Jump to content
sportoman

Нужна помощь с драйвером для светодиодной лампы

Recommended Posts

Добрый день. Есть лампа из 2 светодиодных линеек по 50 шт на каждой и 18 W каждая. На ленте написано 50PCS-2B25C. В лампе сгорел драйвер. На драйвере вообще никаких надписей. Заказал с китая вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/300mA-DC105V-150V-36-50W-Led-Driver-36W-38W-40W-42W-44W-45W-46W-48W-50W/32547719855.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMGR5Ce. После подключения на лентах только слабое мерцание.

Я в этом деле нуб, прошу помощи с подбором драйвера

IMG_20190501_213328.jpg

IMG_20190501_213338.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

По параметрам должен был бы подойти. Почему глючит - HZ...

Как один из возможных вариантов - неправильное подключение полярности. А легкая подсветка светодиодов - из-за емкостной связи. Драйвер-то не изолированный от сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно ленты подключены последовательно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях

Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.

Узнать финальный результат тестирования

Posted (edited)

Сгорел драйвер из-за сгоревших светодиодов.

44 минуты назад, sportoman сказал:

После подключения на лентах только слабое мерцание.

На нерабочих лентах слабое мерцание. Так обычно и происходит.

Для того, что бы 100% убедиться в этом, нужно подать на каждый светодиод номинальный ток. Номинальный ток рассчитывается исходя из мощности общей лампы (36Вт) и количества светодиодов (должно быть 60Шт для этого драйвера). 36Вт\60=0.6Вт один светодиод. Это 0.6\3.3=180мА. Это подать на один светодиод 12В через резистор на 56Ом (2Вт).  Все светодиоды должны светиться одинаково.

Тогда можно продолжить подключение:

Драйвер ты купил для 30-40 светодиодов. То-есть, в лампе должно быть 2 линейки параллельно по 30-40 светодиодов. То-есть, нужно переподключить, если ты соединял иначе. На фото подключено последовательно например.

Edited by motoandrey14

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 час назад, motoandrey14 сказал:

На нерабочих лентах слабое мерцание. Так обычно и происходит.

Абсолютно в "дырочку" ... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.

В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0

Подробнее

Posted (edited)

Всем привет!

Не стал создавать новую тему, эта вполне подходит. Вопрос вот в чем...Есть светодиодные светильники, на планках распаяны последовательно по 36 светодиодов на 3в. Драйвер должен выдавать 110в, но на перегоревших светильниках на выходе 180-190в, из-за чего светодиоды и выгорели. Подскажите, как можно уменьшить выходное напряжение? Если надо будет, могу фото платы показать... 

И еще, повышенное напряжение это как неисправность, из-за этого и выходные электролиты на 160в повздувались...

Edited by gudzeale
Дополнение

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 минуты назад, gudzeale сказал:

из-за чего светодиоды и выгорели

Вы перепутали причину со следствием. Такое напряжение на выходе - из-за отсутствия тока в нагрузке.

Поскольку светодиоды питаются не напряжением, а током. А падение напряжения на них будет таким, какое уж получится.

Просто перемкните накоротко перегоревшие светодиоды - и лампа заработает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Нет, я ничего не перепутал! Я меняю светодиоды, после включения успеваю замерить - 180в и через несколько секунд один сгорает на глазах...

Кстати, в светильниках стоит по два драйвера, питают по половине установленных планок и на втором драйвере 110в!

И если напряжение не виновато, то отчего тогда электролиты опухли если не от повышенного напряжения? ;)

Edited by gudzeale

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тогда остается только выход из строя цепи токостабилизации дефектного драйвера. который начинае твыдавать максимально возможное для него напряжение. Такое тоже возможно. Под замену.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Если один 110 а второй убежал до 180,под замену,или ремонт.искать схему-драйвер как правило по даташиту .попробуйте поискать и посмотреть что там стоит .  пару месяцев назад светодиодные трубки делал,заказал стабилизатор(там на нём),получил и руки к ним потянул,оказалось сгорел светодиод по одному в каждой линейки,замкнул.ну и решил проверить -померил ток и он не меняется при замыкании одного,двух или трех светодиодов,понравилось,пусть живут ,поставил на прогон в светильник два с замкнутыми,два новых.два месяца работают по 9 часов каждый день

Для начала в рабочей планке смотри есть стабилизация тока или нет,возможно грубо сделано питание светодиодами,потом ремонт или замена второй части 

Edited by Серж Вамп

Share this post


Link to post
Share on other sites

Схему не нашел, может по плате что-то поможете прояснить...

DA2 ШИМ, DA3 вроде бы управляемый стабилитрон CJ431(чуть выше напаянного резистора). У всех драйверов там стоят 3 последовательных резистора, которые видимо сильно греются и либо сами выгорают, либо сгорают дорожки. После замены их на аналогичный по номиналу напряжение не меняется, что на холостую, что под нагрузкой.

P_20190527_152922_p.thumb.jpg.ce5fed26e2eb37bd65bc316da954125e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ремонт без светодиодов ,там вроде есть оптрон,д1 ос.но по фото врядли чтото ктото будет советовать .времена чумака прошло,надо полный ремонт,пишешь микру в поиск,смотришь для чего применяется, варианты,даташит на нее.потом начинаешь ремонт 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ремонт обойдется дороже, чем новый драйвер. Можете не верить, но опыт свидетельствует именно о таком варианте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

@gudzeale Тут нет регулятора выходного напряжения. Без нагрузки там должно быть 300 вольт. Разве что электролит ограничивает рост напряжения (поэтому и вздувается). Резистор стоит на 2Ома, это где-то 300мА ток ограничения. Нагрузку тут нужно в виде стабилитрона подключать, с резистором на 300 Ом не всегда прокатывает. Нужно измерять ТОК.

По поводу 431 и 3х резисторов, это всего лишь питание микросхемы.

Тут есть только резистор на 2Ом и микросхема, которая по наличию ТОКА в 300мА через резистор отключает силовой транзистор. Либо микросхема вообще не управляет транзистором(сдох он), либо основная индуктивность пробилась, из-за этого ток нарастает слишком быстро, и светодиоды сгорают. Тут поможет осциллограф и смотреть пульсации на выходе. Может, частота в нерабочем диапазоне (слишком низкая). Опять же, приведёт к нарастанию тока в индуктивности выше заданного шунтом. Повторюсь, ограничения напряжения тут не предусмотрено, разве что по длительности импульса, но это не точно.

Edited by motoandrey14

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может кто сталкивался с таким драйвером, при подключении одной линейки в которой 25 параллельных секций по три последовательных светодиода какой резистор менять

komplekt_led_podsvetki_do_24_540mm_dlja_zameny_lamp_ccfl_lcd_monitorov_skotch[1].jpg

komplekt_led_podsvetki_do_24_540mm_dlja_zameny_lamp_ccfl_lcd_monitorov_skotch[1].jpg

komplekt_led_podsvetki_do_24_540mm_dlja_zameny_lamp_ccfl_lcd_monitorov_skotch[1].jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

@Роман Скидан В схемах с токовом ограничением измерительный шунт всегда в одном месте находится - в истоке ключа. Резисторы R4 R7. Соответственно, для уменьшения тока в два раза нужно увеличить сопротивление в два раза. С  0.38Ом до 0.8Ом. Можно поставить два одинаковых по 1.8-2.2Ом.

Edited by motoandrey14

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:

С  0.38 Ом

А разве такой номинал существует? 0,39 Ома знаю. 0,38 Ома - не встречал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не советую перегружать светодиоды, они же в матрице, греются и так сильно. С 0.62Ом ток может быть большим. А вот убрать 0.62Ом, вполне можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Falconist сказал:

Тогда другое дело. Вот 1 Ом можно было бы и убрать.

наверное скорее 0,62 убрать а 1 оставить +/- 10 попугаев -работать будет

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если Вы оставите 0,62 Ома, то снизите ток примерно в 1,5 раза. Яркость уменьшится почти незаметно, а нагрев уменьшится радикально.

Если оставите 1 Ом - ток уменьшится в в 2,5 раза. Яркость снизится уже заметно, нагрев тоже, но яркости будет, скорее всего, недостаточно.

Хотя, хозяин - барин.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, Falconist сказал:

Если Вы оставите 0,62 Ома, то снизите ток примерно в 1,5 раза. Яркость уменьшится почти незаметно, а нагрев уменьшится радикально.

Если оставите 1 Ом - ток уменьшится в в 2,5 раза. Яркость снизится уже заметно, нагрев тоже, но яркости будет, скорее всего, недостаточно.

Хотя, хозяин - барин.

спасибо,тут как раз и нужно добиться максимально незаметного изменения яркости ....хоть переменник ставь для экспериментов)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Динамик с вероятностью 99,9% цел. Накрылся один из каналов магнитолы. Проверяется переподключением динамиков на противоположные выходы. К Мастеру.
    • Может стоит померить пульс  потребление
    • @Borodach  Картинка  нижней части проблемного канала точно такая-же. После установки конденсатора 120пФ на Б-К VT8 генерация ПРОПАЛА. Картинка не изменилась, поэтому в фото не смысла. Советуешь на этом транзисторе оставить емкость, уменьшив до минимального? Кстати, "полазив" по форумам вижу не я один  с толкнулся с проблемой возбуда на малом токе покоя. Значит не я накосячил, а усилитель с таким траблом, точнее некоторые экземпляры. Попробовал вместо КТ630 VT3 поставил 2SC4793 стало лучше, генерить только если ток в ноль выкрутить. 
    • БП входит в режим защиты от превышения выходного тока.
    • "Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары." "отключение ДХО при включении габаритных огней также соответствует ГОСТ функционально и, кроме того, обеспечивает возможность использования габаритных огней при стоянке в темное время суток, когда использование ДХО запрещено ПДД."
    • С каких делов должно вырабатыватся напряжение. Включите двигатель через лампу 100 Ватт и все будет гудддд.
    • Светильник аккумуляторно–сетевой. При включении в сеть – индикатор горит , светодиоды не светят .На плате горелого ничего не обнаружено. Светодиоды подключал к БП телефонному – светят . Провода прозвонил – целые . Косяк явно в плате. С желтых проводов приходит 220в . И через диоды видимо доходит до красного светодиода–индикатора. Красный и чёрный провод идут к аккумуляторам.Белый , зелёный и синий к сетодиодам. Прозванивать каждую деталь на наличие неисправности , предварительно выпаяв (для точности измерений) и потом заменить на новую исправную? Объясните какие детали могут быть неисправны ("виновники торжества ".) И как работает схема. Если нужно – сфотографирую и вторую сторону. Светильник я не покупал .Отдал родственник. Лежал в организации на складе. Говорят , что брак.На наклейке корпуса стоит год производства –2010 год.
×
×
  • Create New...