток дать 25 мА и все выправиться.

Только надо не забывать, что падение напряжения у белых в среднем на 0,7 В больше, т.е. задний ход будет нормально светить с 12 В, и соответственно снижать светоотдачу при более низком напряжении.

Но для заднего хода временные характеристики не важны, тут можно и повышение напряжения сделать, как у меня во всей салонной подсветке стоит.

Edited by Migray

Share this post


Link to post
Share on other sites
Для стопаков и габаритов находим TLCR5200, угол 30 градусов, примерно 3,5 лм, с учетом деградации со временем

Стоп-сигналы, противотуманки по 12 шт, габариты - 3 шт.

Помоему три штуки на габариты это нонсенс- с далека они будут сливаться в яркую но крохотную светящуюся точку, которая по своим размерам на габариты будет смахивать слабо.Будет только вводить в заблуждение.

Edited by -DeNis-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Поэтому я обычно предлагаю ставить в каждую цепочку LM317L, включенную по схеме стабилизации тока.

Это схема, которая подписана "100mA Current Regulator"? Вместо load я так понимаю ставиться линейка из 3х диодов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Помоему три штуки на габариты это нонсенс- с далека они будут сливаться в яркую но крохотную светящуюся точку, которая по своим размерам на габариты будет смахивать сдабо.Будет только вводить в заблуждение.

Я же говорил, поправят :)

Во первых точки будет две. Во вторых издалека все равно сольется. В третьих одна лампочка никого не смущает.

А если по делу, можно взять три десятка маленьких SMD светодиодов и расположить так, как нравиться. Соответсвенно подобрав их по светоотдаче. Главное ее сильно не превышать, дабы на биту не нарваться.

И смысл моего опуса был именно в том, что-бы дать максимум информации для размышления и методику расчета, а дальше сами. Светодиодов много, не у всех есть то, что я выбрал, но любой может подобрать то, что надо.

Внешнюю светотехнику автомобиля я стараюсь не трогать, вот внутри изгаляюсь. Но если есть желание - пожалуйста, всегда помогу, в меру своих сил и способностей.

Поэтому я обычно предлагаю ставить в каждую цепочку LM317L, включенную по схеме стабилизации тока.

Это схема, которая подписана "100mA Current Regulator"? Вместо load я так понимаю ставиться линейка из 3х диодов?

Понимаешь правильно, только резистор 24 Ом как в "50mA Constant Current Battery Charger".

В принципе и там и там стабилизация тока. Только на Vout тоже надо керамический конденсатор подвесить.

Edited by Migray

Share this post


Link to post
Share on other sites

Migray, раз ты так разбираешься в светодиодах, то вопрос спешл фо ю! Хочу заменить в настольной лампе лампочку дневного света на светодиоды, ато от неё глаза как-то устают. Можно ли подключить их через диодный мост и резисторы по 250кОм к постоянному напряжению 220В?(конечно можно и не выпрямлять, но тогда будет заметно мерцание) P.S.на понижающий трансформатор нет места

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настольная лампочка с внешним трансформатором? Естественно устанут, там 50 Гц мерцания, как и у обычных.

Как вариант поставить туда электронный балласт, она светит ровнее.

Теперь про светодиоды. Кроме диодного моста туда неплохо запихнуть конденсатор, что-бы сгладить пульсации. Иначе смысла нет, хотя 100 Гц не 50, мерцания явно незаметно, но глазки все равно устанут, хотя и меньше.

После выпрямления будет примерно 310, при двухполупериодном выпрямлении напряжение умножается на в?љ2

1,5...2 В падения на диодах нас не сильно волнует.

Если поставить 250 кОм, то светить конечно будет, но слабо, 1,2 мА только для подсветки клавиши выключателя, дабы в темном коридоре найти. Это не шутка, именно в такие схемы 180...250 кОм и ставят. Только там кондера нет, мерцание не важно.

Для нормального света надо 10...50 мА, в зависимости от типа светодиода.

И лучше поставить большую-большую линейку светодиодов, вольт на 250 в сумме, а остальное на резистор. Обычно на токовую стабилизацию не меньше 10% отводят.

Как вариант, запихнуть туда импульсный преобразователь. Не сможешь сам сделать - раздраконь зарядку от телефона, там и ток мА двести будет, и напряжение не страшное. Несколько линеечек поставить можно будет, или кучу светодиодов в паралель, ес-но каждый со своим токоограничивающим резистором.

Свет у белых светодиодов "холодный", что-бы не париться с поиском нужного я обычно ставлю на 2 белых один желтый. Подобрано экспериментально, кому-то друая гамма больше понравиться

P.S. Светодиоды для лампы лучше брать с большим углом свечения, это не стопаки, где 30° оптимально, для местного освещения не меньше 60° или вообще 110°. Или бери любые, потом мелкой шкуркой обработаешь, что-бы матовыми были.

Edited by Migray

Share this post


Link to post
Share on other sites
Для нормального света надо 10...50 мА, в зависимости от типа светодиода.
Я временно поставил 4 белых и запитал их от трансформатора на 20В, ток через каждый 20мА, но от них света практически нет вообще. Хотя я думал, что четырёх должно хватить :( Может увеличить ток до 40мА? Но на базаре сказали что они на 20 мА... :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Яркость "белых" разных типов и фирм отличается в десятки раз, на базаре могут подсунуть что угодно.

Один раз на рынке купил 15 шт. "сверхярких" так три TLCW5100 перекрыли их по яркости, если судить по световому пятну на стене. Люксметра у меня уже несколько лет нет, померить нечем :(

Для настольной лампы должно хватить десятка TLCW5100.

Вообще надо-бы перемещаться в другую тему, или пиши в личку, а то мы от автоэлектроники отдалились.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Яркость "белых" разных типов и фирм отличается в десятки раз, на базаре могут подсунуть что угодно.

Один раз на рынке купил 15 шт. "сверхярких" так три TLCW5100 перекрыли их по яркости, если судить по световому пятну на стене. Люксметра у меня уже несколько лет нет, померить нечем :(

Для настольной лампы должно хватить десятка TLCW5100.

Вообще надо-бы перемещаться в другую тему, или пиши в личку, а то мы от автоэлектроники отдалились.

Надо было написать что лампа не для дома нужна, а под машину лазить!Тогда б в тему было. :rolleyes: P.S. вообщем я всё понял, поищу поярче.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многоуважаемый гуру светодиодов :) Migray!

И все таки, подведем резюме по схеме: исходя из всего вышенаписанного и прочитанного в соседних ветках мне кажеться что эта схема наиболее соответствует все вышеперечисленным требованиям. Есть вопрос по бустерной цепочке в этой схеме - как считаете- не навредит?))

Спасибо Вам за внимание, просто хотелось бы прийти к единому решению!

Share this post


Link to post
Share on other sites

До гуру мне еще далеко, просто приходится иногда заниматься подсветкой ЖК-панелей, а их жечь крайне нежелательно, ибо дорого, это не светодиоды за 3 рубля.

Вот и пришлось в свое время искать инфу и как-то ее систематизировать.

Ну и авто свое всегда хочется сделать максимально удобным и приятным, поэтому опыт постепенно набирался.

Теперь по теме.

Светодиоды иногда можно питать импульсами превышающими номинал, но после них нужна пауза.

В этой схеме, после повышенного тока идет возврат к номиналу, что для светодиодов нежелательно, срок службы уменьшится.

Хотя инфомативность стопаков повышается, тут уже однозначного ответа нет.

В поворотники эту схему ставить однозначно не надо, они и так мигают, привлекая внимание, и гробить их повышением тока нет никакого смысла. Тем более что токовый "удар" там будет на каждой вспышке, если частота мигания низкая, и схема практически не будет работать при большой частоте мигания.

Вместо одной LM317 я ставлю LM317L в каждую "линейку".

Если "линеек" две, разницы в цене нет. Если линеек три и больше - разница уже проявляется, но не большая.

А если брать корбку в 50 штук, то и 3 L можно взять по цене одной большой.

Преимушество - повышенная надежность, при выходе одного стабилизатора гаснет не весь светильник, а часть его.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А интересно, кто нибудь ломал светодиодные лампы на 220?Они выглядят как 12 вольтовые галогенки, у нас идут по 200 руб.

С авто светом смущают вероятные проблеммы с ГБДД, ибо не любят они когда штатную электрику переделывают.

Edited by fant

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лампочки на 220 В пока не ломал, те что видел у нас в "Микронике" не впечатлили.

Учитывая ту светоотдачу, которую я сдуру вытянул из 40 светодиодов в подсветке салона, от этих я ожидал ну раза в два меньше. На стенде-же они горели, по моим меркам, довольно тускло. Хотя тут надо учитывать сильное внешнее освещение, магазин всетаки, но всеравно не понравились. Хотя это субъективно

Вообще вряд-ли там что-то сложное. 15...20 светодиодов это вольт 60 падения. Диодный мост да пара резисторов впридачу. Даже преобразовывать ничего не надо. Вообще надо посмотреть повнимательней, хотя-бы число диодов подсчитать :)

Что-бы не было проблем с ГАИ, я попытался подсчитать светоотдачу в Посте №11, дабы не превышать штатных значений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемый Migray, хотел спросить еще совета: не потребуеться ли еще какие нибудь дополнения в схему, чтобы , встав на месте обычной лампы, не нарушились процессы в электрике авто в целом ( я имею ввиду работу реле (частота мигания поворотников) , прехранителей и т.д.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хороший вопрос содержит 50% ответа. У тебя больше :)

Увлекшись стопаками про поворотники я забыл.

Частота мигания увеличится однозначно.

Считаем.

12 желтых светодиодов мы раскидываем на 4 линейки по 3 светодиода.

На каждой линейке ток 50 мА. На всех 4-х будет 200 мА, т.е. 0,2 А

При максимальном напряжении 14 В, мощность на схеме меньше 3 Вт.

Реле-прерыватель поворота может, да и должно, воспринять нашу светодиодную систему как обрыв одной лампочки и соответственно начнет мигать чаще.

Можно поставить дополнительный резистор, ватт на 15, если повышенная частота будет раздражать.

На предохранители схема не повлияет, т.к. мощность потребления в 7 раз ниже, а от короткого замыкания даже 20 А перегорают.

Вообще вопрос интересный, если останусь в городе, на выходных проверю, как оно себя поведет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Можно поставить дополнительный резистор, ватт на 15,

Я тоже пришел к такому выводу....

Спасибо, теперь перейду к практической части - как сделаю обязательно выложу отчет!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление. 
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества. 
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?  
  • Покупай!

×
×
  • Create New...