Jump to content
  • ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

      Only 75 emoji are allowed.

    ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

    ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

    ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Similar Content

    • By NicksonWer
      Доброго времени!
      Суть дальнейшего моего повествования связана с наводками на прототипе фотометрического оборудования. Вот фото данного прототипа:


      Если опусти работу таких узлов как управление насосами накачки жидкости, насос откачки жидкости, управление воздушным компрессором, то суть устройства сводится к аналоговой части: ацп микроконтроллера и схемы усилителя фотодиода. Вот блок-схема и принципиальная схема усилителя фотодиода:


      Далее 6 ножка ОУ подаётся на вход ацп микроконтроллера.
      Печатные платы сделаны таким образом, что схема ОУ и фотодиод расположены на одной плате, а микроконтроллера на другой – основной плате. Плата фотодиода разведена таким образом, что вход ОУ имеет земляную петлю, нижняя сторона является общей землёй:

      В целом, эта плата работает нормально. Я ее проверял питая от аккумулятора и сигнал на выходе хороший и чистый.
       
      Проблема сама вот в чём. Что когда всё собрано во едино, а точнее, прототип запитан от внешнего сетевого адаптера от ноутбука, то сигнал превращается в бороду:

      Судя даже по этому показометру, размах равен около 35-40 мв при частоте в 50 Гц.  И когда я просто подношу ладонь к плате фотодиода на расстояние в 20-50 мм, то размах увеличивается уже за 100 мв.
      Тут нужно пояснить вот какой факт. Сейчас я питаю схему ОУ и фотодиода от отдельного аккумулятора (его видно на фото ниже), Так я думал, что питая от общего источника аналоговую часть и цифровую, даёт такой результат.

      Но как показала практика, что питать от аккумулятора, что от общего источника, результат одинаковый.
       
      Как выяснилось, даже если отключить питание от цифровой части (тумблер по положительному полюсу питания), а аналоговая питается от аккумулятора, то на показометре картина остаётся той же, видна та же борода.
      Но если выдернуть провод питания от этой конструкции, то результат на показометре следующий:

      Размах снизился до менее 10 мв и частота увеличилась примерно до 400 Гц. Вероятно тут уже собственные шумы показометра + незначительные наводки на схеме ОУ. Пока писал этот текст включил приборчик, чтобы посмотреть на его показания с отключённым щупом, вот результат:

      Вердикт.
      Проблему в том, что устройство питается от сети. Как побороть эту беду?
      P.s. Есть еще один интересный момент. Когда я пальцем дотрагиваюсь до полигона, но борода исчезает, как будто я действую как-то своей ёмкостью на схему.

      Документ Microsoft Word (2).pdf
    • By Olga Kovin
      Генератор НЧ Г3-123. В отличном состоянии. Год выпуска: 1989. Без ЗИП. В наличии: 2шт. Цена: 17000р   
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  1,6MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 10000р.
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  30MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 12000р
      Компаратор частотный Ч7-39.  В хорошем состоянии. Год выпуска: 1990. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 34000р.                   
      Преобразователи М3-53. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 3шт. Цена: 22000р
      Преобразователи М3-52. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 20000р.
      Преобразователь М5-78. С хранения. В упаковке. В наличии: 3шт. Цена: 3500р.
      Тахометр часовой ТЧ-10Р. В футляре. Комплект. В наличии: 2шт. Цена: 5000р       
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
       
      Контакты: 
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru














    • By Makxvl
      Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
      Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
      Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.








    • By Max Zuk
      Добрий день учасники форуму робив колонку і спідкнувся із проблемою що в кабелі від навушників три дроти (0 r l я так розумію), а колонку роблю на один динамік (через плату підсилювач), як об’єднати R і L щоб нічого не згоріло і звук нормальний був ? Заздалегідь дякую.
  • Сообщения

    • Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали: Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться.  Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101.  Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее. Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы. В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф. Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так. Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф. И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора. Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже. И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати. Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • @Musinskiy Это платы версии Лайт или ....?
    • Купите б.у. компьютерный БП. Там выходы по питанию + 12V, + 3,3V, +5V. И ток не детский. При этом цена, например у меня в городе от 600 руб. до 700 руб. Вот реально покупал для питания накала в ламповом унч: Один в 18г., другой недавно. Шуруповёрт на 12V крутит только в путь. И всего делов то сделать клеммы. Как включить без компьютера - если не знаете, на форуме подскажут.
    • Теперь и винты не по стандарту Витиному  
    • Мля... Опять накормил троллей... Вот что значит в палату давно санитары не заходили... Вадим, не опускайся до их уровня, они там в авторитете!
    • А не пошёл бы ты на хутор, быдло? Вечно жить собрался? Ты или упырь, или... нет, крыльев сзади не торчит. Значит, всё-таки упырь. В отличие от твоего карлика характерного, коричневого цвета (и запаха, видимо, соответствующего), моя звезда несла свет и согревала людей, давая им качество звука и надёжность аппаратов на уровне фирменной концертной аппаратуры.  Альтернативно одарённый и кастрюлеголовый в одном лице тут только один, и это - аффтар высера на скриншотах. О каком-таком стеклянном йухе ты можешь рассуждать, когда ты фирменные ОУ в руках не маял сроду, лупень? 
×
×
  • Create New...