Jump to content
sanya1989

Ремонт усилителя Амфитон У-002

Recommended Posts

Нашел что было, точнее выпаял из платы усилка 240го Маяка :), буду на киевском радаре затарюсь и заменю.

ПС: чем это чревато? уже часа три работает - все норм.

ПСС: еффект не заставил себя долго ждать:) появился шум в канале.

Edited by cem4ik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полудохлость мощных транзисторов отлично вычисляется старыми добрыми стрелочными авометрами серии Ц (Ц20 например) либо "последней разработкой NASA" - батарейкой CR2032 от БИОСопитания материнок в панельке и включенным с ней последовательно прозрачным красным светодиодом и двумя проводами.

КТ808 выкинуть на, поставить то, что должно стоять, желательно не мешать типов корпусов оконечных транзисторов (оба в металле или оба в пластмассе). Прогоревшие резисторы заменить все согласно схеме, вспухшие тоже. КТ814 \ 815 брать с буквой В - она зе бест, 816 \ 817 - ну их нафиг, но это лучше чем ВЧ дарлингтон, который там не в красную армию совершенно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полудохлость мощных транзисторов отлично вычисляется старыми добрыми стрелочными авометрами серии Ц (Ц20 например) либо "последней разработкой NASA" - батарейкой CR2032 от БИОСопитания материнок в панельке и включенным с ней последовательно прозрачным красным светодиодом и двумя проводами.

КТ808 выкинуть на, поставить то, что должно стоять, желательно не мешать типов корпусов оконечных транзисторов (оба в металле или оба в пластмассе). Прогоревшие резисторы заменить все согласно схеме, вспухшие тоже. КТ814 \ 815 брать с буквой В - она зе бест, 816 \ 817 - ну их нафиг, но это лучше чем ВЧ дарлингтон, который там не в красную армию совершенно.

проблему решил, все работает, поставил 818гм/819гм в металле, подскажите что крутить и как отстроить ток покоя(какой нагрев допустим на холостом ходу, из термодатчиков только пальцы :) )

схему прилагаю :)

amphiton.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

Полудохлость мощных транзисторов отлично вычисляется старыми добрыми стрелочными авометрами серии Ц (Ц20 например) либо "последней разработкой NASA" - батарейкой CR2032 от БИОСопитания материнок в панельке и включенным с ней последовательно прозрачным красным светодиодом и двумя проводами.

а можно поподробнее, есть и ц43хх и батарейка БИОС, как с помощью этих приборов оценить исправность транзистора?

через пару дней привезут У002 "убитый"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постоянку победить не удается, 0,5-0,6В так и висит...что делать :( :( :( ?

все транзисторы исправны, диоды тоже.

Edited by cem4ik

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

да пускай так и остаётся,это нормальное явление,даже в заводском исполнении(новом)усилке была постоянка +0.3в и -0.16в но каналам,и прекрасно всё работало.расслабься и наслаждайся звуком.-

-было время когда я сам гнался за мифически слышимыми 0.001%КНИ и абсолютным нолем на выходе,но потом просто забил на это дело и считаю что допуски +-0.5% в такого роде аппаратуре роли не играют совсем.чтобы настроить усилитель так чтобы он выдавал заявленные в паспорте характеристики много ума не надо,а вот чтобы поднять его на новый уровень потребуется не один год практики.-так что успокойся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да пускай так и остаётся,это нормальное явление,даже в заводском исполнении(новом)усилке была постоянка +0.3в и -0.16в но каналам,и прекрасно всё работало.расслабься и наслаждайся звуком.-

-было время когда я сам гнался за мифически слышимыми 0.001%КНИ и абсолютным нолем на выходе,но потом просто забил на это дело и считаю что допуски +-0.5% в такого роде аппаратуре роли не играют совсем.чтобы настроить усилитель так чтобы он выдавал заявленные в паспорте характеристики много ума не надо,а вот чтобы поднять его на новый уровень потребуется не один год практики.-так что успокойся.

да я особо то и не гонюсь, но вместе с этими 0,6В в правом канале появлятестся шум который не меняется от регуляторов, греется ощутимо больше транзистор vt 13 (КТ816Г), его менял на заведомо рабочий проблема остаётся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну неужели! Заработал как положено без шумов и с 0,05В на выходе:)

Виновником был VT4 (3107Б).

Только теперь проблемка, защита срабатывает буквально молниеносно и при включении неприятный хлопок в колошах, подозреваю что виновен С2 на плате защиты, по схеме был на 500мкф, я поставил 1200мкф. Или может я ошибаюсь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только теперь проблемка, защита срабатывает буквально молниеносно и при включении неприятный хлопок в колошах, подозреваю что виновен С2 на плате защиты, по схеме был на 500мкф, я поставил 1200мкф. Или может я ошибаюсь?

Похоже на защиту, но подозревать здесь мало, нада знать, т.е. мерить и включать моск.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Похоже на защиту, но подозревать здесь мало, нада знать, т.е. мерить и включать моск.

Очень информативно, я не отрицаю что познаний у меня не так много, но я прошу помощи в лице чинивших/юзавших этот девайс и просто людей с более глубоким пониманием дела. А ваш пост ув.минздрав ни на какие мысли меня не наталкивает, то что проблема в защите 99,9% в этом я уверен, а вот конкретно что - не знаю, только предполагаю что такое могло произойти из-за увеличения емкости С2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А ваш пост ув.минздрав ни на какие мысли меня не наталкивает, то что проблема в защите 99,9% в этом я уверен, а вот конкретно что - не знаю, только предполагаю что такое могло произойти из-за увеличения емкости С2.

Понял, извиняюсь, больше в теме 2007г постить не буду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

с1 случайно не задели(он в металлическом корпусе не стандартного вида*)?

от с2 зависит время подключения АС ,чем ёмкость больше тем больше задержка

Share this post


Link to post
Share on other sites

с1 случайно не задели(он в металлическом корпусе не стандартного вида*)?

от с2 зависит время подключения АС ,чем ёмкость больше тем больше задержка

С1 - неполярник, заменил на новый с теми же характеристиками, пайку проверил - в норме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

очень странно получается,задержка уменьшилась(хлопки есть)

,защита стала более*нежной*(если бы конденсатор выпаять или ногу отломать то так бы она срабатывала), это не в конденсаторах проблема,проверь транзисторы VT1-VT2-VT3 там нечему больше ломатся <_<

защита срабатывает буквально молниеносно и при включении неприятный хлопок в колошах, подозреваю что виновен С2 на плате защиты, по схеме был на 500мкф, я поставил 1200мкф. Или может я ошибаюсь?

а собственно где такой номинал раздобыл 1200мкф :blink: ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а собственно где такой номинал раздобыл 1200мкф :blink: ?

1200uF 16V LZ 105C 10x20mm (CapXon)

вот такое, остался от ремонта моника одногрупнику, закупал с десяток таких, вот один и остался :)

Завтра проверю транзисторы, сегодня уже все - паяльник остыл + завтра последний экзамен :rolleyes:

UPD: был виноват С2 - треснула дорожка, при первом осмотре не доглядел, запаял - все в норме :rolleyes:

UPD2: собрал усилитель в кучу, отмыл почистил от остатков пыли, подкрути все винтики и болтики, поставил в стойку, красота:). Всем большое спасибо за помощь!

Edited by cem4ik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто то пробовал в амфитон вместо кт818/819 поставить 2sc5200/2sa1943, и если да то предвыходники тоже надо менять?

Edited by cem4ik

Share this post


Link to post
Share on other sites

нет не надо,но если очень хочется то тогда уже всё на импортную базу переводи

ато как-то от такой замены толку мало <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот на одном ресурсе нашел немного не под мою конкретную схему но тоже амфитон 002:

VT1, VT3 KT503 - BC 337

VT4, VT5 KT502 - BC 327

VT2 KT503 - BC 337

VT6 KT 503 - BC 337

VT7 KT815 - 2SC4793

VT8 KT315 - BC546B

VT9 KT361 - BC556B

VT10 KT503 - BC337

VT11 KT502 - BC327

VT12 KT815 - 2SC4793

VT13 KT814 - 2SA1837

Выходные транзисторы

VT3 KT819 - 2SC5200

VT4 KT818 - 2SA1943

Только у меня предвыходные две пары 814+815 и 816+817

Чем заменить 816+817?

по деньгам не особо дорого выходит, будут ли какие то ощутимые изменения в звучании и выходной мощности при неизменных пасивных элементах и как перевод на импорт отразится на мощности.

Edited by cem4ik

Share this post


Link to post
Share on other sites

при том питании(напряжении питания) абсолютно разницы не будет

что на совковых деталях,что на импорте

после замены ВСЕХ элементов(родная только печатка останется)потребуется настройка усилителя,без осциллографа тут не обойтись.

как говорится USB на USB менять только время терять,не стоит оно того.

из импортных комплектующих можно собрать усилитель 1в1 с тем что есть(по схеме и таким же печаткам)но 1 канал и сравнить (после настройки),я считаю если всё сделать правильно то звук улучшится но не о каких *обалденностях*речи и быть не может.

просто стабильность импортных комплектую щих и их заметно меньший разброс отразится на более стабильной работе усилителя(но повторяю его приёдётся настраивать)

Share this post


Link to post
Share on other sites

DTS Спасибо за резвернутый ответ! Не буду я этим заниматься, играет уже больше недели без сбоев и глюков, можно считать тест на стабильность пройден :)!

Максимум докину электролитов в питание, сейчас 2х4700мкф на каждый канал, думаю удвоить - места еще очень много :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот ещё один распространенный миф половых извращенцев ("аудиофилов") - докидывание сотен тысяч микрофарад улучшает звук.

Нихрена подобного. Источник питания-то не резиновый. Во первых увеличивается бросок тока во время заряда при включении и можно так трансформатор посадить, притом это намного реальнее чем думается на первый взгляд, а трансы в Амфитонах "сопливые" до перегрузок. Во вторых при достижении некоего предела емкости мощи источника будет просто не хватать для того чтобы нормально их зарядить, влияние на звук и стабильность я думаю очевидно. Мало того - все оксидники алюминиевые идут с допуском +\- 20% by design. Прошу посчитать +20% и -20% сначала от 2200, потом от 4700, ну и от 10000 мкф. Результаты могут шокировать. А теперь представим, что в положительном (например) плече они попались -20%, а в отрицательном (например) плече попались +20%. Поимеем ощутимую разницу во времени разряда и заряда, и соответственно перекос питающих напряжений в самый паскудный момент - при устаканивании переходных процессов. Ну и если выходные тпанзисторы когда-нибудь весело хлопнут и задымятся, ничего удивительного не случится. Поэтому без меры поднимать емкость фильтра - занятие скорее вредное чем полезное. Гораздо умнее разделить емкость на несколько одинаковыхз, но меньших, и включить их в параллель. Например вместо 4700 поставить два или три на 2200, зашунтировав каждый пленкой прямо по ногам (пленка должна быть на соответствующее рабочее напряжение). Конденсаторам сильно полегчает. Но тут тоже не стоит увлекаться делением, а то найдутся радикальных настроений аудиофилы, которые наберут по 47 мкф - так тоже не надо делать )))

З.Ы. в бытовке такого не встречал, но в чисто промышленом аппарате 100У-101 не пожалели места и вкатили целую батарею литов в параллель, по 6 штук 2000 мкф на 50 в в каждое плечо, и думаю что сделали они сие не от недостатка "пивных банок" на 10000 мкф явно. А усилитель этот трансляционный, то есть выходы его на 30 и 120 вольт и работать ему предполагалось на малых местных радиоузлах, возможно круглосуточно. Хотя выходная мощность его - что тот Амфитон, так что в некотором плане не Камаз с Запорожцем сравнил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раньше в паралель ставили конденсаторы из-за их малой надежности и возможного выхода из строя отдельных банок в течении эксплуатационного срока. А еще из-за отсутствия относительно дешевых конденсаторов большой емкости.(надо ведь думать еще о массовом производстве)

Большие емкости тоже шли в паралель, но уже на другие устройства - например винчестер на 20Мб, где конденсаторы большой емкости необходимы как воздух для системы экстренного вывода головок с рабочей зоны иначе 5 секунд после обестачивания, и если головки не вывести - они царапают поверхность и кранты. К сожалению, из-за потери емкости конденсаторы не всегда справлялись вовремя. Хотя они занимали половину объема винчестера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Возможно выбит один из выходных транзисторов, оборвался (высох) один из конденсаторов в фильтре блока питания... .

Схему бы, да режимы померить в каскадах... .

Фильтр отпадает: не мог он в одном канале высохнуть, а в другом-даже не кашлять!

Вы ошибаетесь!!! У меня в этом усилителе электролиты резко прекратили работать, словно их победитовыми бокорезами откусили!!!

И звук был точно такой же! Хотел было уже транзисторы смотреть, но догадался, что это электролиты, так как предыдущий хозяин торже с этим столкнулся! Припаял какие-то сопли на 25 В, я хотел отпаять, чтобы без фейерверков было, но ёмкость родных была равна 0,0х50 В. А конденсаторов у меня не было и я оставил эти сопли, недавно один взорвался!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема давнишняя, но, надеюсь, кто-то откликнется.

Приобрел Амфитон-002. 20 Вт на канал.

Поменял все электролиты, отрегулировал напряжение на выходе стабилизатора, теперь -31В, +31В.

Напряжение после диодных сборок в усилителях мощности:

1) левый +30,2 -30,2

2) правый +30,2 -30,1

Как на ваш взгляд напряжения?

Другой вопрос. Если подавать сигнал в правый канал, а снимать его с левого, то слышен еле слышный сигнал. Как будто наводки идут. Как это устранить или так и должно быть?

По поводу регулировки постоянки на выходе. Закорачиваю вход на землю. На выходе снимаю напряжение. По началу 0,17. Медленно падает - 0,01 в 2 секунды. Очень интересный эффект. Что происходит?

В предварительном усилителе есть два подстроечных резистора. Что они регулируют? Так же интересует резистор R5 в УМ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Ну с феном нет соображений, хотя стоящий там вентилятор и должен охлаждать спираль. Спираль можно заменить на другую с большим сопротивлением (будет меньше греться), можно еще попробовать диммер. Для обогревателя можно собрать отключение по температуре, будет периодически включаться и выключаться. В доме как я понял три фазы, я это уже проходил 1  - 235В, 2  - 221В, 3 - 246В (у меня была 3). Заставил электрика подсоединить квартиру на 2 фазу, долго возмущался, но сделал. У вас проблемы не с оборудованием, а с сетью - все вопросы к местным службам.
    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
    • Просто очаг цивилизации по сравнению с некоторыми другими.
×
×
  • Create New...