Jump to content
galileopro

Диаметр коронки по бетону для подрозетников

Recommended Posts

Подскажите какого диаметра надо покупать коронку по бетону для перфоратора чтобы поставить потом подрозетники стандартные и розетки? 55 мм или больше?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

Под стандартную коробку 68-70мм. Ну или взять коробку, которая будет ставиться и тупо измерить линейкой.

Edited by Dr. West

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

Как обычно диаметр подразетника 68 мм,я покупал коронку диаметром 72 мм,заливал алебастром  для уплотнения.Потом коронку дал товарищу,тот благополучно её сломал и купил мне новую диаметром 68 мм,в принципе всё то же самое,но в этом случае уже алебастр заливать некуда,подразетник вставляется почти плотно,но это почти мне не нравится! конечно потом винты закрутишь и фиксаторы разопрут подразетник на пару мм и всё будет как бы нормально.Но мне у себя в квартире это не нравится.

Ну а если ты собрался идти и шабашить на стороне,то бери именно 68 мм,так будет быстрей работаться.

Шабашники на госзаказах вообще херачят чем попало стены под установку розеток,потом тупо загоняют дюбель и саморезом крепят подразетник,хорошо если двумя! и никаким алебастром там и не пахнет,потому розетки и вываливаются сразу, после того как получив деньги шабашники сваливают.

Edited by alend

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мысли вслух. Интересно, найдётся смельчак, гарантирующий выше озвученный диаметр на 200 % ?  :lol2:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заливать алебастром "для уплотнения" несколько неправильно. Надо его набивать до установки коробки и столько, чтобы лишнее выдавливалось по краям и вовнутрь коробки и никаких полостей между коробкой и стеной не оставалось сразу.

Диаметр 68 выбирается из тех соображений, чтобы отвальцованные края коробки опирались на плоскость стены и тем самым коробка автоматически вставала ровно. Если взять диаметр коронки больше, то придётся самостоятельно следить за глубиной погружения и правильностью установки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня в чемодане 68 лежит. Ей пользуюсь. Сверлю и кирпичь, и пеноблок и бетон. Подрозетник плотненько входит и не туго - самое то!

Edited by Гар

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раз пошла такая пьянка...

Замерил штангелем диаметр коробки - 67мм. Но у неё есть тонкий поясок. Видимо, как раз для выравнивания. Диаметр - 69мм. Скорее всего разница 1мм - в расчете на то, что диаметр отверстия всегда получается немного больше диаметра коронки.

Edited by Rio444

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Rio444 сказал:

...Скорее всего разница 1мм - в расчете на то, что диаметр отверстия всегда получается немного больше диаметра коронки.

На много больше. Особенно если стена кирпичная и коронка "пойдет" по углу кирпича.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Rio444 сказал:

диаметр коробки - 67мм. Но у неё есть тонкий поясок. Видимо, как раз для выравнивания. Диаметр - 69мм. Скорее всего разница 1мм - в расчете на то, что диаметр отверстия всегда получается немного больше диаметра коронки.

Очень хотелось бы увидеть как подрозетник влазит и чем фиксируется в дырке на 1 мм большей. 

Особенно если у подрозетника в две стороны торчат переходные-стыковочные "кабель-каналы"... по паре сантиметров. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.09.2018 в 18:19, Dr. West сказал:

взять коробку, которая будет ставиться и тупо измерить линейкой.

К тому же, у некоторых подрозетников, например у Гусей, стыковочные переходники выполнены в виде отдельных элементов и пристёгиваются по необходимости.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Добрый дядя , это если коронка- победитовая, если алмазная- то скорее высокооборотистый - 3000об/мин самое то. Давно для установки подрозетных коробок НЕ использую гипс(алебастр). Для этих целей лучше всего подходит  "KNAUF PERLFIX", у которого время схватывания- до тридцати минут. Если подрозеточные коробки(стаканы) ставите блоками , до диаметр коронки лучше выбрать 72 мм, меньше шансов "накосячить" с разметкой (некий люфт в этом случае- благо). При сверление алмазной фрезой- НЕ использовать ударный режим перфоратора, особенно при работах по бетону.

Edited by Serrad

Share this post


Link to post
Share on other sites

алмазом с водой сверлят, под коробки только победитовые коронки или ещё бур есть у хилти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@JEKA794 , отстал от жизни- сверлится все "на сухую", не давай советов, если инструмент не держал в руках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю если задать вопрос сколько будет 2 х 2 , то дискуссия растянется на 5 страниц. Ребята! Вы вообще сами понимаете о чем разговор? Диаметр коронки должен быть больше диаметра коробки. Все. О чем тут вообще говорить? Что тут можно обсуждать и советовать? Ну ладно автор вопроса .. мягко скажем школу прогуливал, но вы все чем думаете, что лезете давать ответы на идиотские вопросы??? 60 мм он возьмет, 80 мм или 100 - да неплевать, лишь бы не меньше. Все остальное потом все равно алебастром заполняется. А если у человека под коробку 60 мм хватит ума взять  коронку 100 мм - то это уже его личные проблемы и советами тут не поможешь.

Edited by Vlad90

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 минуту назад, Serrad сказал:

@JEKA794 , отстал от жизни- сверлится все "на сухую",.

ссылку пожалуйста на алмазную коронку по бетону для сухой резки. да, и я за свою жизнь, установил не одну тысячу коробок и установочных и распаечных.

Edited by JEKA794

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Добрый дядя сказал:

Добавлю,для этой короны перфоратор нужен сильный.

Бош на 650 ватт справляется. По кирпичине, что белой, что красной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest vicky479

По стандартной коробке 68-70мм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • И последнее. Как правильно было сказано, 6гд6-80 в рлане "улучшения отдачи баса" хуже 25гдн т.к а) Fs80 против 50 б) мотор слабее и соответственно Qts выше, что потребует Vb больше чем для 25гдн. А он работает в 8литрах, для пары нужно фи всего 16литров. Супротив четырёх не даст. Проще сделать Sp=0.7-1.0Sd чем измерять "ветер"...
    • Если не гоняться за 4-ым знаком после запятой, то для любительских измерений этой карточки за глаза (собственные гармошки у неё менее 0,001% при 24-разрядах и 96кГц). В конце концов всё будет зависеть от характеристик PC-дюка, в который ты её установишь, ну и ест-но от кривизны измерительных "кайобочек", подключаемых к ней.  
    • да на самом деле ничего другого под руками не было. P.s. потенциометр громкости все таки надо будет поменять. Хрипит, шуршит, цикает и некорректно распределяет звук по каналам. В одном положение - звук тише в левом канале, в правом громче, в другом положение наоборот, а в третьем положении вроде выравнивается. Я Так понял проще заменить чем старый ремонтировать. Гемору немеряно. Клепки эти высверливать замучаешься чтоб ничего не повредить, плюс потом все это проволокой скреплять... ну нафиг.
    • 1. При замене номиналов таким образом, да, Fcpез не меняется. НО! Катушка получилась конская т.к при увеличении L для сохранения её активного сопротивления Rc (не более 0.1Re нагрузки= в данном случае 0.4ома) растёт масса-габарит. Можно намотать на сердечнике, но его надо расчитать... Ладно, хай будэ так. 2. Ну увеличили объём. А ПТС динов снимали? Откуда знаете Vas каждого мидбаса и что они вообще идентичны тому проекту?  3. Ошибаетесь. Минимально допустимый диаметр порта Dp =0.5Dэкв. А теория гласит Dp=Dэкв или Sp=Sd. Просто в целях экономии и укорочения длинны порта его уменьшают. Снижение Sp приводит к снижению кпд, увеличению кни, скорости потока и турбулентных завихрений. Для двух 4" либо один 70мм, либо 2×50мм. Второй вариант предпочтительнее. Межосевое портов (как и их геометрия) тоже влияет на их длинну и добротность при неизменной Fb. 4. Поясню вашу ситуацию. Мидбасы работают до 500гц, соответственно межосевое самих мидбасов, как и между мидом не должно превышать 34.4см. Но с акустической точки зрения мидбасы лучше ставить ближе друг к другу, тогда их присоединённые массы взаимодействуют, общее Ra увелививается и два мидбасовичка виртуально превращаются в один с диаметром в 1.414 раз больше. По той же причине трубы порта лучше размещать ближе к мидбасовикам. Оптимум такого решения это КФИ-кольцевой фазоинвертор. Но это другая тема разговора. 5. Естессно знаю. Даже не один раз выкладывал таблицу распределения мощности от вастоты среза. Но, увы, посетители тем не читают... а зря. Заглублять дины в "колодец" вообще нельзя. Их надо ставить за под лицо с баффлом, почитайте теорию волн. А мидбас и басовик можно (ваще нужно) выставлять на подложку, толщина которой расчитывается согласно выравниванию акустических центров (АЦ) с мидом относительно порядка применяемых ФНЧ и ПФ. 12см вч/сч это межосевое для среза 1430гц, что на две с лишним октавы ниже реальной Fсрез 8-9кгц. Это приводит к интерференции и звука не улучшает. В вашем случае 3гд36 надо ставить впритык к миду, раз. Настроить установку по глубине относительно мида согласно АЦ и фазовому сдвигу фильтров, два. И полюбому ставить цепь фазокоррекции т.к при всём желании сделать межосевое сч-вч 2см применяемые дины не позволяют физически. Либо резать ниже и переделывать фильтр, либо поменять мид с твитером на хороший ширик, тянущий до 14-15кгц. 6. Как измеряли сч-нч 15см, от верхнего или от центра между мидбасами? Надо от центра т.к любая пара головок работает вместе= синфазно=как одно целое= как один излучатель и их АЦ и ось ДН находится ровнёхонько между ними.  Судя по фото межосевое нч-нч больше 20см т.к диаметр корзины 6гд6 125мм, Dэкв10см и если их поставить впритык друг к другу межосевое d =12.6см а на фото я вижу что между ними влезет третий мидбас, значит измерили между корзинами а не ценрами диффузоров. В итоге межосевое нч-сч = 16.25+15= 31.25см. Правда вам повезло, т.к это расстояние на 3.15см меньше положенного и вписывается в допуск. В следующий раз учитывайте где находится АЦ пары головок..
    • Книжку бы с описанием схем мультиметров,  принципом работы, деталировкой, методикой проверки и подстройки.  
    • Это "сферический конь в вакууме". Что есть "тоненькие провода"? Каково их сечение? Длина? Сопротивление? Можно резистором ограничить ток мотора, но это бред  Тем паче что под нагрузуой плата всё равно уйдёт в защиту. Если вы хотите использовать устройство с защитой и от "сети" (не понятно чего вы в итоге хотите от "шуруповёрта" (электроотвёртки?) и как хотите этот девайс использовать), меняйте модуль на более подходящий. Либо питайте мотор напрямую от АКБ, а данный модуль используйте только для зарядки самой АКБ. Всё остальное, лютая дичь. Ну не подходит этот модуль под эти цели, для этого есть другие модули с бОльшей нагрузочной способностью. Если защита срабатывает, то это не просто так, это защита от КЗ, от превышения нагрузки и "от дураков". 
×
×
  • Create New...