Jump to content
Alexvrn

Слабое свечение вакуумнолюминисцентного индикатора

Recommended Posts

Здравствуйте. Купил себе в автомобиль мультиинформационный дисплей. Когда принес домой и подключил, то оказалось, что он не работает. Разобрал его. Было много окислов на плате и даже немного съеденные коррозией ножки на транзисторе и микросхеме, так же немного ржавчины на одном катодном контакте вакуумнолюминисцентного индикатора. Модель данного индикатора CND-02SS05T фирмы Samsung. Даташит на него я, к сожалению, не нашел. Все промыл спиртом с щеточкой, потом еще и керосином с щеткой. Сначала не заметил, но потом увидел, что дисплей работает, только индикатор светится еле-еле. И к тому же, когда одну нажимаю кнопку от хоумлинка, то должен светиться только домик и мигать точками под ним, так еще совместно с точками (обведены зеленым цветом) мигает три сектора (обведены краным цветом), а так же совместно с домиком (обведен синим цветом) светится один сектор (обведен малиновым цветом). Питание для свечения домика и точек для вакуумнолюминисцентного индикатора дает микросхема OKI M5267C-17. Вот даташит на нее. Я не пойму - микросхема подает 5В для свечения сектора, а в даташите написано (как я понял) что должно быть напряжение на этом пине (я смотрел пины OUTPUT 25 - 27) Vdd-0.3. Напряжение Vdd где-то 11.4В. Или все правильно она выдает? Еще вопрос - как я понял пин OUTPUT24 является питающим, для разогрева нитей накала, потому как на него подается около 10.5В? Хотя по даташиту должно быть Vdd-0.3, следовательно около 11,1В? Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, что бы свечение было ярким и что бы не светились лишние сектора. Вот фото этого мультиинформационного дисплея:

9ddc077c3057t.jpg

Скрытый текст

 

7eb63460661dt.jpg

d90089966eaet.jpg

93bbeafd09a7t.jpg

51ec5d467990t.jpg

d4fcef9df5aft.jpg

d1a4f606ea39t.jpg

ed70d158d21et.jpg

17fe084b122ct.jpg

568daad087e2t.jpg

d401ea20b684t.jpg

ea66be2b115ft.jpg

bf2d4f4640e3t.jpg

А вот фото, на которых я сделал уточнения:

41fb19831c18t.jpg

3526bbf5cf6ct.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрел - оказывается те сектора, что почему-то светятся (выделены красным и малиновым цветом), при нажатии кнопки хоумлинка, вместе с домиком и точками имеют физическую связь (дорожки соединены) на индикаторе. И запитаны от одной ножки индикатора. Получается, что свечение определенного сектора должно происходит в зависимости от того, какое напряжение будет подано на этот контакт. Так что ли, может кто в курсе как это происходит?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

Да, динамическая. Этот дисплей показывает направление (компас), следовательно меняются его показания (буквы N, NE, NW, E, W, S, SE, SW). Так же он показывает расход топлива, как секундный, так и на 100 км/ч и до заправки, плюс показывает температуру воздуха снаружи авто (которая тоже меняется). У хоумлинка точки либо горят постоянно, либо мигают. Горит либо одна точка, либо две, либо три одновременно.

Edited by Alexvrn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Промерил напряжение на всех контактах дисплея. На фото подписанные номера контактов, а в таблице значение напряжения. Сам мультиинформационный дисплей запитывается двумя плюсами: один для питания хоумлинка (постоянно под напряжением) и второй для питания мультиметра (при повороте ключа в замке зажигания). Если не подавать плюс на контакт второй (как будто ключ в замке зажигания не повернут), то везде на контактах отсутствует напряжение. Только когда нажимаешь на кнопки хоумлинка подается напряжение на нужные контакты. В таблице два значения для одного контакта: - первое - это когда подано напряжение на плюсовой контакт и для хоумлинка и для мультиметра; - второе - это когда мультиметр отключен кнопкой, которая переключает режимы мультиметра ( расход мгновенный, расход на 100 км и др., компас). Когда подаешь питание для хоумлинка и мультиметра, то от хоумлинка ни какой индикации нет, а вот мультиметр вызывает свечение надписи "L/100km", на семисегментных символах светятся горизонтальные по середине сектора (показывая прочерки, так как не подключен дисплей к комбинации приборов - компьютеру) и светятся сектора у компаса (в зависимости от направления разные буквы). В момент подачи питания для мультиметра на секунду загорается знак градус цельсия и слово "OUTSIDE".  Может это что-то даст для понимания происходящего с дисплеем.

2019-02-22 11.52.05 подписанные контакты дисплея.jpg

1.jpg

Edited by Alexvrn

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Приглашаем на вебинар Решения для построения ультразвуковых счетчиков жидкостей и газов на базе MSP430

Компэл совместно с Texas Instruments 23 октября 2019 приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP430. Вебинар проводит Йоханн Ципперер – эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения. На вебинаре компания Texas Instruments представит однокристальное решение, позволяющее создавать точные недорогие счетчики жидкостей и газов.

Подробнее...

Сейчас обнаружил, что питание на кнопках хоумлинка, при отсутствии питания мультиметра, около 10,65В. При подключении питания мультиметра напряжение на кнопках хоумлинка становится около 1,5В. Может дело не в индикаторе, а вообще в плате мультиметра?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 22.02.2019 в 21:53, Alexvrn сказал:

Сейчас обнаружил ...

Видимо данное изменение напряжения правильное, так как данное напряжение приходит к кнопкам хоумлинка через базу PNP транзистора (где эмиттер плюс для питания хоумлинка, коллектор получает плюс при подачи плюса к мультиметру). А когда не подан + к мультиметру (напомню - два плюса запитывают мультиинформационный дисплей: один - для хоумлинка, постоянно, второй - для мультиметра, когда зажигание включено). И когда нет питания для мультиметра, то питание вакуумнолюминисцентного индикатора происходит от плюса хоумлинка через базу выше указанного транзистора. Но когда подается плюс к мультиметру, то питание идет через коллектор транзистора, а напряжение базы составляет как раз те самые 1,5В, что на кнопках хоумлинка. Раньше я спрашивал: "Еще вопрос - как я понял пин OUTPUT24 является питающим, для разогрева нитей накала, потому как на него подается около 10.5В?", но это не так, потому, как когда не подан + для питания мультиметра, то на вакуумнолюминисцентный индикатор подается +6,5В на контакты 26, 27. В то же время пин OUTPUT24 микросхемы OKI M5267C-17 ни выдает питание. Согласно вышепредставленной таблице на контакты 26, 27 индикатора всегда подается напряжение близкое к 6В. Еще обнаружил, что контакты 28 и 29 индикатора получают питание от транзистора, такого же как и вышеописанный, PNP BCP51. Питание к данным контактам идет от коллектора транзистора, так же от этих контактов подключен конденсатор на землю. Данный конденсатор прозванивается омметром без сопротивления. Обычно же конденсаторы набирают емкость и после показывают 1. После смены полярности подключения к мультиметру конденсатор опять набирает емкость и снова показывает 1. Правильно же я понимаю, что конденсатор пробит? И второй транзистор PNP BCP51, который запитывает контакты 28 и 29 индикатора тоже похоже пробит. При замере омметром получается следующая картина:

1. При подаче + на базу сопротивление между контактами База-Эмиттер равно 565 Ом. При подаче + на базу сопротивление между контактами База-Коллектор равно 1678 Ом.

2. При подаче - на базу сопротивление между контактами База-Эмиттер равно 552 Ом. При подаче - на базу сопротивление между контактами База-Коллектор равно 609 Ом.

3. При подаче + на коллектор сопротивление между контактами Коллектор-Эмиттер равно 533 Ом.

4. При подаче - на коллектор сопротивление между контактами Коллектор-Эмиттер равно 1070 Ом.

Второй такой же транзистор PNP, что я описывал выше при данных измерениях вадает сопротивления между коллектором и базой, эмиттером и базой от 500 до 1000 Ом. При всех остальных подключениях протекание тока НЕТ (омметр показывает 1). Правильно я понимаю, что транзистор, у которого ток течет между всеми контактами при разных подключениях пробит?

Edited by Alexvrn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сглупил я, подумав, что транзистор и конденсатор пробиты. Ведь они соединены с минусом напрямую через нити накала, вот ток и течет там, а не через конденсатор. Да и через транзистор скорее всего тоже не течет, а течет через другие элементы платы. Я же не выпаивал их, а прям на плате проверял. Может кто подскажет, что посмотреть еще?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я пробовал подавать напряжение около 8,5В, 10,5В на питание сеток и сами сегменты. Но толку практически нет. Они так же тускло светятся. А вот если подать напряжение 5,5В, 8,5В на нити накала, то сегменты светятся ярко. Если подать около 10,5В, то нити аж страсть как краснеют, даже при свете отчетливо виден их накал. А при напряжении чуть более 1В только в темноте видно небольшое свечение нитей. Неужели транзистор выдает пониженное напряжение на анод нитей накала. Я посмотрел в интернете на наших вакуумнолюминесцентных индикаторах говорят, в основном, на нити накала подается напряжение около 1,5В. Почему тогда у меня так слабо светится индикатор??

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 2/22/2019 в 20:48, Alexvrn сказал:

Промерил напряжение на всех контактах дисплея

@Alexvrn , не возникло ощущения, что вы понимаете, что такое динамическая индикация.  Также вся остальная излагаемая вами подробная информация бесполезна, пока вы не проверите, насколько режимы элементов, установленных на плате, соответствуют требуемым. Кроме того, весьма полезно было бы иметь под рукой схему устройства.

1 час назад, Alexvrn сказал:

Если подать около 10,5В, то нити аж страсть как краснеют

Вы были в шаге от решения вашей проблемы.  Надо было еще чуток добавить, Вольт до 20, чтоб наверняка :crazy:

Аж зубы заныли, глядя на ваши мучения...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мне проверить, что режимы элементов, установленных на плате соответствуют требуемым? Разобрался с тем, что такое динамическая индикация. Вот что еще могу сказать, что бы возможно было понятно, что происходит с индикатором.

Транзистор PNP BCP51 подает от +1,01В до +1,06В от своего коллектора через эмиттер на нити накала. Я вот не знаю, нормальное ли это напряжение для индикатора. Не могу найти даташит на индикатор.
В википедии написано, что нити накал запитываются напряжением от 0,8В до 5В. На форуме схем.нет есть тема, в ней топикастер пытался подключить ВЛИ, так ему советовали подавать напряжение на нити накла до 3В. И на сайте википедии и на выше указанном форуме написано, что надо подбирать напряжение нитей накал такое, что бы они не сильно светились в темноте. У меня так и есть - в темноте при напряжении, которое выдает транзистор PNP BCP51, не сильное свечение нитей происходит в темноте.
Можно было бы подумать, что микросхема OKI M5267C-17 выдает слабое напряжение на аноды сегментов. Но ведь сама микросхема выдает то напряжение, которое получает. А получает она напряжение от транзистора (стабилизатора) LM2940S EM06AH. Как я понял, данный транзистор предназначен как раз для поддержания постоянного напряжения в интервале до 12В.

Вот что происходит с индикатором: светятся все сегменты, находящиеся на одной линии индикатора. Просто из двух сегментов, расположенных в разных сетках должен светиться только один. Но почему то и второй светится. Не происходит, как я понимаю, отключения сетки над тем сегментом, который должен быть отключен (не светиться). Вот фото, на нем видно, что светятся и надпись L/100 (обведена красным) и сегмент, обведенный красным (находящиеся на одной линии). Хотя должен светиться только горизонтальный сегмент (тире). Так же должны светиться три горизонтальных сегмента буквы Е (обведены розовым), с ними светится еще и сегмент (находящийся с ними на одной линии) вертикальный (обведен розовым). Так же должен светиться горизонтальный сегмент (тире - обведенный зеленым), но совместно с ним светятся и еще три сегмента, обведенные зеленым. Так же должны светиться одновременно все сегменты обведенные синим (тоже расположенные на одной линии).

7f720000d5b0t.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, oleg_s сказал:

а он не б/у, а то может уже и эмисси то нет?

Конечно б/у. Но ведь есть слабое свечение, а при подачи повышенного напряжение на анод нитей накала сегменты светятся ярко. Хотя может и эмиссии уже нет, Вам виднее. Я не сталкивался раньше с ВЛИ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

теряют эмиссию не хуже кинескопов в советских телеках

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, oleg_s сказал:

теряют эмиссию не хуже кинескопов в советских телеках

То есть может быть из-за этого слабое свечение, даже несмотря на то, что при подаче повышенного напряжения на анод нитей накала происходит свечение сильное?

Share this post


Link to post
Share on other sites

конечно может, аналогично и в телевизорах было, и с советскими индикаторами

Edited by oleg_s

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, oleg_s сказал:

конечно может, аналогично и в телевизорах было, и с советскими индикаторами

Не подскажите, почему происходит свечение тех сегментов, что не должны светиться? Я выше описывал это.

Share this post


Link to post
Share on other sites

нет, это не подскажу, я не знаком с данным устройством

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите, пожалуйста еще, что за элементы на плате, похожи на керамические конденсаторы, но только цветом не коричневые, а черные и прозваниваются - сопротивление 0Ом? А еще подскажите, пожалуйста, что там за голубого цвета такой же маленький элемент (тоже как конденсатор керамический)? Вот фото этих элементов:
9378d1e9a535t.jpg  8d37f8214bc2t.jpg  3ff9f19b2cb2t.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

чёрная - индуктивность

голубой - резистор

Edited by oleg_s

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Alexvrn Я бы на Вашем месте проверил кварц. Кварцевый резонатор должен выдавать положенную частоту! Кварцы часто бывают бракованные. Для динамической шкалы, да и вообще, для любого кварцованного генератора, это важно. И ещё, не с кислотным ли флюсом паялась эта плата. В самом начале Вы говорили, что состояние её было не очень хорошее. Этот флюс очень плохо удаляется. Он токопроводящий.  И даже, если незначительные капли  останутся между ножками микросхемы, последствия  могут быть не предсказуемые.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, rocker60 сказал:

Я бы на Вашем месте проверил кварц.

А разве работала бы индикация вообще, если бы кварц был не исправен? Индикация от системы хоумлинк правильная. Первые две секунды, когда подается питание, компас может менять свою индикацию, в зависимости от направления сенсора. Так же первые две секунды мультиметр дает делать выбор между просматриваемым параметром (температура или расход топлива мгновенный или расход топлива на 100 км), а потом индикация компаса не меняется и не происходит изменений, когда нажимаешь на кнопку для выбора просматриваемого параметра мультиметра. Данный мультиинформационный дисплей раньше стоял на машине и работал, а вот потом то ли на разборке, то ли во время работы на машине (не моей, а на nq что он стоял до того момента как я его купил) он перестал работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Alexvrn сказал:

А разве работала бы индикация вообще, если бы кварц был не исправен?

Просто частота кварца должна соответствовать заявленной. При заниженной частоте наблюдается мерцание. А при завышенной трудно что-то сказать, как повлияет на свечение индикации. Когда-то я собирал часы. При включении они начинали идти, а спустя  секунд десять начиналось мерцание и хаотическая засветка сегментов. Индикатор был газоразрядный. Постучишь по кварцу опять всё в норме. Вот такие кварцы очень часто попадались.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Никогда не говори никогда Стоит расширить "круг увлечений", как в мусорке начнут попадаться ну просто необходимые вещи. Вот из последнего тяга с мусорки - металлическое герметичное ведро из под краски, весьма органично приспособилось под "строительный пылесос" . Выгода - около 3-х тыров (в сравнении с покупными строительными пылесосами с похожим функционалом и мощностью). И свой "мусор"  прибрался (пылесос был нерабочим, (подшипник полетел), год лежал всё хотел на мусорку снести, а тут и пригодился, ремонту было на полчаса-час, досочки, колёсики от тумбочки, ...)..., и теперь и строительный мусор убирается на раз, чисто и без пыли столбом. С уважением, Сергей  
    • у меня горели постоянно R1 иR 2 на 1 ом , оказалось пробиты в плате защиты два кд 103  , а я мучался исал болячку в платах 
    • Ставили такие подобные напрямую со стабилизаторами прямо на плате, вполне реально работают и дешевле чем плата светодиодов с драйвером отдельно практически в десять раз
    • Я тоже так себе мыслил до вчера. Заскочил на E-Bay и долго шшупал глазоньки на затылке. Оказывается, дядюшки Ляо додумкались до белых матриц, питаемых НАПРЯМУЮ от 220 В(230 В) АC по цене ВСЕГО (!!!) US $0.68/1 шт. ... US $3.24/5 шт. за 10-ваттные:  https://www.ebay.com/itm/Smart-IC-10-20-30-50-100-150-200W-Cold-White-LED-Lamp-Beads-AC-220V-COB-Chip/264400843821?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D5dd05979bf8a4ee8bb990753267a190c%26pid%3D100675%26rk%3D6%26rkt%3D15%26mehot%3Des%26sd%3D252239258483%26itm%3D264400843821%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Abd4d404d-f0a4-11e9-adf2-74dbd180ff86|parentrq%3Ad856441416d0a4e8839e41cffff78d34|iid%3A1 А есть аж до 200 Вт, правда, уже и цена "взрослая", US $70.53. Не выдержал, прикупил пяток 10-ватток, как придут, проверю. Это ж никаких больше драйверов не надо. Только радиаторы им давай соответствующие!
    • Характеристики моторчика какие? Для примера: Официальные технические параметры электронасоса омывателя стекол ЭНЦ 2,5-12 (2110-5208009): * Напряжение питания 12 В постоянного тока * Режим работы - повторно-кратковременный * Длительность цикла - 60 с * Продолжительность включения - 9 с * Расход омывающей жидкости - не менее 30 м/с при давлении 1,8 кг/см2 * Потребляемый ток не более 4,5 А
    • Ну не всё скорее всего,но многое. Для ремонта просто надо взвешать цену ремонта и цену новой. Если сгорает драйвер , и его нет(сама даже если микросхема) ,ремонт не имеет смысла изза стоимости более половины цены лампочки,а переводить на емкостный безсмысленно. Если сделать транзисторный стабилизатор и транзисторов куча просто в ящиках,то реально имеет смысл Есть несколько таких вариантов, можно пробывать
    • В схеме не хватает смысла. Не понятно - зачем это всё городилось, внятно не объяснили. Моторчик для омывателя не предназначен для работы по 10 минут полной нагрузки. Вы омывателем на авто как пользуетесь? По 10-15 сек. максимум и простой. 
  • Покупай!

×
×
  • Create New...