Перейти к содержанию

Станок для намотки трансформатора


Рекомендуемые сообщения

Приветствую всех форумчан!

Речь пойдет о доступном и простом приспособлении для намотки обмоточного провода для трансформаторов, в частности ИИП.

Опробовав способ намотки трансформатора при помощи шуруповерта, понял, что мне понадобится станок, т.к. пользуясь шуруповертом было сложно намотать аккуратно (виток к витку) к тому же не хватало дополнительной пары рук для необходимых манипуляций. Погуглив, нашел массу картинок заводского исполнения и пару самоделок без какого-либо описания. На основе этого определился с необходимыми материалами.

  1. 2 подшипника;
  2. железный пруток 8 мм 20-30 см;
  3. анкерный болт 8 мм 150 - 250 мм;
  4. гайка м8 и 2 шайбы к ней;
  5. 2 шт крепления для ПП трубы ду20;
  6. П образный алюминивый профиль 15х10х15 или ему подобный;
  7. барашик м8.

Под руками оказалось небольшое кол-во спиннеров, подшипники у них наружным диаметром 22мм и внутренним 8мм, -+0,5мм. Думается что у многих найдется пара таких безделушек, у кого есть дети, племянники, племянницы, внуки и т.д. Подшипники не лишены недостатков в виде биения или люфтов, однако это не столь критично, со своей обязанностью они справляются.

Скрытый текст

IMG_20180304_201112.thumb.jpg.ca9e5adfccf343b59e7fa4c5b2978c24.jpg

Далее нам понадобится пруток 8мм, желательно мягкий, для этой цели идеально подошла ручка для валика, имеющая пруток 8мм достаточной длинны, идеально насаживаемый на ранее упомянутые подшипники.

Скрытый текст

IMG_20180304_201156.thumb.jpg.78de8bf247bd64bd1afcacb9ab59f04d.jpg

Вместо ручки можно использовать любой пруток имеющий достаточную гибкость, чтобы его загнуть под прямым углом. Предупрежу сразу - не каждая проволока 8 мм подойдет, потому как не имеет ровной округлой формы.

Далее нам понадобится опора для подшипников. С этой ролью отлично справились крепления (клипсы) для ПП трубы 20мм. Т.к. клипсы малых размеров, то возникла необходимость в том, чтобы их закрепить таким образом, чтобы насаженный на пруток каркас трансформатора мог легко вращаться по своей оси над рабочей поверхностью и свободному вращению рукояти станка. Для этого подойдет любой кусок толстой доски или как в моем случае "бабышка" от поддона. Прикручиваем клипсы к деревяшке на разумном между собой расстоянии (5-7см.) Вставляем в них подшипники как показано на рисунке ниже: 

Скрытый текст

IMG_20180310_053245.thumb.jpg.f4a52a684054d5556b15007e5bfbe7b3.jpgIMG_20180310_053438.thumb.jpg.afcc23ec3e3808a85fa7e4cdadf5ef79.jpg

 Подшипники необходимо вставлять аккуратно, так же, как выставляют в них трубу (с торца не влезет). Загибаем пруток под прямыми углами, примеряем... Необходимо перед загибанием прутка определиться с длинной рукояти, длинной рычага и длинной прутка, на которую будет устанавливаться каркас катушки или трансформатора.

Скрытый текст

IMG_20180310_053548.thumb.jpg.f90f9902c83f390c47ecdc57fc56d9d0.jpgIMG_20180310_053635.thumb.jpg.d23fc91c5a659caa67943d3ad5b93842.jpg

В моем случае длинна рычага составила 17см (лень было резать и заново выгибать) и длинна прутка (от края подшипника), куда будет насаживаться каркас - 15 см. Чтобы изгиб рукояти не цеплялся за подшипник и опору - необходимо между рукоятью и подшипником установить трубку, под эту роль отлично подошла обойма анкерного болта на 8мм.

Скрытый текст

IMG_20180310_153942.thumb.jpg.9d19a12fc879a5174125d35ba5af87dd.jpg

Отрезаем от обоймы анкера 2-3 см и вставляем отрезок между рукоятью и подшипником. Для того чтобы пруток надежнее держался в подшипниках - замеряем расстояние между ними и отрезаем на эту величину обойму анкера, вставляем. В итоге у Вас должно получиться следующим образом:

Скрытый текст

IMG_20180310_160449.thumb.jpg.878edf77d1d9f7371211e3047d568125.jpg

Далее нам понадобится П образный или прямоугольного сечения профиль, во внутреннее отверстие которого вмещается пруток. В моем случае П образный алюминиевый профиль 15х10х15 мм (леруа, касторама, оби и пр. можно найти) Можно так же использовать 2 отрезка углового профиля, соединив их между собой. Отрезок профиля понадобится такой длинны, чтобы помещался в каркасе трансформатора. Сверлим в нем по середине 3 отверстия: первое - 8мм, чтобы надеть его на пруток, еще два - 3 и 2.7 мм - чтобы зафиксировать его на прутке при помощи винта м3: 

Скрытый текст

IMG_20180310_163329.thumb.jpg.83eb9d5530842d5a71c68e17537795e6.jpgIMG_20180310_171236.thumb.jpg.fe361a68046f20f7ac1648baaf3f3ede.jpg

Нарезаем на конце прутка резьбу 1,5-2,5 см., примеряем местоположение каркаса и обрезка профильной трубы таким образом, чтобы нарезав на конце прутка резьбу, можно было зажать каркас. Определившись с местоположением обрезка профильной трубы, через имеющиеся в нем отверстия 3мм отмечаем место сквозного отверстия через пруток.

Скрытый текст

IMG_20180310_175656.thumb.jpg.0c223a05a03e3cd7018944b14ef9d515.jpgIMG_20180310_173745.thumb.jpg.940808ccef0ba96dcb0ec622f11630df.jpg

После этих манипуляций должно получиться подобное:

IMG_20180310_180017.thumb.jpg.2455400ce364c0b20dc593989897cd3d.jpgIMG_20180310_180056.thumb.jpg.3846d17c4c5643bc8dc57c13a25710b7.jpg

Устанавливаю на краю стола, зажимая деревяшку струбциной.

Прошу прощения за бардак на заднем фоне, не предполагал что получится и то, что буду выкладывать. 

Для скептиков: Нарезал резьбу не разбирая конструкцию, подшипники не вылезли из своих мест. Всем бобра и успеха! :drinks:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Делал аналогичную моталку для киловаттных трансов, но без этапа нарезания резьбы. Шпилька М12, держатели с резинками для труб, в каждом по два подшипника, ручка от ручной дрели. Шпилька точно подходит к подшипнику. Ржавые подшипники купил на блошином рынке. Задняя бабка вставляется в подобие ласточкиного хвоста. 

Front.160.png

BB.150.png

Изменено пользователем boris_ka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Отличная конструкция "из подножного хлама". Можно было бы даже статейку накатать ( а не то, что сейчас выкладывают некоторые).

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

3 часа назад, boris_ka сказал:

Шпилька М12, держатели с резинками для труб

Была мысль сделать на шпильке, но подшипников не было подходящих. Хомуты тоже можно использовать, подходят даже полусферы для них. Если не резать резьбу, то можно воспользоваться шпилькой от анкера диаметром на 10 и 12 мм и ручку съемной сделать. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...