Jump to content
Guest Сергей

Зарядное устройство для аккумуляторов и печка авто

Recommended Posts

1 минуту назад, Сергей020487 сказал:

Отваливается лопость помпы

Вы о чем? Где логика?  

Я писал что помпа не всегда проталкивает ОЖ через радиатор отопителя, вы писали, что если не будет проталкивать, то закипит.  Я ответил, что не закипит, так как охлаждение через радиатор охлаждения. Потом оказывается что ломается помпа, нет последовательности никакой

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, makcucm8 сказал:

Вы о чем? Где логика?  

Я писал что помпа не всегда проталкивает ОЖ через радиатор отопителя, вы писали, что если не будет проталкивать, то закипит.  Я ответил, что не закипит, так как охлаждение через радиатор охлаждения. Потом оказывается что ломается помпа, нет последовательности никакой

Я вас неправильно понял, добавили б слово термостат, ну или большой малый круг, я подумал что вообще остановилось движение...

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 минут назад, Сергей020487 сказал:

  @ART_MEПросто я хочу сам понять как ПРАВИЛЬНЕЕ уменьшить обороты электродвигателя

Правильнее ШИМ с запуском по достижении ОЖ заданной температуры. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

21 минуту назад, alend сказал:

В идеале врезаться в штатную проводку и подцепится уже к добавочным резисторам эл.дв. вентилятора,

пробежался по интернету,там вроде блок резисторов для вентилятора стоит.

 

Да там блок резисторов для 3х скоростей, а зачем она мне? чтобы регулировать скорость? Да проще и дешевле просто купить ИИП на 6-9 вольт, что чтоб не крутился слишком быстро.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, Сергей020487 сказал:

термостат

А при чем тут термостат, большой, малый круг? Радиатор отопителя это отдельный контур. Его можно заглушить и это никак не повлияет на работу системы охлаждения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated

Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Разработка устройства с батарейным питанием весьма малой мощности – одна из наиболее актуальных и интересных задач во время всепроникающего интернета вещей. А грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи

Подробнее

6 минут назад, makcucm8 сказал:

А при чем тут термостат, большой, малый круг? Радиатор отопителя это отдельный контур. Его можно заглушить и это никак не повлияет на работу системы охлаждения.

да конечно, я чет совсем не об этом думаю, конечно же когда выключаеш печку, просто на радиаторе закрывается клапан. Прошу прощения.

 " @ART_ME Правильнее ШИМ с запуском по достижении ОЖ заданной температуры. "

Ну это сильно конечно, зачем мне такие сложности в таком деле. хотя гдето валялся трм 500.

В штатной электронике для уменьшения оборотов стоит резисторный блок. Тоесть скорость вращения регулируется как током так и напряжением?

Edited by Сергей020487

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, Сергей020487 сказал:

Да там блок резисторов для 3х скоростей

А насколько сложно купить контрактный регулятор (блок резисторов) оборотов печки? Я к тому, что может быть имеет смысл его поставить на регулирование оборотов при внешнем питании от ИИП? 

Edited by ART_ME

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, ART_ME сказал:

А насколько сложно купить контрактный регулятор (блок резисторов) оборотов печки? Я к тому, что может быть имеет смысл его поставить на регулирование оборотов при внешнем питании от ИИП? 

Сам блок не оригинл 2000р, но это только блок, этим блоком еще нужно управлять, сколько стоит крутилка с панели понятия не имею.

Я думаю в моем случае самый идеальный вариант это просто понизить напряжение чтоб уменьшить обороты, ктому же это удешивит ИИП.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, Сергей020487 сказал:

Тоесть скорость вращения регулируется как током так и напряжением?

Вам бы закон Ома освежить, простите за прямоту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Сергей020487 сказал:

Я думаю в моем случае самый идеальный вариант это просто понизить напряжение

На сколько? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Сергей020487 сказал:

До 9 вольт

Не знаю. И Вы не знаеете. И никто не знает. Надо пробовать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Сергей020487 сказал:

Да там блок резисторов для 3х скоростей,

а тублер не проще на два положения вкрячить на эти резисторы,пошёл спать переключил на БП,завелся -в штатную проводку.

или ту же релюшку,БП включилось-реле перекинуло вент со штатной на БП.

Edited by Сэм_N

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Сэм_N сказал:

а тублер не проще на два положения вкрячить на эти резисторы

Здесь на второй странице человек уже рисовал схему коммутации на реле и одном диоде,зачем тумблер колхозить? там на вентилятор ток идёт порядка 20 ампер,тумблер сгорит рано или поздно. Эл. двигатель этого вентилятора жрёт 2 ампера без крыльчатки на холостую (специально пошарил на драйве2)

Не надо там ничего выдумывать с ШИМами и прочими пониженными ИИП,в схему всё равно лезть,панель вскрывать,а это полсалона дербанить. 

Как вариант врезаться в штатную проводку,разорвать серый провод подсоединить к нему контакты реле,подключиться к жёлтому проводу.

 

7cf5db4s-960.jpg.b1d9e5551b04ad6248f38f52554ebfa1.jpg

Вывести нормальный разъём,что бы выдержал ток в несколько ампер,потому как полных 20 ампер не будет из за ограничения тока резистором.Минимум колхоза.Но все коммутации на совести монтажника,судя по схеме всё должно срабатывать автоматически,при подаче 12 вольт извне ,серый провод рвётся и питание на 1 скорость подается ,хотя и это реле тоже может быть лишним,если в авто стоит обычный контактный переключатель. Если бы я сам в своей машине ковырял,то вызвонил бы всё что можно и если бы ничего криминального не нашёл,то без реле подал бы 12 вольт плюсом на жёлтый,а минусом на серый провод,тупо в параллель,без всяких разрывов и реле. Можно ещё и через диод минус с этого зарядника подцепить на минус авто,только диод греться будет,что мне не нравится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, alend сказал:

Если бы я сам в своей машине ковырял

так если бы,а тут гадаем все.

по этой схеме реле будет всегда включенным,отсоединить от желтого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Сергей020487 сказал:

А теоретически?

Теоретически Вы пытаетесь использовать один обогреватель на два потребителя.

Т.к. двигатель по нагреву приоритетнее салона, то греть салон надо после прогрева двигателя. Т.е. нужна автоматика. 

В то же время использование двух обогревателей решает эту проблему, да к тому же еще и эффективнее, дешевле и надежнее.

Например, почему бы не установить в салон малогабаритный обогреватель и подключить его параллельно котлу?

 

1f96eec82ef7f927a4d7c46a6c29643a.jpg

Edited by ART_ME

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, ART_ME сказал:

Если двигатель вентилятора отопителя на Вашем авто имеет двухпроводное подключение, при котором минусовый провод двигателя подключен к минусу аккумулятора и\или к массе автомобиля, а плюсовой провод идет к устройству управления, то

Обычно один вывод подключен к +12 после замка зажигания, а второй на минус  через галетник с добавочными резисторами или на ШИМ.

 Использовать родной набор резисторов неудобно лишь от того, что приходится не забывать ставить малую скорость, уходя из машины. Вместо резистора удобно использовать имп. стаб. типа такого. Если, разумеется, тока будет достаточно.  Напряжение на выходе 4-5 В.  Делать включение вентилятора только по достижении определенной температуре, как это применяется на бензиновых/дизельных предпусковых обогревателей для экономии энергии аккумулятора, при питании от сети не желательно. Стёкла начинают очищаться и при нулевой температуре.  зы  У меня еще включался обогрев сиденья и руля.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Praktic сказал:

Обычно один вывод подключен к +12 после замка зажигания, а второй на минус  через галетник с добавочными резисторами

Для старых моделей да (схема не на рено).

 

Снимок.JPG

2 часа назад, Praktic сказал:

Делать включение вентилятора только по достижении определенной температуре, как это применяется на бензиновых/дизельных предпусковых обогревателей для экономии энергии аккумулятора, при питании от сети не желательно.

У него сейчас движок прогревается за 20 мин. Если включить вентилятор печки до этого момента,  то из-за отбора тепла движок будет прогреваться, к примеру, за 40 мин. А оно ему надо?

2 часа назад, Praktic сказал:

 Использовать родной набор резисторов неудобно лишь от того, что приходится не забывать ставить малую скорость, уходя из машины.

Учитывая полную неизвестность требуемых оборотов такой вариант на мой взляд оптимален. 

В итоге 12 вольтовый ИИП, двойной диод шоттки на радиаторе и родной регулятор оборотов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, ART_ME сказал:

почему бы не установить в салон малогабаритный обогреватель

у меня котел отдельно,а тепловентилятор ставлю в салон обычный на 2кВт,оттаиваю лобовуху,если не накрыта была снаружи и погода подвела.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, ART_ME сказал:

У него сейчас движок прогревается за 20 мин. Если включить вентилятор печки до этого момента,  то из-за отбора тепла движок будет прогреваться, к примеру, за 40 мин.

Дело в том, что в конечном итоге нужно не только разогреть двигатель с маслом, но и отогреть стекло с салоном, поэтому как не крути, но время по-любому будет больше, если греть по отдельности или все одновременно. И при том совершенно не обязательно прогревать антивриз до 40С и выше, когда включается вентилятор салону у предпусковых бензиновых отопителей. У них это делают только для экономии энергии АКБ, чего совершенно не нужно делать от 220В. Лично для меня более важным было отогреть наледь на всех окнах и салон, а мотору и 0 градусов более, чем достаточно для пуска даже на летнем масле.

 

23 минуты назад, ART_ME сказал:

В итоге 12 вольтовый ИИП, двойной диод шоттки на радиаторе и родной регулятор оборотов.

Нет, 12 В. ИИП не пойдет, нужен стабилизатор тока, так как напряжение для зарядки очень холодного АКБ может доходить Вольт до 16. Я зарядники всегда ставил. Шоттки полностью в керамике привинчивал к любой подходящей металлической детали. Родной регулятор никогда не использовал. Обычно ставил нерегулируемые и без приборов.

30 минут назад, ART_ME сказал:

Учитывая полную неизвестность требуемых оборотов такой вариант на мой взляд оптимален. 

Оптимальные обороты определяются буквально после пары пусков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, Praktic сказал:

Дело в том, что в конечном итоге нужно не только разогреть двигатель с маслом, но и отогреть стекло 

Что-то я не слышал от ТС жалоб на наледь на стекле. 

27 минут назад, Praktic сказал:

Нет, 12 В. ИИП не пойдет, нужен стабилизатор тока, так как напряжение для зарядки

Вы явно выпали из темы - от зарядки было решено отказаться.

27 минут назад, Praktic сказал:

Оптимальные обороты определяются буквально после пары пусков.

Купить ИИП за 2 штуки чтобы после пары пусков понять, что это не тот ИИП? :D

Edited by ART_ME

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, Сэм_N сказал:

по этой схеме реле будет всегда включенным,отсоединить от желтого.

Аргументируйте!

Где вы видите полностью замкнутую цепь? на подхват не встанет,потому как минуса постоянного нет.

Помимо жёлтого плюса нужен ещё минус,где он по вашему. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, ART_ME сказал:

Что-то я не слышал от ТС жалоб на наледь на стекле. 

Но ТС  и не сообщил, что машина будет в гараже стоять, а на улице зимой иногда случается снег идет. И после попадания его на теплое стекло образуется лед, которых и приходится отогревать.

25 минут назад, ART_ME сказал:

Вы явно выпали из темы - от зарядки было решено отказаться.

Ну так это дилетанты высказывались, а я озвучиваю свою точку зрения, опираясь на свой огромный опыт работы в этом направлении.

28 минут назад, ART_ME сказал:

Купить ИИП за 2 штуки чтобы после пары пусков понять, что это не тот ИИП? :D

Я же давал ссылку на китайский импульсный стабилизатор напряжения на XL4015 , который стоит 200-300 р. или если не потянет, то можно 15 Амперный купить за менее 400р. Это на много лучше, чем подыскивать мощные резисторы, которыми плавно нельзя изменить скорость.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Praktic сказал:

Я же давал ссылку на китайский импульсный стабилизатор напряжения на XL4015 , который стоит 200-300 р. или если не потянет, то можно 15 Амперный купить за менее 400р. Это на много лучше, чем подыскивать мощные резисторы, которыми плавно нельзя изменить скорость.

Ввиду отсутствия данных приходится рассчитывать на ток до 30А. Сможете предложить дешевый регулируемый стаб на 30А? 

А резисторы не надо подыскивать, они уже в машинке стоят.

Кстати, если минусовую цепь мотора не рвать, то в Вашем варианте нужно будет не забывать выставлять регулятор оборотов на максимум.

То есть недостаток тот же, но Ваш обойдется дороже. :D

Edited by ART_ME

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • достаточно X поменять, тот что свободный подключить сигнализатор, а тот, что с сигнализатором станет для лампочки, ну или перевернуть выключатель на 180 градусов...
    • Спасибо за советы. Просто первый раз столкнулся с таким выключателем.  Запутался ещё  с положением кнопки вверх/вниз. Общепринято вниз - выкл, и на схеме указано когда выкл - горит индикатор. А если подключить  лампочку к свободному X  то она будет загораться когда кнопка вниз. Не по феншую. Подведут значит ноль и иксы между собой поменяю. 
    • К сожалению выпал на некоторое время из Он-лайна. Все, вернулся. Очень рад, что вы тут без меня не скучали а контроллер уже живет не только на моем столе!!! Да, пока на столе, до корпуса так руки и не дошли. Наверно потому, что программировать железки интереснее, чем их пилить и сверлить .  Посему двигаемся дальше на пути к совершенству, публикую первое обновление прошивки, в которое вошли  исправления, изменения и новые планировавшиеся функции: Новые функции и изменения: Масштабирование на всю ширину экрана надписей селектора при разном количестве входов При изменении в настройках количества входов, текущий запомненный вход сбрасывается в 1, если установлено меньшее число входов При переключении в настройках типа АС, запомненное состояние сбрасывается в Выключено Возможность установки любых PCF8574 с "A" и без   В список входов добавлен Aux ( @Юрий Воропаев ). Если надо еще что-то, пишите, добавим   В Настройки добавлено включение/выключение отображения индикатора уровня ( @Юрий Воропаев , да я и сам собирался  ) Увеличен динамический диапазон индикатора уровня Улучшена настройка "0" индикатора уровня (мерцание первых сегментов)  Добавлено отображение времени аварии на экранах с ошибками (при включенных в настройках часах) Добавлен Mute по долгому нажатию Энкодера ( @valikow ) Для каждого входа теперь есть Аттенюатор. Он необходим например когда есть несколько источников с разным уровнем выходного сигнала и хочется иметь одинаковый уровень громкость для всех входов. Можно уменьшить/увеличить ослабление РГ до 10дб. При этом реальная устанавливаемая громкость будет "На экране" + значение аттенюатора. Вход в аттенюатор - длительное нажатие на кнопку конкретного входа, регулировка - энкодером. Если кнопки прямого выбора не установлены, предусмотрен вход через нажатие кнопки энкодера. При регулировке аттенюатора, переключение входов блокируется. Выход из режима регулировки аттенюатора - по неактивности 10 сек. или нажатии кнопки энкодера. При работе с РГ Никитина есть некоторое ограничение. Если установлено положительное значение аттенюатора и реальная громкость "На экране" + значение аттенюатора больше 0дб, в РГ грузится 0дб. При работе с PGA и установленным максимальным диапазоне регулировки до 0дб такого ограничения нет, так как у PGA есть возможность усиления до +32дб. Остался вопрос с индикацией. Как думаете, куда и что вывести на экран? В новом контроллере энергонезависимая память распаяна отдельно и не обновляется при обновлении прошивки. С одной сторны это хорошо, так как после перепрошивки данные сохраняются и не требуется перенастройка контроллера. Но с другой стороны, если в новой прошивке поменятся формат сохраненных данных, они прочитаются некорректно и норамальный старт будет невозможен. Поэтому в прошивку добавлен механизм, сбрасывающий сохраненные данные в состояние по умолчанию, если это необходимо и оставляющий не тронутыми, если это возможно. Он включается при первом старте после перепрошивки. Если сохраненные в eeprom данные сброшены, появляется уведомление об этом, что необходимо зайти в настройки и заново все сконфигурировать под ваше железо. Если это не нужно, контроллер стартует как обычно и нет необходимости заново все настраивать и привязывать пульт. Баги: Исправлено отображение часов в рабочем режиме ( @welex ) Исправлено сохранение часов при подключенной батарейке и выключении питания ( @welex ) Исправлено поведение пунктов меню настройки ДУ - баланса и тембров  ( @Юрий Воропаев,  @welex ) Исправлено мигание экрана при входе в меню настройки  Прошивка Ctrl-Amp2 V1.1:  CtrlAmp2-V1.1.hex При переключении входов сначала выключаются все реле РГ, переводя его в максимальное ослабление, потом переключается вход и восстанавливается громкость. В последних прошивках первого контроллера заложен такой-же алгоритм. Надо проверить, работает ли он, должно щелкать так же .  В новой прошивке сделал не полное выключение реле а установку минимальной громкости из настроек, как у первого контроллера. Будет щелкать немного меньше, но будет. Теперь к этому еще добавилась обработка аттенюатора - после переключения устанавливается громкость с учетом его настройки. Есть такое.  Пока не придумал как, просто написать "Директ" как-то банально . Есть ли какой-то стандартный графический значок? Так ноги все уже использованы . Для облегчения запуска есть мысль сделать выдачу лога на USART, тогда будет точно видно что происходит без экрана и светиков. Действительно надо будет сделать инициализацию часов при старте только в случае включения их в настройках. И по умолчанию сделать их отключенными. Это облегчит старт и позволит не устанавливать кварц, если часы не нужны. Так что, Юрий, ваши мучения не напрасны ,  буду дописывать. Нет.  Да, разъемы сверху и снизу платы меняются на прямые. Немного не рассчитал с разъемом под USB, на него в таком варианте налезает разъем защиты. Нашел в загашнике из распая XH на 9 пин, срезал с него боковинки, удалось воткнуть вместо PLS на кнопки, вот как это выглядит:
    • от лампОчки идет два провода. один, тот что от центрального контакта, подключаем к Х1. там их два, нам нужен свободный. второй, тот что идет от цоколя с резьбой подключаем к N. сюда же подключим земляной провод из линии, а фазный провод к L1. всего к выключателю придет 4 провода (конца) так как один провод может быть целым, нулевой.
    • @Ekho посмотрите в сторону модулей dps/dph  Можно намотать вторичка под них. У вас будет ампер 10 под эти модули, что вполне. А если сделать отвод /отводы на вторичке под классическую схему на трёх ОУ, то ещё получите и стабильный линейный БП со сравнительно малыми пульсациями. Итого у вас в одном флаконе будет и стабильный линейный БП для малых нагрузок, почти ЛБП,  и источник питания для модулей, которыми можно запитать прожорливые потребители для каких-то тестов    
    • Можно все что угодно, подходящее по можности. И выбрать на слух лучший вариант ))
×
×
  • Create New...