Jump to content
DropMan

Стопсигналы На Светодиодах.

Recommended Posts

Уважаемые знатоки!

Мож у кого завалялась схема для изготовления стопсигналов, поворотников и габаритов на сверхярких круглых светодиодах d=5mm.

К примеру- на поворотники и габариты по 20-30 диодов, стопы- штук 60 например (ой не пинайте)

В общем для замены штатной оптики своими силами.

Прошу не бить если такая тема уже была, но через поиск и путем пролистывания всех тем не нашел.

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да схем действительно много.

Самое простое - светодиоды последовательно с резистором, так по крайней мере в штатных на дополнительном стопаке "Самары"

Можно накрутить схемы с импульсным преобразователем и со стабилизацией тока.

Можно найти какое ни будь среднее решение.

Вот только 60 штук сверхярких - это нарваться на бейсбольную биту.

Надо расчитывать на светоотдачу максимум в 2 раза выше штатной, иначе слепит сильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Надо расчитывать на светоотдачу максимум в 2 раза выше штатной, иначе слепит сильно.

тоже нарвется на биту, или на меняподобного, который будет ехать сзади и слепить дальним. Да и тех. осмотр не пройдешь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

Надо расчитывать на светоотдачу максимум в 2 раза выше штатной, иначе слепит сильно.

Согласен по всем пунктам- поэтому и не хотелось бы эксперементировать - а испольовать стандартные схемы с проверенной элементной базой.

Мож есть у кого опыт конструирования подобного - хотелось бы услышать отзывы и рекомендации.

А задумался я на эту тему не ради "тюнинга" - а именно дабы обезопасить себя в дневное время - если посмотреть внимательно - днем почти вся штатная оптика, особенно в солнечную погоду, практически не видна.... исключением являються лишь современные иномарки с задней LED оптикой... вот например Infinity FX35 - стопари и габариты видно в любую погоду- и не слепит ночью...

хотелось бы повторить чтото подобное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Штатная оптика на солце не видна из-за светофильтров, и светодиодные системы с прозрачным стеклом бликуют меньше, согласен.

Надо посчитать штатную светоотдачу, потом и число светодиодов выясниться.

На штатном "Самаровском" стопаке стоит 15 шт, не уверен что их число оптимально, да и тип неизвестен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Приглашаем на вебинар Решения для построения ультразвуковых счетчиков жидкостей и газов на базе MSP430

Компэл совместно с Texas Instruments 23 октября 2019 приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP430. Вебинар проводит Йоханн Ципперер – эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения. На вебинаре компания Texas Instruments представит однокристальное решение, позволяющее создавать точные недорогие счетчики жидкостей и газов.

Подробнее...

Надо посчитать штатную светоотдачу, потом и число светодиодов выясниться.

Да, надо.. но как это сделать? Спецприбором? Оного нет в наличии...

Где то на форумах встречал схему- мерили относительное освещение - к обычному мультиметру в режиме измерения напряжения подключали солнечные батареи от калькулятора... но есть несколько моментов - во первых измерения выйдут относительные, а во вторых чтобы посчитать количество диодов- надо будет сначала сделать схему и засунуть их в фару, померить и т.д.

Т.е. сначала все равно надо делать схему, выбирать диоды..паять...а потом уже экспериментально подбирать количество.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поступим проще.

Мощность штатных ламп нам известна.

Силу света посчитать сможем, только справочник не под рукой, но к вечеру откопаю.

Силу света светодиодов возьмем из справочников.

Сопоставив эти две величины поймем сколько и каких светодиодов нам надо.

Дальше дело техники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мощность штатных ламп нам известна.

ЗдОрово! Я б такой справочник в помине не достал....

Для информации: на габариты и стоп у меня стоит двухнитевая лампа 5/21W

Т.е. на габариты горит 5, а на стопы- сразу 2 , т.е. 21 или 26? тут сложно узнать 21 написано для 2й нити или если горят сразу 2...

На поворотники- 10 насколько я помню

Share this post


Link to post
Share on other sites

ВОт еще одна буржуйская схема...

Реализуется разная интенсивность свечения одних и техже диодов при включении габаритов и стопов.

Одна закавыка- ни рассчета ни номиналов..

post-31773-1184872637_thumb.jpg

также один собрат Андрей из Воронежа BOXER36 (Спасибо!) прислал калькулятор : SvdOpticRaschet.rar

и описание (лет на 5 устаревшее, но тем не менее):Светотехника_на_светодиодах.rar

Так.... теперь все эти мегазнания надо соеденить воедино)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
ВОт еще одна буржуйская схема...

Реализуется разная интенсивность свечения одних и техже диодов при включении габаритов и стопов.

Руки поотрывать таким деятелям и спички вставить. Обычно ноги выдергивают, но у автора там уже руки приляпаны :(

Если по делу, то такое включение светодиодов приводит к их быстрой деградации и выходу из строя всех по очереди.

Ладно, отошли от темы, пора вернуться к расчетам.

Справочник нашелся, смотрим световую отдачу вольфрамовых ламп - 10 лм/Вт

Это по всему видимому спектру, после светофильтра будет примерно в 5 раз меньше.

Можно посчитать точнее, но нам и этого хватит. Итого примем 2 лм/Вт

21 Вт - 42 лм - поворотник

5 Вт - 10 лм - габарит

21 Вт - 42 лм - стоп-сигнал

21 Вт - 42 лм - противотуманка

Дальше лезем на сайт платана, в раздел светодиодов, и выбираем нужное количество, исходя из полученного светового потока. http://www.platan.ru/shop/www_11.html

Для стопаков и габаритов находим TLCR5200, угол 30 градусов, примерно 3,5 лм, с учетом деградации со временем

Стоп-сигналы, противотуманки по 12 шт, габариты - 3 шт.

Для поворотников берем аналогичные желтые TLCY5200, тоже 12 шт.

Рабочий ток у этих светодиодов - 50 мА.

Падение напряжения на них 2,1 В - типичное, 2,7 В - максимальное.

Работаем не на вояк, двухкратного запаса брать не будем, но в авто безопасность - главное, поэтому ориентируемся на максимальную цифру.

12 шт последовательно зажечь нереально, схему с повышением напряжения не рассматриваем из соображений безопасности. Просто все схемы преобразования будут давать задержку включения, а на стопаках и поворотниках это не надо.

Соответственно будем ставить светодиоды линейками по 3. Падение напряжения на линейке 8,1 В максимум; 6,3 В минимум.

Обычно ограничение тока для светодиодов делают на резисторах. Простенько и со вкусом, как говориться, но в машине это помоему неприемлимо.

Для начала прикидываем работу на максимальных оборотах. Напряжение в сети 14,4 В на линейке светодиодов 6,3, разница 8,1 на токоограничивающем резисторе. 8В / 50 мА ~ 160 Ом

Теперь берем другую крайность. Растянутый ремень генератора и соответственно подсевший аккумулятор. Напряжение в сети 10 В, падение напряжения на светодиодах 8 В, на резистор остается 2 В. Тогда с резистором 160 Ом, расчитанным для первого случая, ток получится 12,5 мА. Светить конечно будут, но в 4 раза слабже :( :(

Кстати требование автопроизводителей к электронике - стабильная работа в диапазоне 10...14,4 В, иногда хотят от 8,5

Поэтому я обычно предлагаю ставить в каждую цепочку LM317L, включенную по схеме стабилизации тока.

На схеме стабилизации тока будет падать порядка 2 В, поэтому вся конструкция будет работоспособна начиная от 10 В. Т.е. даже на сильно посаженном аккумуляторе поворотники/аварийка будут светить с номинальной яркостью.

Рисовать это не буду, схема есть в даташите на LM317 на стр 11, а я уже спать хочу.

Если я где-то в расчетах ошибся, то меня поправят, это здесь любят :)

Удачи.

P.S. На задний ход можно поставить TLCW5100 у них правда ток 30 мА, и светоотдача меньше, но их можно поставить не 12 шт а 24 а ток дать 25 мА и все выправиться.

Только надо не забывать, что падение напряжения у белых в среднем на 0,7 В больше, т.е. задний ход будет нормально светить с 12 В, и соответственно снижать светоотдачу при более низком напряжении.

Но для заднего хода временные характеристики не важны, тут можно и повышение напряжения сделать, как у меня во всей салонной подсветке стоит.

Edited by Migray

Share this post


Link to post
Share on other sites
Для стопаков и габаритов находим TLCR5200, угол 30 градусов, примерно 3,5 лм, с учетом деградации со временем

Стоп-сигналы, противотуманки по 12 шт, габариты - 3 шт.

Помоему три штуки на габариты это нонсенс- с далека они будут сливаться в яркую но крохотную светящуюся точку, которая по своим размерам на габариты будет смахивать слабо.Будет только вводить в заблуждение.

Edited by -DeNis-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Поэтому я обычно предлагаю ставить в каждую цепочку LM317L, включенную по схеме стабилизации тока.

Это схема, которая подписана "100mA Current Regulator"? Вместо load я так понимаю ставиться линейка из 3х диодов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Помоему три штуки на габариты это нонсенс- с далека они будут сливаться в яркую но крохотную светящуюся точку, которая по своим размерам на габариты будет смахивать сдабо.Будет только вводить в заблуждение.

Я же говорил, поправят :)

Во первых точки будет две. Во вторых издалека все равно сольется. В третьих одна лампочка никого не смущает.

А если по делу, можно взять три десятка маленьких SMD светодиодов и расположить так, как нравиться. Соответсвенно подобрав их по светоотдаче. Главное ее сильно не превышать, дабы на биту не нарваться.

И смысл моего опуса был именно в том, что-бы дать максимум информации для размышления и методику расчета, а дальше сами. Светодиодов много, не у всех есть то, что я выбрал, но любой может подобрать то, что надо.

Внешнюю светотехнику автомобиля я стараюсь не трогать, вот внутри изгаляюсь. Но если есть желание - пожалуйста, всегда помогу, в меру своих сил и способностей.

Поэтому я обычно предлагаю ставить в каждую цепочку LM317L, включенную по схеме стабилизации тока.

Это схема, которая подписана "100mA Current Regulator"? Вместо load я так понимаю ставиться линейка из 3х диодов?

Понимаешь правильно, только резистор 24 Ом как в "50mA Constant Current Battery Charger".

В принципе и там и там стабилизация тока. Только на Vout тоже надо керамический конденсатор подвесить.

Edited by Migray

Share this post


Link to post
Share on other sites

Migray, раз ты так разбираешься в светодиодах, то вопрос спешл фо ю! Хочу заменить в настольной лампе лампочку дневного света на светодиоды, ато от неё глаза как-то устают. Можно ли подключить их через диодный мост и резисторы по 250кОм к постоянному напряжению 220В?(конечно можно и не выпрямлять, но тогда будет заметно мерцание) P.S.на понижающий трансформатор нет места

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настольная лампочка с внешним трансформатором? Естественно устанут, там 50 Гц мерцания, как и у обычных.

Как вариант поставить туда электронный балласт, она светит ровнее.

Теперь про светодиоды. Кроме диодного моста туда неплохо запихнуть конденсатор, что-бы сгладить пульсации. Иначе смысла нет, хотя 100 Гц не 50, мерцания явно незаметно, но глазки все равно устанут, хотя и меньше.

После выпрямления будет примерно 310, при двухполупериодном выпрямлении напряжение умножается на в?љ2

1,5...2 В падения на диодах нас не сильно волнует.

Если поставить 250 кОм, то светить конечно будет, но слабо, 1,2 мА только для подсветки клавиши выключателя, дабы в темном коридоре найти. Это не шутка, именно в такие схемы 180...250 кОм и ставят. Только там кондера нет, мерцание не важно.

Для нормального света надо 10...50 мА, в зависимости от типа светодиода.

И лучше поставить большую-большую линейку светодиодов, вольт на 250 в сумме, а остальное на резистор. Обычно на токовую стабилизацию не меньше 10% отводят.

Как вариант, запихнуть туда импульсный преобразователь. Не сможешь сам сделать - раздраконь зарядку от телефона, там и ток мА двести будет, и напряжение не страшное. Несколько линеечек поставить можно будет, или кучу светодиодов в паралель, ес-но каждый со своим токоограничивающим резистором.

Свет у белых светодиодов "холодный", что-бы не париться с поиском нужного я обычно ставлю на 2 белых один желтый. Подобрано экспериментально, кому-то друая гамма больше понравиться

P.S. Светодиоды для лампы лучше брать с большим углом свечения, это не стопаки, где 30° оптимально, для местного освещения не меньше 60° или вообще 110°. Или бери любые, потом мелкой шкуркой обработаешь, что-бы матовыми были.

Edited by Migray

Share this post


Link to post
Share on other sites
Для нормального света надо 10...50 мА, в зависимости от типа светодиода.
Я временно поставил 4 белых и запитал их от трансформатора на 20В, ток через каждый 20мА, но от них света практически нет вообще. Хотя я думал, что четырёх должно хватить :( Может увеличить ток до 40мА? Но на базаре сказали что они на 20 мА... :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Яркость "белых" разных типов и фирм отличается в десятки раз, на базаре могут подсунуть что угодно.

Один раз на рынке купил 15 шт. "сверхярких" так три TLCW5100 перекрыли их по яркости, если судить по световому пятну на стене. Люксметра у меня уже несколько лет нет, померить нечем :(

Для настольной лампы должно хватить десятка TLCW5100.

Вообще надо-бы перемещаться в другую тему, или пиши в личку, а то мы от автоэлектроники отдалились.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Яркость "белых" разных типов и фирм отличается в десятки раз, на базаре могут подсунуть что угодно.

Один раз на рынке купил 15 шт. "сверхярких" так три TLCW5100 перекрыли их по яркости, если судить по световому пятну на стене. Люксметра у меня уже несколько лет нет, померить нечем :(

Для настольной лампы должно хватить десятка TLCW5100.

Вообще надо-бы перемещаться в другую тему, или пиши в личку, а то мы от автоэлектроники отдалились.

Надо было написать что лампа не для дома нужна, а под машину лазить!Тогда б в тему было. :rolleyes: P.S. вообщем я всё понял, поищу поярче.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многоуважаемый гуру светодиодов :) Migray!

И все таки, подведем резюме по схеме: исходя из всего вышенаписанного и прочитанного в соседних ветках мне кажеться что эта схема наиболее соответствует все вышеперечисленным требованиям. Есть вопрос по бустерной цепочке в этой схеме - как считаете- не навредит?))

Спасибо Вам за внимание, просто хотелось бы прийти к единому решению!

Share this post


Link to post
Share on other sites

До гуру мне еще далеко, просто приходится иногда заниматься подсветкой ЖК-панелей, а их жечь крайне нежелательно, ибо дорого, это не светодиоды за 3 рубля.

Вот и пришлось в свое время искать инфу и как-то ее систематизировать.

Ну и авто свое всегда хочется сделать максимально удобным и приятным, поэтому опыт постепенно набирался.

Теперь по теме.

Светодиоды иногда можно питать импульсами превышающими номинал, но после них нужна пауза.

В этой схеме, после повышенного тока идет возврат к номиналу, что для светодиодов нежелательно, срок службы уменьшится.

Хотя инфомативность стопаков повышается, тут уже однозначного ответа нет.

В поворотники эту схему ставить однозначно не надо, они и так мигают, привлекая внимание, и гробить их повышением тока нет никакого смысла. Тем более что токовый "удар" там будет на каждой вспышке, если частота мигания низкая, и схема практически не будет работать при большой частоте мигания.

Вместо одной LM317 я ставлю LM317L в каждую "линейку".

Если "линеек" две, разницы в цене нет. Если линеек три и больше - разница уже проявляется, но не большая.

А если брать корбку в 50 штук, то и 3 L можно взять по цене одной большой.

Преимушество - повышенная надежность, при выходе одного стабилизатора гаснет не весь светильник, а часть его.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А интересно, кто нибудь ломал светодиодные лампы на 220?Они выглядят как 12 вольтовые галогенки, у нас идут по 200 руб.

С авто светом смущают вероятные проблеммы с ГБДД, ибо не любят они когда штатную электрику переделывают.

Edited by fant

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лампочки на 220 В пока не ломал, те что видел у нас в "Микронике" не впечатлили.

Учитывая ту светоотдачу, которую я сдуру вытянул из 40 светодиодов в подсветке салона, от этих я ожидал ну раза в два меньше. На стенде-же они горели, по моим меркам, довольно тускло. Хотя тут надо учитывать сильное внешнее освещение, магазин всетаки, но всеравно не понравились. Хотя это субъективно

Вообще вряд-ли там что-то сложное. 15...20 светодиодов это вольт 60 падения. Диодный мост да пара резисторов впридачу. Даже преобразовывать ничего не надо. Вообще надо посмотреть повнимательней, хотя-бы число диодов подсчитать :)

Что-бы не было проблем с ГАИ, я попытался подсчитать светоотдачу в Посте №11, дабы не превышать штатных значений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемый Migray, хотел спросить еще совета: не потребуеться ли еще какие нибудь дополнения в схему, чтобы , встав на месте обычной лампы, не нарушились процессы в электрике авто в целом ( я имею ввиду работу реле (частота мигания поворотников) , прехранителей и т.д.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хороший вопрос содержит 50% ответа. У тебя больше :)

Увлекшись стопаками про поворотники я забыл.

Частота мигания увеличится однозначно.

Считаем.

12 желтых светодиодов мы раскидываем на 4 линейки по 3 светодиода.

На каждой линейке ток 50 мА. На всех 4-х будет 200 мА, т.е. 0,2 А

При максимальном напряжении 14 В, мощность на схеме меньше 3 Вт.

Реле-прерыватель поворота может, да и должно, воспринять нашу светодиодную систему как обрыв одной лампочки и соответственно начнет мигать чаще.

Можно поставить дополнительный резистор, ватт на 15, если повышенная частота будет раздражать.

На предохранители схема не повлияет, т.к. мощность потребления в 7 раз ниже, а от короткого замыкания даже 20 А перегорают.

Вообще вопрос интересный, если останусь в городе, на выходных проверю, как оно себя поведет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Можно поставить дополнительный резистор, ватт на 15,

Я тоже пришел к такому выводу....

Спасибо, теперь перейду к практической части - как сделаю обязательно выложу отчет!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Доделал блок давно, все не отписывался так как тестировал подольше. Немного отзыва: - заработал сразу, все защиты отрабатывают четко и сразу (поначалу немного не хватало напряжения питания ОУ при нагружении блока, домотал дополнительную обмотку - все хорошо). - блок переключения обмоток от Silvi (Иван Ключ) показал хорошую стабильную работу, но гистерезис показался великоват, минимум, что получается добиться на подстроечниках - 1В (подбором постоянных не занимался). Дребезга реле в разных режимах при нормальной эксплуатации пока не замечено. - блок вкл/откл выхода от boris_ka на полевом не подошел по причине того, что при КЗ для выставления тока он отключает выход. Блок от Dr. West на реле работает безотказно. Хотя первый вариант был более привлекательным в плане потребления, но увы.  Смущают некоторые моменты: - напряжение на КТ опорного напряжения (12В) в зависимости от нагрузки немного меняется в пределах 0,1-0,2В (точно не помню уже, не записывал) это у всех так? Или все таки мой трансформатор совсем дохлый? Сильно ли влияет? Тл ка питается от отдельной обмотки того же транса. Замерил пульсации (на клеммах) с нагрузкой: - пульсации доходили до 10-12 мВ. Замена конденсаторов на другие и экранирование проводов регуляторов снизило до 5мВ. Это при соблюдении номиналов по схеме (10 мкФ и 0,68 мкФ). У кого сколько? При замене 10 мкФ на 22 мкФ пульсации в районе 2-3 мВ. Хотелось бы оставить номиналы по схеме. При ограничении тока пульсации что-то совсем многовато - доходит до 40-50 мВ. Тут кто-то может предоставить свои измерения, у кого сколько? По поводу: и т.д. это гениальная формулировка того, что я пытался объяснить выше. Кто бы предоставил более точные цифры или хотя бы свои замеры на падение напряжения на участках цепи, транзисторе, при нагружении и прочее... Для показометра использовал вольтамперметр от сюда вольтамперметр на atmega8. Показал хорошее быстродействие и весьма точные показания во всем диапазоне. На али продаются готовые как 2 в 1, но ни линейности показаний ни быстродействия такого близко нет. Кто еще что собирал, есть чем поделиться?
    • Собрал себе цифровой усилитель, 2х250ватт на 4Ом. Теперь у меня два усилителя для дома. Один линейный 2х600ватт на 2Ом. и цифровой.  
    • Либо это просто нулевой резистор - перемычка. Тестер покажет. Установлен, кстати, по счётному входу микросхемы. Возможно, в процессе наладки устройства импульсы подавались с другого источника, а потом был запаян этот "резистор". Либо номинал подбирался экспериментально до получения нужной частоты встроенного мультивибратора - плохо видно дорожки.
    • Можно на один раз - слить важные данные, а потом выбросить. Либо припаять намертво в адаптёр microSD - SD и пользоваться так.
    • Да просто у него в щитке бутылка припрятана, а коллега мешает "здоровье поправить". Нет бы помочь.
    • можно ли починить сд карту если стертый один контакт 
    • Эта заглушка представляет собой обыкновенный штекер СШ-5 (он же DIN41524) с двумя перемычками. Вы можете легко изготовить такой самостоятельно или попросить сделать это в любой мастерской по ремонту аппаратуры. При желании можно и корпус вылепить "как заводской" из эпоксидной замазки.  
  • Покупай!

×
×
  • Create New...