Jump to content
caleb

Плохая чувствительность тюнера AZBOX Premium HD+

Recommended Posts

Здравствуйте.

Решил поделиться своим небольшим опытом.

Прикупил подобный ресивер, попавшийся за небольшую плату, зная его функционал, купил сразу как увидел. Оказалось мое приобретение имеет косяки! Прошивку уже поменяли до меня на OpenPLI4 которая была установлена криво, работали плохо , часто лезли ошибки с уходом аппарата в ребут, так же оказалась отвратительная чувствительность тюнера, даже на SD каналах с транспондеров с сильным сигналам уровень показывал 35-45 и картинка сыпалась. HD каналы показывала только часть, остальные либо вообще не показывали, либо одни квадраты с намеками на картинку.

Причиной такого поведения могла быть как прошивка, так и аппаратные косяки. Первым делом решил поменять прошиву. Сначала хотел поставить оригинальную последнюю но такак как стояла энигма родная не хотела вставать вообще, а взять для отката спец прошивку негде. Позже мне попалась OpenATV версия, она влезла в DOM память в притирочку, места хватило еще поставить пару плагинов. Прошивка мне понравилась на много больше, работает стабильно, поддерживается пока еще разработчиками.

Замена прошивки никак не помогла в проблеме низкой чувствительности.   Начал копать форумы  что же народ делает с такой проблемой. Конкретно про доработку тюнеров  AZBOX ничего не нашел, нашел только про доработку тюнеров Sharp , применяемых на ряде тюнеров, вся доработка заключалась в допаивании 2х конденсаторов  на ноги тюнера. Тюнер который стоит в AZBOX   фирмы SAMSUNG не такой как тюнер Sharp , хоть и может быть собран на похожих чипах. 

Если его рассмотреть, Конденсаторами он облеплен от души.  Но я все же решил их  заменить. s-l500.jpg.a5ed69be85f0d84e0dfee537879d3046.jpg 

Поменяв все конденсаторы , а они как оказалось целые сигнал подрос чуть чуть, картинка по прежнему сыпалась.  В итоге пришлось допаять еще один конденсатор 22мкф 63в на ногу 1 со стороны антенного гнезда (13/18в)  , замкнуть дроссель через который идет питание 3.3в. на ногу 9 со стороны антенного гнезда(померив оказалось что доходит 2.9в вместо 3.3), два крайних электролита шунтирующие питание 5в и 3.3в  заменил на 220мкф полимерные с низким ESR.

Вроде бы ничего особенного не сделал, но включив обнаружил что сигнал увеличился в 2 с лишним раза, приемник стал уверенно показываю любые телеканалы, различные рассыпания пропали. Теперь стало возможно нормально пользоваться аппаратом.  Не могу сказать что на это повлияло , возможно заниженное 3.3 в на одной из ног, а может и помехи по питанию 13/18в.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • можно решить установкой высокотоковых аккумуляторов, и конденсаторов на выходе?
    • Не верь. То что ты нафоткал не говорит вообще ни о чем. Ну кроме того, что люди так себе строителя. Особенно доставил пеноплекс поверх газосиликата.
    • https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp323.html   как соединить выводы чтобы получить  20-0-20 вольт в паралель ?
    • Всем доброго времени суток! Так сложились обстоятельства что мне нужен ИБП  и поэтому я нашел 3 варианта: самый дорогой - покупка нового ИБП; более бюджетный - покупка б/у ИБП (философия фраз "кот в мешке", "скупой платит дважды" и т.д. мне знакома); надеяться на чудо - отремонтирую что достался мне. Исходя из того, что получится с последним вариантом, я буду решать что дальше. А достался мне "мертвый" APC Smart-UPS 700. Что помнит хозяин данного девайса: при попытке извлечь батареи, болтик от корпуса закатился под плату индикации на лицевой панели. ИБП печально моргнул индикацией и последний раз щелкнул реле... Разобрал, почистил от пыли, провел осмотр на механические повреждения: ничего не вздуто, нет сгоревших элементов и пломбы на болтах платы целые. Так же пытался найти следы на плате индикации:  ни подгорелых дорожек, ни копоти на плате. Прозвонил вход и выход сетевого напряжения на КЗ - отсутствует. К клеймам, куда подключаются аккумуляторы, подсоединил лабораторный блок питания с напряжением 5 В и 0.5 А. Постепенно повышая напряжение до 24 В потребление тока оставалась на нуле, заряжался только жирный электролит С22. Далее по схеме я решил проверить стабилизаторы (IC4, IC5) на них отсутствовало напряжение, виной оказался сгоревший предохранитель F3. Снова подав напряжение ИБП ожил, щелкнули реле, моргнула индикация, подав кратковременный писк. В таком состоянии, при напряжении 24В , ток был 0.8 А... уж очень много. Проверил контрольные напряжения, все как положено с небольшими отклонениями: +24, +12, +5 и -8. Нагрелись стабилизаторы (IC4, IC5), резисторы панели индикации (R167, R154, R138, R168) и микросхема IC2. Со стабилизаторами все и так ясно: они разницу потенциалов превращают в тепло, а вот резисторы и микросхема... Погуглив микросхему и узнав, что это преобразователь логических уровней, решил ее выпаять. Ток потребления от "батарей" упал до 0.2 А. С проблемой нагрева резисторов не смог разобраться т.к. это оказалось интересное схемотехническое решение - шунтирование светодиодов, когда они не показывают индикацию. "Мозг" ИБП живой. Проверил это подключив UART-USB к выводам 3 и 14 на плате, где стояла сгоревшая IC2, отправил команду "Y" и ответ "SM". Вернув плату на место я решил проверить на холодный запуск. Питая по прежнему от ЛБП я произвел холодный старт зажав кнопку "Тест 1" на панели. Старт прошел без проблем, на выходе 235 В. Проверить синус увы не могу. Отключив ЛБП я подключил его к сети. Ничего не произошло и не реагирует на кнопки, а на клеймах аккумулятора 0. Прикупив пару аккумуляторов, подключил снова к сети 220, появилась зарядка батарей. Полностью включив ИБП, убедился что на выходе 220 и отключив внешнее питание, он переходит в режим работы от батарей без проблем и просадок на выходе. Затем я откалибровал ИБП через фирменную утилиту APC.  Затем я решил протестировать его, прежде чем буду использовать. На этом этапе и возникли "странности". Если выключить и отключить от сети ИБП то, примерно, раз в пол часа происходит кратковременный писк. Соответственно вопросы: В чем может быть еще неисправность? Можно ли ее устранить? Есть ли возможность исправить проблему с разрядом батарей? когда ИБП отключен от сети, он продолжает кушать 0.2....0.5 А (шунт из резисторов и стабилизаторы, возможно что то еще) apc_ups_450_620_700.pdf
    • А за что отвечает этот переключатель? 
×
×
  • Create New...