Jump to content
Sign in to follow this  
Guest ramezorro

Дайте схему TV Supra CTV-14015 шасси JM-1415.PCB

Recommended Posts

Guest ramezorro

неисправен БП были взорваны 2 2KV кондёра 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Гость ramezorro сказал:

шасси JM-1415.PCB

нет такого шасси, гарантирую! :)

Его по составу узнают ...

Для ремонта - и даром схема не нужна ... это "типовуха" для них - раскол синей керамики ВВ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р



    • By Victor14
      Поддскажите, пожалуйста, кто-нибудь номинал конденсатора с405 телевизора LG шасси МС-049С
    • By Victor14
      Поддскажите, пожалуйста, кто-нибудь номинал конденсатора с405 телевизора LG шасси МС-049С
    • By Illusi0ns
      Здравствуйте. Места в моем новом жилище не так много, по-этому, что не удастся продать - пойдет на помойку. 
      Цены обсуждаемы, доставка по почте за ваш счет, возможен наложенный платеж, ОПТ приветствуется больше всего.
      1) Незаконченный ламповый усилитель. Не хватило у меня терпения его настроить, но все может быть в ваших руках.
          Шасси куплено на форуме "вторая жизнь старого радио",
          Трансформаторы заказаны у ТОРЭЛ
          Внутри скорячен монтаж, и в принципе он работает. но как то слабенько..) нужно доводить до ума. 
         Исходная цена: по ~1000р за каждый из трех трансов + ~2300 шасси
         Цена всего комплекта: 3500р 
         Возможно разделить на 2 части: все трансы кучкой + шасси (1 лот трансформируем в 2).
         
      2) Трансформаторы. 
      ТПП 304-127/220-50        300р
      ТПП 268-220-50К             150р
      Тор из microlab                 300р
      Все вместе 500р

      3) Резисторы в коробочках (коробочки полные почти все) + рассыпуха, реостат
         Номиналы в коробочках:
         2.2к 0.5W       2 коробки по 200 штук, из одной немного взято
         5.6k 0.5W       1 коробка 180шт (считал)
         620  0.125      1 коробка, много (не считал)
         200k 0.5         1 коробка, 200шт (не считал)
         56k 1W           1 коробка 120шт (считал)  МТ-1
         1.5к 0.25         2 коробки по 600шт полные
        Цена пусть будет по 20 копеек за штуку, продаю только целой коробочкой. При неизвестном количестве посчитаем по весу:)

      Так же есть рассыпуха, номиналы мне неизвестны, готов провести статистический анализ, основанный на 50 выборок  (я тяну 50 резюков и смотрю номинал).
        И это еще не все. Есть еще некоторое количество, которое удалось отсортировать.




      Внутрянка усилка:

       




    • By fugi1
      Всем привет! 
      Хочу поделиться своим вариантом изготовления корпуса. Разумеется, что многие идеи уже где-то выложены, но возможно, что-либо новое да привнесу))
      Моя концепция - ни одного болтика на виду, но с возможностью разборки на случай...
      Сегодня распишу только корпус и его покраску, а позже и остальное, вплоть до финиша.
      Начало: здесь всё начинается и часто это самый сложный шаг...
      Для корпуса купил лист стали 1,5 мм. Расставил все детали, где и что будет находится на куске гофрокартона, определился с размером. Высоту выбрал 5 см, ибо все трансы наверху. Разметил (максимально точно) на железе, разрезал, а на месте сгиба сделал надпил, по которому легко и чётко всё согнулось. Для точности резки использовал уголок 40х40, который прикручивал к листу толстой фанеры, прижимая лист для резки.. эдакий экспромт)). Всё порезалось очень точно, несмотря на размер болгарки (2,5 кВт))).
      После нарезки и зачистки краёв перед гибкой обработал железо круглой металлической щёткой, насадкой на болгарку, счищает всё добела и ржавчину и что очень удобно брызги от сварки 
      Внутренние части после сварки счищаю металл.щёткой - "кисточкой" насадка на дрель. 
      Углы аккуратно сварил обычным инвертором электродом двоечкой током 65 Ампер и зачистил наждаком.
           
      Ниша для входов, Резка:
       Из обрезка трубы (60х40) сварил нишу для входов (не люблю торчащие входа) 
      На втором фото - процесс выпиливания прямоугольных отверстий. Размечаю, сверлю 10-кой и потом аккуратненько пропиливаю лобзиком пилкой по металлу (маленькая и мелкий зуб, для лобзика, продаётся в стройматериалах рядом с обычными пилками). Если делать аккуратно, то напильником остаётся только чуть-чуть поправить. 
      Всё это свариваю. Сварку потом стачиваю наждаком чуть-чуть с запасом, под шпаклёвку. 
            
       
      Крепление панелек и остального:
      Для крепления (зажима) ламповых панелек, а так-же всего навесного изготовил пластину. Спереди она зацепляется за приваренные уголки, а сзади притягивается гайками. Отверстия в пластине сделаны симметрично с основными для панелек. Эта пластина позволяет проворачивать панельки на 360 градусов для установки ламп в удобное положение.. например, ко мне передом и к лесу задом)). Чтоб не расколоть керамические панельки они крепятся через проставки, например из гетинакса.
          
      Шпаклёвка, грунтовка: = устранение неровностей..
      Все компоненты из магазина для покраски автомобиля..
      Зачищаем гладкий металл шкуркой №100. 
      Обезжириваем, шпаклюем, шкурим, снова шпаклюем, шкурим. Я шкурил по мокрому водостойкой шкуркой. (шк.№200-300). Неровности видно по воде (блики)
      Обезжириваем безворсовой тканью (хотя на этом этапе можно и простой тряпкой - сошкурится)
      Грунтуем (применял двухкомпонентный акриловый грунт). 
      Сушим на солнышке или под лампой. 
      Попавший мусор или насекомых не трогаем, позже сошкурятся))
      Если неровности значительные, то желательно наносить два-три слоя грунта.
          
      Шкурим грунт:
      Чтоб поверхность вышла идеально гладкая можно использовать строительную сажу - наносим её смоченной в воде губкой и растираем. При шлифовке сразу видно непрошкуренные места.
              
      Окраска и лак:
       Я применял краску металлик, которую обязательно покрывать лаком. "Наборчик" на фото)) 
      Такие вещи как ламповый, да для себя любимого)) я хочу сделать красиво не только внутри, но и снаружи, потому затраты и вот такая возня того стоят. Ну, здесь кому как хочется)) 
      Шасси - Чёрный трюфель (разноцветный перламутр) 
      Колпаки - Портвейн 192 , тоже перламутр, цвет тёмно-винный. 

      Обезжириваем (вот здесь крайне желательна безворсовая ткань)
      Если металлик - то очень тщательно перемешиваем, в т.ч во время покраски встряхиваем пульверизатор, чтоб металлик не оседал.
      Красим два, а лучше три слоя по инструкции на банке, в зависимости от температуры воздуха сушка между слоями 5-7 минут. 
      Если появились подтёкиов - подсушиваем и стираем растворителем (металлик - это нитро, им-же и растворяется), сушим ещё и перекрашиваем эту сторону.

      Перед лаком - сушка ок. 15 минут. 
      В это время готовим и процеживаем лак. 
      Лак лучше брать двухкомпонентный, он как эпоксидка по прочности. (если жарко - лак или не разбавляем или совсем немного, чтоб не закипел)
      Покрываем два-три (лучше три) слоёв лака. Слишком толсто тоже плохо, краска и лак должны высохнуть до момента отверждения лака, а толстый слой сохнет долго (есть усадка, проверено!)
      Мусор и насекомых не трогаем!!!, но оберегаем и осторожничаем, подтёки тоже не трогаем, сделаете только хуже! 
      Красить лучше в солнечный день в тени (чтоб не сохло слишком быстро), в дневное время (не вечером), когда мошка и всякая живность меньше всего летает.. или лучше в гараже. 
      Красим в тени, даём несколько минут подсохнуть для схватывания, чтоб не потекло и осторожно выносим на солнышко, чтоб оно прогрело и размягчило слои краски/лака, для лучшего растекания. 
      Лак D800 (на фото) мне понравился в плане лёгкости нанесения, качества растекания и блеска, ну и он типа эпоксидного, двухкомпонентный, отверждаемый. 
      Пульверизатор у меня обычный, за 800 руб, сопло "для металлика", одно на всё и всё норм. Ну и компрессор, конечно. 
      Некоторый навык, конечно нужен, можно потренироваться на кошках)), чтоб ни краска ни лак не сделали ни одного подтёка. 
            
       
      Если устраивает результат - дня три-четыре и пользуемся. 
      Если хочется зеркала как стекло - движемся дальше. 
      Полировка:  ...позволяет удалить шагрень (волнистость), перепыл, мусор, насекомых, натёки на отверстия и если есть подтёки лака. 
      Сушим на солнышке или в тепле около недели, минимум дня 3-4, больше - лучше. Летом можно отправить на горячий чердак. 
      Убираем все возможные источники пыли и уж тем более песчинок. Используем чистую воду, в общем чистота и чистота. 
      Шкурим по мокрому! (с водой) используя брусочек сперва шкуркой 2500, потом 4000 (при наличии). 
      Края особо осторожно, можно перетереть (стереть весь лак), края шкурим держа брусок хвостом внутрь, т.е. заходя с середины к краю. 
      Шкурим всегда ессно круговыми движениями. 
      В процессе протираем чистой тканью (!) насухо и смотрим сбоку - ямочки, наплывы лака и недошкуренные места будет видно по блеску. 
      В итоге должна получиться поверхность матовая сверху и как бы глянцевая сбоку, под углом, как бы слегка матовое стекло
      Смываем чистой водой, сушим. 
      Далее полируем. 
      Паста для полирования бывает либо двух фракций - крупная и мелкая, или саморазрушающаяся, у меня вторая, продаётся у нас на развес, на мой корпус хватило бы грамм 20-30. 
      Можно отполировать и руками, но долго и нудно. 
      Потому насадка на дрель с липучкой и ответный поролоновый круг... и шуруповёрт. Обороты -1000 , макс. 1500. 
      Полировать осторожно, чтоб не перегреть, особенно края, края заходить только изнутри, чтоб основная часть круга была на корпусе 
      Мажем пасту на круг и вперёд, уверенными движениями))) 
      Смываем пасту. 
      Всё!))) 
      Были неровности и нет их)) 
      Получилась поверхность гладко-зеркальная, как лист стекла. 
      Покраска окончена))) 
      (первое фото - зашкуренного лака сверху корпуса, а фронт не шкурен (блестит)) 
           
      Итог предыдущих процедур: (фото  - начало 2017г. и колпаки ещё не красил)))
        
      На сегодня всё,  пора спать)), 4-й час ночи)) По мере сил продолжу. На сегодня усилитель почти завершён, последние штрихи.. Фото будет..
       
  • Сообщения

    • Блин как нарочно сейчас нет времени сделать замеры, но на сколько я помню все напряжения соответствовали схеме, кроме напряжения на коллекторе VT4, было полное напряжение отрицательного плеча. В первом своем посте неправильно указал, ток через него был равен 0. Усилитель тока, VT10 VT11 VT12 VT13 я отключал.
    • 30 - 40 секунд достаточно. Но, вообще то не очень то и надо. Первая лампа прогреется быстрее выходной (имеется в виду схема с непосредственной связью), так что аварийных режимов не возникнет. Вот включать усилитель без первой лампы - очень плохо. Может и обуглиться.
    • Негатив для фоторезиста.
    • На сколько времени задержку анодного делать нужно?
    • Но, перед тем очень уверенно написали - влияние всё же есть и измерениям вполне поддается. Вместе, это и есть бла блабольство в чистом виде.  Валерий Сергеевич! Если у Вас есть методика и знание, что есть "разборчивей" спектралаба и где это взять, готов выслушать. Ваши традиционные "качели" - это точно есть, но я не знаю, что и где, только подтверждают моё мнение, что искать смысл в Ваших постах бессмысленно. Точно, грифеля? Вы о Пикассо, или о Страдивари? Ладно, проехали. Волшебство звучания скрипки имеет вполне технические причины. Материалы, технология. Мы не способны это повторить? Так бывает. Значит, у нас нет уже упомянутых материалов и технологии. Вспомните пирамиды. Даже с современной техникой, громадная проблема построить точно такое же. Но, оно есть. Значит, мы чегой то позабыли, за века. И не стоит утверждать, что Старо-Урюпинскоая музыкальная фабрика делает скрипки, по материалам и технологии, абсолютно тождественные скрипкам Страдивари. Мы же понимаем, что Жигули, это, даже не Фиат.  Безусловно и неоспоримо! Но, разве речь, в последних постах, о музыке и её эмоциональном воздействии? Поправьте меня, но я пытался поднять вопрос, можно ли, на основе измерений точно оценить влияние того или иного типа конденсатора на , если угодно, "звучание". Не это ли лейтмотив ссылок, с которых всё началось? Которые Вы же и дали? Удовольствие, однозначно. В моём случае, от процесса конструирования и создания чего то нового. В смысле того, что я не делал раньше. На первооткрывателя не претендую. А я с этим нигде и не спорил. Однозначно есть, и, однозначно объяснимая. Разные лампы, режимы, способы коррекуции АЧХ, точность самой АЧХ, выходные сопротивления. Масса понятных и измеримых причин. Юрий III! Зачем простой вопрос попытки корректного измерения влияния конденсатора превращать в глобальные рассуждения о Музыке, с большой буквы, призывая в свидетели дух Страдивари и продукцию Старо-Урюпинской музыкальной фабрики?  
    • Да не о чём спорить, эффект "плацебо"... Мне помогает МБМ и полипропилен, но это мне. И АЧХ моих ушей имеет завал на 15 кгц ( -) 3 дб.
    • окончательную доводку схемы надо делать в реале....   Полностью согласен но есть одно но, ты проверяешь всё на своих версиях ЛБП и есть отличие не большие. Ослик пока забрали и проверить нечем. Я примерно смотрел при 5мс, но таких выбросов пока не нашёл как у тебя. Будем дальше мучить. Конденсаторы отсутствуют. Примерные отличия.  
×
×
  • Create New...