Jump to content
Obergan Alexey

Звон в цепи обратной связи ШИМ контроллера.

Recommended Posts

Доброго времени суток!

Сразу оговорюсь, проблему решил, но решил методом тыка и хотелось бы выяснить природу сего явления, чтоб понимать, с чем вообще имею дело.

Собрал некое подобие MPPT контроллера, вот по такой схеме

IMG_20191012_172658.thumb.jpg.67030c71461fb0966ec6774d19f83ff4.jpg

и получил писк и чрезмерный нагрев дросселя. На контакте FB микросхемы, вот такие пульсации

IMG_20191012_144510.thumb.jpg.1afe292b04edc9c096e3b01464c7e5d1.jpg

Проблему решил, зашунтировав диод D4 ёмкостью в 100 нанофарад. Также пытался шунтировать 10-ю нанофарадами, но в некоторых режимах(на сравнительно небольших токах) звон всё равно появлялся. Позже обнаружил, что звон также исчезает, если зашунтировать ёмкостью диод D2 вместо D4.

Собственно в этом и вопрос, каким образом диод шоттки мог спровоцировать подобные колебания ? Собственно, диоды нужны всего лишь для того, чтоб исключить влияние цепочки, регулирующей входное напряжение и цепочки, регулирующей выходное напряжение, друг на друга. 

Edited by Obergan Alexey

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:

хотелось бы выяснить природу сего явления, чтоб понимать, с чем вообще имею дело.

прочтешь ЭТО и ссылку https://www.drive2.ru/b/150956/  там - по аналогии - приложишь к себе:

http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/

возбуд ОУ внутреннего ....

Вот, дабы ты не искал там по всей теме - читай оттуда:

"... Переделывал по первой картинке не один бп, все работают не один год и никаких писков и перегревов  ! Что не понятно не могу понять ?

Перейдите по ссылке  evgeni9115 там все разжевано ! Я в последнее время пользуюсь вот этой схемой ( очень доволен ) https://www.drive2.ru/b/150956/

Выше вы писали что у вас все греется и присутствует писк , так вот для этого я и дал вам ссылку - перейдя по которой вы увидите статью почитав которую вы поймете откуда берется возбуд ОУ ( писк ) и как следствие перегрев ключей !!! 

В принципе  нормальная схема и у меня она нормально работает по сегодняшний день , но потом захотел собрать ту на которую давал ссылку . Так вот скажу я вам не пожалел ! 

1 регулировка тока почти от 0 и она плавно регулируется за счет ОУ который дополняет схему . 

2 Можно поставить низкоомный шунт ( актуально при больших токах выше 15-20 А )опять же за счет ОУ.

3 регулировка напряжения почти от 0 и тоже плавно регулируется . Напряжение меньше плавает при больших нагрузках опять же за счет ОУ.

Собирайте первую схему а потом соберете ту на которую дал ссылку и увидите разницу !!! 

Кстати со схемы из первого поста я и начинал свою первую переделку !!! Сейчас вспоминаю какие были муки при настройке и гора убитых транзисторов в мусорном ведре , сейчас конечно смешно но тогда было не очень.

А разве ШИМ tl494 может работать да еще и стабильно, у нее есть не очень широкие границы в подобных блоках питания, заходя за которые теряется стабильность и импульсы идут в разнос - все перегревается и горит. Меньше 3 вольт у меня не получалось сделать...

На этом и на других форумах писалось не однократно что от 0 494 не любит работать ,но факт есть  что может !  Меня интересует такой вопрос - а вы знаете природу этих писков и нестабильности ??? 

да, начиная от просто подгрузки, и, например, конденсатора на 16 пин на массу или конденсатора на выходе ...

мне удавалось немного уменьшить писк конденсатором на вторичке ну и заземление вторички и первички через конденсатор. Ну а вообще мне кажется писк - следствие уменьшения частоты при котором и происходит перегрев. Частота импульсов шим уменьшается при регулируемом уменьшение напряжения, схема или сама шим не рассчитаны для работы в таком режиме. Пищание дежурки устранял заменой конденсаторов 10 мф, а вот в силовом блоке уже с обвязкой микросхемы надо играться

Это просто возбуд внутреннего ОУ tl494 решается подбором цепочки с 3 вывода на 2 и с 3 вывода на 15 ! Частота у 494 может и плавает но не в пределах же  от 40 кГц до слышимой !!!!

Писк/треск будет однозначно при ограничении по напряжению или току. В 100% случаев из-за того что не подобрана RC цепочки ООС (отрицательной обратной связи).

Andrev да какие паразитные частоты ? Это просто возбуд внутреннего ОУ tl494 решается подбором цепочки с 3 вывода на 2 и с 3 вывода на 15 ! Частота у 494 может и плавает но не в пределах же  от 40 кГц до слышимой !!!! – Да, это так. Цепочка между выводами 3 и 2 отвечает за ООС по напряжению, а цепочка между 3 и 15 за ООС по току..."

 

Edited by KRAB

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:

каким образом диод шоттки мог спровоцировать подобные колебания ? Собственно, диоды нужны всего лишь для того, чтоб исключить влияние цепочки, регулирующей входное напряжение и цепочки, регулирующей выходное напряжение, друг на друга. 

У Вас везде RC-цепи, как до диодов, так и после. Как эта система будет взаимодействовать с сигналом - без 0,5 литра и симулятора ни за что не предсказать. Чем больше усилителей и реактивностей, тем выше возможность резонанса.

FB заземлили на массу конденсатором 22нФ - это что, так по даташиту положено ? Сомневаюсь. А нижнее плечо R6 аж 100кОм - откуда такая большая цифра ?

Сначала надо собрать РАБОТАЮЩУЮ безо всяких нареканий схему из даташита. И лишь получив стабильность, пошагово вносить изменения, каждый раз проверяя устойчивость - не звенит ли ?

И где нагрузка у этой схемы ? :) Навесите её - все кардинально поменяется.

Edited by Vslz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

@Obergan Alexey Суть происходящего - самовозбуждение в петле отрицательной обратной связи,  ставшей на некоторой частоте положительной (из-за системной задержки по фазе на 180о) и при этом сохранившей коэффициент передачи >1. В преобразователях неустойчивость проявляется прерывистой пакетной работой с частотой повторения кратно меньшей частоты преобразования. Шунтирование конденсатором диодов как-то изменяет характеристики петли обратной связи. Я бы попробовал сперва зашунтировать ВЧ конденсатором C5, потом поиграл бы с емкостью C2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vslz said:

FB заземлили на массу конденсатором 22нФ - это что, так по ДШ положено ?

Нет, не положено, но поскольку у меня две цепочки, формирующие обратную связь, и тем самым есть необходимость пользоваться диодами, то я притянул ногу обратной связи к земле резистором R6, ну а C3 - это чтобы слегка сгладить реакцию. Конденсатор C6 был указан в даташите к XL4015, поэтому применил по аналогии в XL4016, как собственно и C1.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

1 час назад, Obergan Alexey сказал:

у меня две цепочки, формирующие обратную связь

Вы, подмешиваете постоянное напряжение в ОС и тем самым, через FB (чем выше напряжение, тем больше ограничена Duty Cycle) регулируете максимальную мощность. Так диод D2, один и останется.

Скрытый текст

1.jpg.46c7aba19f44626c1f729ab2bed7d5a4.jpg

 

Edited by Serg76

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо народ, за разъяснения :)

@Serg76, Я тоже думал про такой вариант схемы. Просто проблема в том, что импеданс регулятора входного напряжения, примерно равен импедансу регулятора выходного напряжения(зависит от положения подстроечников). Т.е. если начнётся просадка напряжения, то ему просто не хватит сил поднять наверх, то что на выходе переменника R7. Просто если в пример взять понижающий преобразователь с регулировкой тока, то там, как я посмотрел по схемам, стоит операционник, подключенный по неинвертирующей схеме, т.е. с практическим нулевым импедансом. И там такой вариант подключения проканает. Я конечно думал сделать схему регулировки входного напряжения на ОУ, но мне показалось кощунством использовать операционник, там, где хватит одного транзистора :)  Да и обвязки получается не меньше, чем для транзистора. Хотя, думаю, что в следующей версии сделаю с операционником. В конце концов, сама идея оказалась рабочей, контроллер прекрасно держит входное напряжение с солнечной панели, поэтому стимул развиваться дальше есть :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может лучше отказаться от диодов  и как-то так  ?   А регулировочную х-ку возложить на контроллер MРРТ .

352518926_.jpg.11bcacd774c01de5c6a21a48928fd7be.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:

импеданс регулятора входного напряжения, примерно равен импедансу регулятора выходного напряжения

Поправьте меня если не прав. С одной стороны это напряжение, зависящее от напряжения на элементах солнечной панели (медленно изменяется в зависимости от интенсивности солнечного света), с другой стороны это напряжение ОС промодулированная частотой работы контроллера и компенсирующей, характер потребления нагрузки, а там может быть всё что угодно ... как так

9 часов назад, Obergan Alexey сказал:

если начнётся просадка напряжения, то ему просто не хватит сил поднять наверх, то что на выходе переменника R7

Да! Метод определения максимальной мощности солнечной панели (батареи) заложен такой в схему! Ведь

15 часов назад, Obergan Alexey сказал:

некое подобие MPPT контроллера

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Serg76 said:

Поправьте меня если не прав.

Да всё вроде верно. Допустим напряжение, выставленное R7 будет 12 вольт. Тогда с выхода R7 на обратную связь будет идти 1.25 вольта. Если потребление нагрузки не слишком большое, то панель будет отдавать примерно 19 вольт, и напряжение с выхода R5 будет меньше чем 1.25 вольта и соответственно она не будет оказывать никакого влияние на обратную связь. Но как только потребление нагрузкой возрастёт и напряжение на панели поползёт вниз, то напряжение на R5 будет увеличиваться, тем самым заставляя шим контроллер снизить скважность. Но на пути у него получается ещё сопротивление между средней точкой резистора R7 и землёй.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Obergan Alexey сказал:

Но как только потребление нагрузкой возрастёт и напряжение на панели поползёт вниз, то напряжение на R5 будет увеличиваться, тем самым заставляя шим контроллер снизить скважность.

Напряжение на нагрузке снизится ?  Что за нагрузка ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, colorad said:

Что за нагрузка ?

Да может быть что  угодно. В частности, аккумулятор. В данном случае, использую литий 2S. При зарядке с панели на 18 вольт, КПД доходило до 90%. Опять-таки, ток мерял токовыми клещами, поэтому точность под вопросом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:

Да может быть что  угодно. В частности, аккумулятор.

Давайте решать задачу для аккумулятора . Тогда нам надо обеспечить максимально возможный  зарядный ток . Сделать это можно неинтеллектуально - задавая зарядный ток в зависимости от напряжения на панели или интеллектуально сканируя ВАХ панели https://www.solarhome.ru/basics/pv/mppt.htm

Логично это сделать на МК который еще и будет следить за зарядом аккумулятора . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, colorad said:

Сделать это можно неинтеллектуально

Ну фактически, я сделал это в упрощённом варианте. Система понижает скважность, а следовательно и выходной ток, как только начинается просадка по напряжению. И сделано это по принципу инвертирующего усилителя на транзисторе. Чем ниже входное напряжение, тем выше напряжение на обратной связи. Была кстати идея сделать интеллектуальный вариант. Например вместо R5 запаять цифровой потенциометр и с помощью микроконтроллера уже ослеживать максимальную мощность. Но сначала нужно довести до ума неинтеллектуальный вариант.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Ну с феном нет соображений, хотя стоящий там вентилятор и должен охлаждать спираль. Спираль можно заменить на другую с большим сопротивлением (будет меньше греться), можно еще попробовать диммер. Для обогревателя можно собрать отключение по температуре, будет периодически включаться и выключаться. В доме как я понял три фазы, я это уже проходил 1  - 235В, 2  - 221В, 3 - 246В (у меня была 3). Заставил электрика подсоединить квартиру на 2 фазу, долго возмущался, но сделал. У вас проблемы не с оборудованием, а с сетью - все вопросы к местным службам.
    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
    • Просто очаг цивилизации по сравнению с некоторыми другими.
×
×
  • Create New...