Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Anton

Автосвет Стабилизатор напряжения 12V 10A (5А)

Recommended Posts

Guest Anton

Всем доброго дня, озадачился стабилизацией напряжения и защитой от скачков, для головной оптики авто.

Стоят штатные галогенные фары, лампы Н7 ближний и Н1 дальний по 55Вт мощности. Напряжение бортовой сети от генератора стоит 14.4В (по показаниям бортового "компа") из-за чего простые лампы стоимостью 250р. в среднем, не ходят более полугода, для интереса поставил в правую фару лампу филипс за 1200, живет более года, в левой разных производителей толку нет, Хочу поставить на дальний и ближний, или просто ближний,  по 10А или на каждую лампу по 5А, как лучше?

Знания и умения хватает только собрать и спаять по схеме и номенклатуре, чего придумать или проверить на правильность не могу.

В инете нашел схему прошу сказать рабочая она или дать свою. 

Заранее благодарен.

WhatsApp Image 2019-02-21 at 15.29.14.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо просто ставить нормальные лампы, а не подвальный китай за 250 рублей

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?

Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.

Подробнее

Лампа накаливания сама по себе является стабилизатором тока.(в некоторых пределах).


Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!

Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.

Подробнее

Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии

Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.

Подробнее

3 часа назад, Candid сказал:

Надо просто ставить нормальные лампы, а не подвальный китай за 250 рублей

 

За 8 лет эксплуатации своей "пятнахи" я менял всего ПАРУ РАЗ!!!  галогенки, и как обычно какой то там подвальный филипс за 200 руб вполне устраивает,это при том,что у меня нет ДХО и ближний работает всегда!

напряжение бортсети 14,2 вольта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, alend сказал:

 

напряжение бортсети 14,2 вольта.

Вот этот параметр самый важный ...для здоровья всех потребителей ...А если он еще и стоит .....как у молодого..а не прыгает ...:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Гость Anton сказал:

Стоят штХочу поставить на дальний и ближний, или просто ближний,  по 10А или на каждую лампу по 5А, как лучше?

Как вы себе представляете стабилизацию тока на уровне 5 или 10 ампер,если одна лампа жрёт около 4 ампер и жрёт она столько сколько ей надо.

Не знаю что подсказать,но может сделать "плавный розжиг ламп" в момент включения,или искать причины бед и несчастий в бортсети.

Во первых,что за авто у тебя?

Во вторых,если это ВАЗ,то бортовик имеет привычку занижать показания напряжения бортсети,просто устроена конструкция электропроводки таким образом,что по пути к бортовику много ответвлений тока разным прожорливым потребителям,а сами проводочки очень худенькие сейчас,не то что в ВАЗ-2106 90х годов,там провода жирные.

Так что замерь напряжение на клеммах АКБ на заведёном движке на 2500 обмин при включенном ближнем!

У меня бортовик на 1 вольт занижает если включить печку и ближний, а на АКБ напряжение стоит жёстко 14,2 вольтта.

Проверяй.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Гость Anton сказал:

в левой разных производителей толку нет

Так может там проблема в контактах подгоревших.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anton
4 часа назад, Candid сказал:

Надо просто ставить нормальные лампы, а не подвальный китай за 250 рублей

Была девятка, стояли лампы Маяк за 100 руб. 

С АКБ был выведен вольтметр электронный с АлиЭкспресс показания были от 13,5-13,8 (проверял мультиметром, погрешность не более 0.1В) за 3 года сгорела 1 лампа, тут маяк больше 3х месяцев не ходит.

Сегодня сгорел Филипс)))

Так что я более чем уверен проблема не в лампах.

 

На счёт контактов все в норме, проверял чистые, забил смазки токопроводящей, замерял напряжение с АКБ мультиметром, что на холостом что на 2500 об. стоит ровно, 14,4. 

При включении нагрузки всего что есть (подогрев переднего заднего стекла, поджопников, ближний, дальний, печка, и т.п.) проседает до 14,1 не ниже. Опять же и на холостом и на 2500 об. 

Все что штатное проверил, поэтому и хочу на лампы ближнего света напряжение занизить.

Или что ещё можно проверить? 

Спасибо за ответы, советы.

П.С. мультиметр флюк и цем. Работаю КИПовцем, так что не совсем чайник.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anton
1 час назад, alend сказал:

не то что в ВАЗ-2106 90х годов,там провода жирные

Была у меня первая машина Ваз 2106 1979г. Проблема там была в том что ближний свет был сделан через колодку замка зажигания, без использования реле, которая все время подгорала, так как была рассчитана на лампы 30Вт, а в продаже только 55Вт были, а дальний был через реле сделан. После нескольких замен колодки, поставил реле и взял питание фары с дальнего света, ПВ-3 в 4мм², разделив режим работы или дальний или ближний, а так дальний включался вместе с ближним.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anton

Напряжение скачет при включении поворотников, аварийки. 

4 лампы по 21Вт и 2 по 5Вт приборная панель 1Вт итого 95Вт в общем, 6,8А при 14В, довольно много, если учесть, что они не горят, а постоянно включаются, то пусковой ток выше раз в 10. 

При включении аварийки падение напряжения на 0,5-0,6В при выключенной другой нагрузки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один или два мощных кремниевых диода последовательно с лампой. Напряжение на лампе упадёт, служить будет дольше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Sstvov сказал:

Один или два мощных кремниевых диода последовательно с лампой.

Я пробовал один диод в цепи габаритов,там ток 3,8-4 ампера,диод становился огненным,а радиатор лепить .... в общем не вариант!

Здесь поможет ШИМ регулятор напряжения с плавным пуском,что бы исключить пиковый ток при включении холодной спирали ламп.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу по своему весьма длительному опыту сказать, что перегорающие лампочки есть признак неисправности электрооборудования авто.


Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У моей 2115 без конца (стабильно раз в 2-3 месяца) перегорали поворотники и стоповые на задних фарах. В бортсети было 13,8-14,0В, не выше. Заменил гибкие контактные платы в задних фарах на самодельные текстолитовые печатные, облуженные в местах контакта - проблемы исчезли полностью. Вообще в фары лазить перестал! :o. После этого, в 2016г еще и РР другое поставил - напряжение бортсети стало выше (14,2-14,4В). Никаких проблем, лампы не перегорали до РР, не перегорают и после.

Неожиданно для себя пришел к выводу, что плохой контакт в патроне, видимо, плохо сказывается на долговечности ламп, а совсем не 14,4В от генератора.

Edited by Vslz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anton

Незнаю в этом ли проблема была, АКБ 4 года (необслуживаемый, герметичный) поменял на другой (из подменного фонда знакомого), с пробками, на "новом" проверил уровень электролита, плотность при полностью заряженном было 1,25 в среднем поднял до 1,28 на всех банках.

Сейчас глюки с электрикой ушли, напряжение стабильно 14,2В (было 14,4В), при включении фар провал на 0,5В, и встаёт на 14,2В при включенных фарах, включаю аварийку, и против того что было провал на 0,5-0,6В сейчас на 0,1-0,2В. 

 

Возможно ли что АКБ "высох" и не брал зарядку? где-то между банками возросло сопротивление?

Отсюда и такие скачки при нагрузке?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно может быть. Аккум "рывками" берёт зарядку при движении, когда электролит "бультыхается" и частично смачивает пластины. Это только моё мнение и мои наблюдения. буду рад если меня поправят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Сообщения


  • Модуль реле. Напряжение переключения 5В, ток 5мА

  • Similar Content

    • Guest pm40
      By Guest pm40
      Здравствуйте. Висит ошибка. Получится посмотреть на работу и синхронизацию датчиков, подключив на сигнальный выход ДПРВ и на массу светодиод и соответственно второй выход ДПКВ так же. Поворачивая подвешенное колесо при вкл зажигании. Авто меган k9k 732 dci. 


    • Guest Леша
      By Guest Леша
      Имеется спортивный объект для занятия вейкбордингом и водными лыжами. Т.е. это реверсивная лебедка протяжностью около 200 метров, где есть тяговый трос, который в свою очередь приводится в движением трехфазным электро-двигателем мощностью 11 кВт.
      Все работало нормально, пока не началась жара и магазины не начали включать кондиционеры. В сети бывает по 180 Вольт, причем часто большой разброс по фазам, на двух к примеру 220, а на одной 190 может быть и т.д. Особенно это проявляется в зарезке (повороты, и т.д.), когда нагрузка на двигатель серьезно возрастает. Зарезки как правило не длятся более 4-5 секунд. В момент зарезки напряжение просаживается в среднем на 40-50 Вольт.
      Запитан обьект через СИП 16 квадратов (протяженность 200 метров). Затем стоит частотник Danfoss и затем от него ВВГ 3*4 запитан электродвигатель.
      Вчера купили на каждую фазу по электомеханическому стабилизатору Ресанта ACH-10000/1-ЭМ (10 кВт). Стало чуть получше. Но при хорошей длительной зарезке, все равно стабилизатор с самой просевшей фазой иногда срабатывает и вообще отключает фазу. Из-за чего частотник и двигатель останавливается. При этом входное напряжение на входе стабилизатора показывает просадку до 120В (при этом без нагрузки в сети на данный момент 190В было).
      Пинать электрослужбы нет смысла, т.к. проблема по всему городу, уже разговаривали с мэром, он сказал в лучшем через пару лет решиться проблема.
      Есть какой-то выход из сложившейся ситуации помимо дизель-генератора или собственного трансформатора 10/0.4 ?
    • By Ser8191
      Здравствуйте. Нужно получить на выходе DC-DC преобразователя 4 Вольта. Питание от бортовой сети автомобиля.

      Использовать буду преобразователь MP2307 Datasheet
      Питаться будет GSM-модуль SIM800L
      Скажите, нужны ли дополнительный защиты, фильтры по питанию данной схемы от бортовой сети авто.
       
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте,имеется магнитола 2 din Китайского происхождения,при включении работает нормально,спустя некоторое время(со временем все быстрее)появляется сильное шипение в колонках,грешу на tda 7388,в этом ничего не понимаю,может есть кто из Москвы занимается этим,нигде не могу найти мастера
    • By Xlebyss
      ХОЧУ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВОЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ:
      в окне напряжения постоянно мигает надпись "Н" превышение напряжения, и по факту оно завышено. + к этому постоянно счелкают реле. посмотрев ролики в ютубе, я попытался проверить переменные резисторы, но они оказались исправными. и выбор неисправности пал на две микрухи, на операционный усилитель общего применения, его к частью можно купить за 15руб в местном ларьке, но с микроконтроллером настоящая засада, единственное место где я его могу купить это алибаба 10шт по цене 650руб, + доставка 2500руб. меня это возмутило.
      По этому я решил поискать аналоги. я не силен в английском и да и вообще в электронике, хотя паять умею лучше кого либо даже smd, по этому прошу помощи в поиске аналогов этой микро-схемки у вас.  на ней написано две строчки одна из которых является маркеровкой ,напишу обе: (верхняя) - HT46F47E , (нижняя) - B549T0329GN , Я ТАК ПОНЯЛ первая - это маркировка , корпус как мне сказал продавец старинный, 18 выходов, вставляется в гнездо.
      Дорогие мастера , не пройдите мимо, скажите какая микруха подойдет по аналогии  и главное функционалу, и надо ли ее программировать ?????
      Заранее скажу спасибо, если мой любимый стабилизатор снова заработает, и даже готов положить 50руб тому на телефон кто сыграет ключевую роль в помощи поиска информации для ремонта этого аппарата. (может кто то уже ремонтировал такие?)
×
×
  • Create New...