Перейти к содержанию

Помогите с уп-001


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Достался предварительный усилитель Радиотехника уп-001 стерео. Пытаюсь вернуть к жизни. 

Начал с блока питания. Замерил выходные напряжения. +36 и +15 есть, а вот -36 и -15 нет. Заменил все конденсаторы в блоке питания, ничего не изменилось.

Подскажите, в какую сторону посмотреть?

Схему отдельно блока питания прилагаю, и оригинальную (целую) тоже.

preamp-scheme-243.png

Радиотехника уп-001. U3 блок питания..png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

42 минуты назад, лопух сказал:

-36 и -15 нет. Заменил все конденсаторы в блоке питания, ничего не изменилось.

а разве от тупой замены электролитов они должны были появиться!?

42 минуты назад, лопух сказал:

в какую сторону посмотреть?

в сторону книг по электронике, узнать КАК работают выпрямитель и стабилизатор напряжения. Можно в сторону Мастера посмотреть - это лет на 5 приблизит окончание ремонта этого ПУ и отодвинет его от пути на свалку после "попИток ремонтерства". :D

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Менять все конденсаторы подряд - это чей-то вредный совет, ибо менять надо неисправные детали.

К тому же при такой тупой замене можно было и соплей навешать и полярность не соблюсти. 

Схема БП  достаточно простая и если не смог в ней разобраться - значит лучше обратиться к тому, кто в этом лучше понимает - чтоб не сделать хуже, потому что потом будет дороже.

Но если энтузиазм распирает, а набор знаний не влияет на стоимость ремонта, то сначала измерь напряжения на минусе C4, C6, C8( они параллельно) и транзисторе VT6, естественно относительно общего провода. 

Забыл сказать - нагрузки от БП отключить надо бы сначала.

Изменено пользователем Gregorianets
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

24 минуты назад, Gregorianets сказал:

Менять все конденсаторы подряд - это чей-то вредный совет, ибо менять надо неисправные детали.

К тому же при такой тупой замене можно было и соплей навешать и полярность не соблюсти. 

Схема БП  достаточно простая и если не смог в ней разобраться - значит лучше обратиться к тому, кто в этом лучше понимает - чтоб не сделать хуже, потому что потом будет дороже.

Но если энтузиазм распирает, а набор знаний не влияет на стоимость ремонта, то сначала измерь напряжения на минусе C4, C6, C8( они параллельно) и транзисторе VT6, естественно относительно общего провода. 

Забыл сказать - нагрузки от БП отключить надо бы сначала.

Здравствуйте.

Конденсаторы в блоке питания менял, т.к. несколько было явно потекших. Точно таких-же не нашел, поэтому заменил на современные, а чтоб не получить разные конденсаторы в плечах , заменил все. Ну и мелочевку по 2мкФ заодно уже.

На сопли обсмотрел, прозвонил, полярность перепутать ТУТ сложно.

Схема простая, но чтоб не на косячить, обратился к тем кто в этом 100% понимает, а именно сюда, на форум ).

Напряжения на минусе С4, С6, С8:   -66В. На транзисторе VT6:   Э +2В., К -66В., Б +1,3В.

Нагрузки от БП отключил заранее, еще до первого включения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не пойму, в чем проблема найти неисправность в БП. Имеем два канала идентичность схем которых равна 99%. Все, что надо было сделать - сравнить напряжения на ногах транзисторов и найти отличия. Т.е. задача решается за 5 минут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо за советы. Заменил транзистор VT2 (КТ3102АМ), БП заработал, как положено. 

сейчас подключу разъёмы, проверю что там дальше )

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На заметку начинающему - напряжения надо измерять относительно общего провода, т.е. например, относительно точки соединения С6 и С5, а у тебя судя по всему относительно плюсового провода. 

Изменено пользователем Gregorianets
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, Gregorianets сказал:

На заметку начинающему - напряжения надо измерять относительно общего провода, т.е. например, относительно точки соединения С6 и С5, а у тебя судя по всему относительно плюсового провода. 

Измерял относительно шасси усилителя (наверное не совсем правильно, но думаю, что не критично), просто удобно было крокодильчик подвесить. Цеплялся рядом с контактом 1 на схеме U3.

 

Пришлось стронуть переменный резистор R17 на схеме U3. Было великовато напряжение на выходах.

+-17В. вместо +-15В., +-37В. вместо +-36В..

Сделал +-15В., и получилось +-34,5В..

 

Подключал усилитель. Звук есть. Хрипит, трещит, при перемещении переменных резисторов щелчки, звук то лучше, то хуже. Пойду искать в сети, чем лучше помыть-смазать регуляторы.

Никто не посоветует? Из личного опыта?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Цитата
23 минуты назад, Gregorianets сказал:
2 часа назад, лопух сказал:

Измерял относительно шасси усилителя (наверное не совсем правильно, но думаю, что не критично), просто удобно было крокодильчик подвесить. Цеплялся рядом с контактом 1 на схеме U3.

 

 

Тогда откуда там 

 

4 часа назад, лопух сказал:

Напряжения на минусе С4, С6, С8:   -66В.

:o  ???

Изменено пользователем Gregorianets
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Gregorianets сказал:

Из личного опыта?

Менять на новые. Заливать и мазать бесполезно, если выработалась дорожка. Если же чисто забилась смесью пыли и смазки, то можно аккуратно разобрать, промыть спиртом и смазать графитовой смазкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще-то цитата вынута из моей цитаты автора, но я не против. Из личного опыта - сколько ни восстанавливай - это только на короткое время.

Сдвоенные СП3-33 разбирать можно, но собирать трудно. Поэтому промыть спирто-бензином  и исхитрится закапать внутрь, в каждую секцию немного веретенки. Несколько раз провернуть. 

Помогает немного.  

Графитовая смазка считаю - не очень полезна.

Изменено пользователем Gregorianets
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласен, сработал стереотип.

Но вот если без разбора -  все равно капать туда СБС или просто спирт, но не ацетон или какие-то другие нитрорастворители, несколько раз прокрутить туда-сюда, потом пшикнуть внутрь  ВД-шкой и еще прокрутить несколько раз. 

Лучше разобрать  и, все почистив, смазывать о-о-очень тонким слоем консистентной смазки - хороший силикон, можно  ЦИАТИМ.

Это не панацея, это из того же личного опыта. 

Еще проверить переходные конденсаторы - если в них утечки - шуршать может по любому поводу.

Изменено пользователем Gregorianets
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 09.07.2019 в 16:24, лопух сказал:

чем лучше помыть-смазать регуляторы.

замена на новые. это после того как смажете старые и проверите.

Изменено пользователем TIMIK74
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, лопух сказал:

приготовил WD-40, керосин, спирт, и спецсредство KONTAKT60

осталось  перманганат калия ... и 10-литровую клизму для мозга ..... :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я смазываю обыкновенным моторным маслом, если не помогает, разбираю и чищу спиртом. Потом опять смазываю, если не помогает - только замена. На крайний случай подобрать резистор между центральным выводом и одним из крайних, в какую сторону обрывается. Но это только для себя, если ремонт для клиента - только замена.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, лопух сказал:

Боюсь, что новых таких не найти сейчас

Новые и не нужны. Там обычные галетные переключатели стоят. Разбери, почисть контакты, смажь и будет тебе счастье.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Контакты почистил, регуляторы хрустеть перестали. Но самое веселое только начинается. Не работает один канал, звук еле слышен, очень тихо. Второй канал работает, но при этом фонит, идет низкочастотный гул на одной ноте.

Плата регулировок громкости и телефонов, визуально, много паялась.

Радиотехника уп-001. U1 Плата регулировок уровня и телефонов..png

На выходах платы U1, на контактах 9 и 7 сигнал, как описывал выше (один тихо, второй с гулом).

На входе U1, на контактах 1 и 3 сигнал одинаковой громкости.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, лопух сказал:

Плата регулировок громкости и телефонов, визуально, много паялась.

На выходах платы U1, на контактах 9 и 7 сигнал, как описывал выше (один тихо, второй с гулом).

На входе U1, на контактах 1 и 3 сигнал одинаковой громкости.

Здесь есть всё: и локализованная неисправность и направление дальнейших действий. Вперед, с флагом и барабаном!

Кст, ты случаем не переменник R3 чистил? А то раньше звук был, но хрепяще-трещащий, а теперь вообще пропал.

Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хочу сказать всем спасибо, за помощь в ремонте усилителя.

После замены оставшихся конденсаторов пропали все неисправности.

Сейчас все функции работают, кнопки и переключатели не хрипят и не скрипят.

Переделок никаких не хочу.

Как можно закрыть тему?

20190709_095910.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
×
×
  • Создать...