Jump to content
Сергей Осьминкин

Пульсации светодиодных панелей при видеосъемке.

Recommended Posts

Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, найти правильное решение такой проблемы:

Комната освещена светодиодными панелями, в ней иногда снимаю видео. В итоге, на видео очень сильно заметны пульсации освещения. На сколько я знаю, это происходит от некачественных блоков питания. Какой самый правильный путь решения проблемы?

1. Я готов купить новые блоки питания, только не знаю какой хороший. 

Сейчас на панелях стоят блоки 40-60 V, 0,3 А. Панелей пока у меня 5 штук. Покупка, например, такого блока (одного на все панели) поможет? Или это будет тоже самое.

https://www.chipdip.ru/product/epp-150-48

Либо существует другой, более стабилизированный блок. 

2. Знаю, что еще припаивают конденсаторы на выходе. Это решает проблему?

3. Возможно существуют еще какие-то способы решения.

Всем заранее спасибо за помощь. 

Вот фотографии моих девайсов.

20190714_165513.thumb.jpg.21a14cdc31ccd0f6e294479d02b58923.jpg20190714_165532.thumb.jpg.5d0ca4ad2658d4c97bf19a92c0b7a237.jpg20190714_165548.thumb.jpg.e4d40d75f3c68ae2d663a9b342f798b3.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, Сергей Осьминкин сказал:

Покупка, например, такого блока

Не пойдёт. Этот блок - источник напряжения, а драйвер питания светодиодов - это источник тока.

Где купить светодиодный драйвер с низкими пульсациями - не подскажу, а вот доработать имеющийся, чтобы уменьшить пульсации - довольно просто (ваш п.2, но по входу эффективнее). Например, вот тут  глава "Доработка №1. Уменьшаем пульсации на выходе".

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, Lexter сказал:

Не пойдёт. Этот блок - источник напряжения, а драйвер питания светодиодов - это источник тока.

Где купить светодиодный драйвер с низкими пульсациями - не подскажу, а вот доработать имеющийся, чтобы уменьшить пульсации - довольно просто (ваш п.2, но по входу эффективнее). Например, вот тут  глава "Доработка №1. Уменьшаем пульсации на выходе".

Спасибо за помощь, прочитал, разобрался.

Припаять конденсаторы я смогу, а рассчитать их емкость нет. Автор в статье поставил 2 конденсатора по 10мкФ, потому что они у него были. Я буду покупать их, так как выпаять мне не от куда. Поэтому у меня есть выбор, могу купить любой емкости. Может мне выбрать другие номиналы для лучшей стабилизации пульсаций, или тут перебарщивать не стоит?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях

Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.

Посмотреть результаты первого среза

54 минуты назад, Сергей Осьминкин сказал:

перебарщивать не стоит?

Да, не стоит. Большая ёмкость приведёт к большому броску тока на заряд этих конденсаторов при включении, который может выжечь выпрямительные диоды. Ну, раза в два-три увеличить можно. Вообще, возможности сильно улучшить в такие схемы не заложено. Получить надёжный блок с существенно лучшими характеристиками можно только более серьёзной переделкой.

При покупке конденсаторов не забудьте, что они должны быть на соответствующее напряжение (не менее). Подсмотреть напряжение можно на маркировке установленных конденсаторов. Входной наверное вольт на 250 - 350 (входное сетевое напряжение), выходные - на 80 - 120 (выходное напряжение блока до 60 В).

Прежде чем бросаться что-то паять, почитайте, тут на форуме много тем про светодиодные драйверы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Вы что, входной конденсатор,  как минимум, на 350 Вольт! На нём в нормальном то режиме 300 Вольт с лишним, а если в сети не 230, а побольше?

Диодный мостик там, судя по всему, в СМД исполнении, со стороны печати. Желательно определить его маркировку и параметры. При увеличении ёмкости сетевого фильтра его действительно может пробить импульсом зарядного тока при включении в сеть.

Edited by Dr. West

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития

Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.

Подробнее...

Posted (edited)

Чтобы исключить бросок тока при включении, добавьте огр. R. Снять можно с любого старого компьютерного БП. Обычно зелёная "плюшка", но бывает и чёрного цвета. Кстати в хороших LED драйверах они ставятся.

1273487835_7.thumb.jpg.e94b8d3dacefd7c0311a8746602a572f.jpg 

Попадаются и в телевизорах по новее, в более старых стояли большие керамические. Они по размеру не подходят:

1421524561_09_10_18.thumb.jpg.362a257c49c792953aa028aefcfb7e82.jpg

Edited by Владислав2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Dr. West сказал:

Вы что, входной конденсатор,  как минимум, на 350 Вольт! На нём в нормальном то режиме 300 Вольт с лишним, а если в сети не 230, а побольше?

Диодный мостик там, судя по всему, в СМД исполнении, со стороны печати. Желательно определить его маркировку и параметры. При увеличении ёмкости сетевого фильтра его действительно может пробить импульсом зарядного тока при включении в сеть.

Да, диодный мост там СМД, со стороны печати. Маркировку надо было бы посмотреть, но уже уехал на работу. На обратном пути думал заехать  за конденсаторами в магазин. Планировал попробовать поставить на вход и выход электролиты по 22 мкФ, 400В.

2 часа назад, Владислав2 сказал:

Чтобы исключить бросок тока при включении, добавьте огр. R. Снять можно с любого старого компьютерного БП. Обычно зелёная "плюшка", но бывает и чёрного цвета. Кстати в хороших LED драйверах они ставятся.

1273487835_7.thumb.jpg.e94b8d3dacefd7c0311a8746602a572f.jpg 

Попадаются и в телевизорах по новее, в более старых стояли большие керамические. Они по размеру не подходят:

1421524561_09_10_18.thumb.jpg.362a257c49c792953aa028aefcfb7e82.jpg

К сожалению, у меня нету старых блоков питания, выпаивать их неоткуда. Вы не могли бы подсказать, с какими параметрами лучше всего бы подошел мне резистор, так как мне их тоже придется покупать.

Прошу прощения за, возможно,  глупые и странные вопросы и огромное спасибо, что помогаете мне решить проблему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часа назад, Lexter сказал:

Входной наверное вольт на 250 - 350 (входное сетевое напряжение),

Мдя уж, сильно сказано... 

47 мкФ х 400 В максимум по первичке, больше не надо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сергей Осьминкин. Не копируйте ответы полностью, накажут. Это было моё первое наказание, причём сразу - без предупреждения. Есть тут такой Falkonist - злой, но справедливый. :-)

R ограничивающий - 4,7 ома 5 - 7 ватт. Вам нужен маленький (зелёная плюшка). Т.к. у вас маленький блочок и в нём мало места. Такой резистор не будет лишним даже при небольшой ёмкости фильтрующего C. Мне попадались "порванные" диодные мосты в энергосберегающих лампочках при ёмкости фильтрующего C всего 4,7 мкф - 6,8 мкф 400V.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, Владислав2 сказал:

4,7 ома 5 - 7 ватт

В рабочем режиме ток через него не может быть более 0,3А (указанный выходной ток этого драйвера), так что постоянная мощность на этих 5 Омах не больше 0,32 * 5 = 0,45 Вт. А бросок тока заряда конденсаторов очень короткий, такая кратковременная перегрузка резисторов по мощности допустима.

Edited by Lexter

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 минут назад, Lexter сказал:

А бросок тока заряда конденсаторов очень короткий, такая кратковременная перегрузка резисторов по мощности допустима.

Да мне не сложно поставить, если он хоть немного продлит или улучшит работу моего ущербного драйвера.

2 часа назад, Владислав2 сказал:

Не копируйте ответы полностью, накажут.

Спасибо, но уже поздно)

Из всего услышанного нарисовалась схема таких возможных улучшений. Все ли я правильно расставил? Не уверен....

 

20190715_171948.thumb.jpg.ff85a9dc51ceff00519aba896d6d0c94.jpg

 

Я правильно понимаю, что после этих переделок напряжение на выходе у меня упадет и панели будут светиться тусклее?

Я нашел в продаже драйвера с указанной пульсацией < 5%, но если мне удастся приблизится к результату, как в примере

23 часа назад, Lexter сказал:

Например, вот тут  глава "Доработка №1.

0,6%, то надеюсь на видеокамере этого не будет совсем заметно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Сергей Осьминкин сказал:

Я правильно понимаю ...

Да правильно... Идеального решения у этой схемы нет. "Нос вытащишь - хвост увязнет" ... А вот ёмкость выходного конденсатора можно увеличивать значительно больше - светодиодный драйвер - это ж источник тока (почти), так что его заряд более безболезненный. Правда и эффект от него меньше.

Если с этими драйверами побороть видимые пульсации яркости так и не удастся, то надо смотреть в сторону полноценных преобразователей - источников тока. Или можно поставить хорошо стабилизированный источник напряжения (типа того, что вы хотели купить в первом посте, только на напряжение 60 - 80 В), а уже после него - низковольтные (импульсные) стабилизаторы тока.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, Сергей Осьминкин сказал:

после этих переделок напряжение на выходе у меня упадет и панели будут светиться тусклее?

Если у вас драйвер - стабилизатор тока, то ток останется каким был. Если в схеме не убавите. Единственное, у вас на рисунке C на выходе 22 мкф:

1.jpg.a971003995ebb69b919cc182abed1765.jpg           2.jpg.28e346aaacbbf071f9452bf50264465f.jpg

  А автор в переделанном драйвере на выходе добавил все 470 мкф. Вам надо хотя - бы 220 мкф добавить. Со старых телевизоров полно 220 мкф 160V, стоит в питании строчной развёртки, или  купить можно. Чтоб не мучиться. Я в свои прожекторы ставлю по 220 мкф 450V и ничего не мерцает.

374669098_044.thumb.jpg.22fb1db3c8abaa786a0c932281dbd5ab.jpg

Edited by Владислав2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

В первичке 0.5-1 Ом поставить. По вторичке для начала С2 = 22 мкф поставить. По ссылке конечно лихо поставлено 440 мкф, я бы так не рискнул

Edited by РадиоНастройщик

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎7‎/‎14‎/‎2019 at 4:58 PM, Сергей Осьминкин said:

Панелей пока у меня 5 штук.

На всех?

Quote

В итоге, на видео очень сильно заметны пульсации освещения.

У каждого же свой БП?

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Armenn сказал:

На всех?

Я проверял только на нескольких, но так как у всех блоки питания одинаковые, предложил что у всех пульсации.

А потом, при определенных выдержках и параметрах съемки можно добиться уменьшения заметности мерцания, вплоть до полного ее отсутствия. Но это ограничивает творческий процесс, что плохо. Поэтому я готов радикально подойти к избавлению от этого.

Скорее всего самый правильный способ - замена этих обычных светильников на специальные световые панели или софтбоксы, но пока это дорого и долго.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, светодиодные мерцают, устраняют это как раз сглаживающими кондерами, которые переводят светодиоды из пульсирующего режима в линейный, то есть непрерывного свечения

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest svetovod
2 часа назад, Сергей Осьминкин сказал:

Поэтому я готов радикально подойти к избавлению от этого.

, но пока это дорого и долго.

Прямо сейчас можно пойти двумя путями:

1 - увеличить ёмкость на входе, что потребует включение токоограничивающего резистора, который бы выдерживал значительные броски тока

2 - увеличить ёмкость на выходе, что должно получиться дешевле. В этом случае между емкостями можно включить сопротивление, сделав какой-никакой П-фильтр, а может даже лучше - между ёмкостью и светодиодами, увеличив сопротивление нагрузки.

Второй путь, думаю, лучше. А вот проверить можно, подвесив временно детальки на проволочках... Конкретного решения не предлагаю (можно последовать предложениям выше), т.к. всё зависит от габаритов БП, прожектора и вновь вводимых деталей

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
4 hours ago, Сергей Осьминкин said:

Я проверял только на нескольких,

У вас на фото справа зеленый конденсатор, можно его параметры? И фото с нижней части платы.

Edited by Armenn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробуйте вместо него или параллельно поставить 1000-1500мкф. 63 и выше вольта. Проблема должна пропасть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только не перепутайте "зеленый" электролит, с Y-конденсатором! (Это тот, который у вас на переднем плане, но он скорее синий). 

И резистор, ограничивающий бросок тока, у вас уже стоит. Подключен после коричневого сетевого провода.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
4 часа назад, Armenn сказал:

Проблема должна пропасть.

Хочу поделиться финалом своей истории, думаю, кому-нибудь он будет полезен. 

Не дождавшись совета Armenn о емкости 1000-1500мкф на выходе, поехал в Чип и Дип и купил 5 комплектов (47 кФ + 4,7 Ом по входу и 220 мкФ по выходу).

В этом прекрасном магазине я был удивлен, что цены в розницу, если просто приехать в магазин и купить в 2 с лишним раза больше, чем если заказать у них через интернет и забрать. Жесть!!! Но да ладно, в одном месте свербит, беру...

По пути домой, вспомнил, что в гараже у меня лежат похожие драйвера, которые я менял заказчику на диммируемые. Забрал.

Сначала решил паять. Один пробник спаял. Сопротивление не стал ставить, так как прочитал, что не надо.

20190716_220022.thumb.jpg.bafddf7d8c81011eca21fcd45e70672a.jpg

Пробую, картинка пульсирует также все равно. Видимо что-то не правильно. Расстроился немного, надо дальше искать пути решения, ехать на 1500 мкФ.  Сейчас у меня стоит 220 мкФ.

Задумался, а может я много хочу... На выдержке 1/50 все норм - логично, начинаешь увеличивать - пульсации. Да нет, не должно так быть!

Ладно, подключаю первый из гаража, оказался диммируемый - такая же печаль...

20190716_220042.thumb.jpg.0160a95527c01f2dcf5d3b5bbbea397b.jpg

 

Ну и второй, надо же все проверить... И О ЧУДО, идеально на выдержках до 1/200, дальше не проверял....

20190716_220115.thumb.jpg.29cd0faa5a04e446cf416ddb64bf83ee.jpg

Как такое может быть? Судя по начинке он не сильно от моих отличается...

Вот такая вот история. Завтра поеду сдавать конденсаторы в магазин и заказывать новые драйверы.

Edited by Сергей Осьминкин

Share this post


Link to post
Share on other sites

По первичке более 47 мкф ставить не надо, далее надо увеличивать только конденсаторы по вторичке.

Если 1 блок моргает, то скорее всего там конденсаторы в плате потеряли емкость и добавление новых, только компенсирует их нехватку по емкости

И по первичке лучше ставить 1 Ом резистор

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Где то  ошибка в намотке ТВЗ. Вот  свежий случай. Французский УНЧ  двухтакт  на КТ88 DA50RC JADIS  стоимостью 650000 руб  Здесь  например посмотреть можно https://www.e-katalog.ru/JADIS-DA50S.htm  Вот  АЧХ  и скрины КНИ его , видим что  ТВЗ  крутит фазу сильно и при мощности  более 12 ватт  на  частотах 3,5-6 кГц   имеет  усилитель  огромные  КНИ. Хотя на других частотах  ведёт себя  нормально. При подкидывании нормального ТВЗ 80  ТОР  всё становится нормально. А это фирма  Французская  знаменитая существующая с 1984 года. Они  даже не удосужились  на спектроанализаторе  прогнать АЧХ  усилителя макета.  Тупо намотали  ТВЗ  , теоретически посчитав их и запустили серии двухтактов усилителей  нескольких марок на этих  ТВЗ. И усилители расползлись по всему миру,печаля  покупателей  отказами.  Имея Максимальную мощность при 10%  КНИ  всего лишь 22 ватта на частоте 1кГц. А на частоте 4-5 кГц  всего  лишь  10 ватт  при 10%  КНИ.  Заявленных  2х30 ватт  выходной мощности нет и в помине. Хотя при нормальном  ТВЗ с этих КТ88  при анодном напряжении 423 вольта  другие производители усилителей  получают 50 ватт на канал и более. Очень большое секционирование  ведёт к большой ёмкости меж обмоточной и между выводами анодными которые  к  анодам ламп  подключаются, отсюда и завал  по ВЧ и кручение фазы,так как и ёмкостная связь между первичкой и вторичкой  большая , в этом ТВЗ  ёмкость  между первичкой и вторичкой 4900 пф и между анодными выводами 1750пф , когда в ТВЗ 80 ТОР имеет всего 500пф между первичкой и вторичкой и 230пф  между анодными выводами ёмкость.
    • @Falconist , @ivani-2a вот схему набросал, похоже на ту что с интернета только другая канальность транзисторов. Соответвественно формулу расчета 0,6/I применял согласно ей, но не совпало. Что не так с R2, он 470К? Второй такой же светильник показывает те же цифры в 39мА, после удаления одного из 24Ом, показывает 29мА. Со временем ток немного уменьшается!  
    • 220*1.44*0.039=12.3552Вт, из них 171*0,039=6,669Вт на светодиоды.
    • Игры - это отдельная тема, там наверное только ж@пой еще не нажимают  Ну тогда вообще без вариантов -только матричная клавиатура.
    • А для таких плат и резак не нужен, ибо пофиг, как она выглядит.
    • Спешиал фо ю или кому хватит только синуса, можно собирать на трёх 5532 Дальше немного скринов с 5532 & 8066  
    • Кардинальное, что характерно, выше написано.
×
×
  • Create New...