Jump to content
ViktorV

Подскажите, как включить усилитель сабвуфера от монитора Sony CPD-120AS

Recommended Posts

Приветствую! Подскажите, как включить усилитель сабвуфера (+два динамика) от монитора Sony CPD-120AS, (до отключения от монитора звук был). Какой нужен блок питания. Подключил +16v (батарейки) к двум разъёмам с надписью 16v к остальным минус, подключил плеер, молчит, даже без усиления звук не пропускает. На шине где power sw и woofer dc, GND, подавал минус, ни какой реакции.

IMG_20191202_174336.jpg

SONY CPD-120AS.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, ViktorV сказал:

Подключил +16v (батарейки) к двум разъёмам с надписью 16v

Подключи как человек к разъёму CN5601. Там всего два контакта.

1 и 2  - плюс.

3, 4, 5 - минус.

Думаю, должно работать от 12 вольт до 18 вольт.

4 часа назад, ViktorV сказал:

На шине где power sw подавал минус

Ты схему то смотрел? Зачем ты подавал туда минус?

Для открытия транзистора, который открывает силовой транзистор и подаёт 16 вольт на микросхему усилителя, нужно туда (power sw) подать плюс. Или проще всего - закороти СИ Q5206 (2 и 3 выводы транзистора), если включение слаботочной кнопкой не требуется.

4 часа назад, ViktorV сказал:

подключил плеер

А куда подключил? На основной вход?

Там стоит аудиопроцессор IC5200, который программируется основным процессором. Поэтому, как отдельный усилитель с процессором и электронной громкостью с пульта так просто работать не будет.Что бы работало без процессора, нужно эту микросхему IC5200 выпаять(выкусить кусачками каждый вывод), и запаять две перемычки. 11 вывод с 17. И  6 вывод с 16. Тогда запоёт твой усилитель.

Вот только на передние динамики там стоит фильтр частот HPF. Если ты собрался использовать две колонки, диапазон частот которых начинается хотя бы от 50Гц, НЕОБХОДИМО его убрать для более-менее приемлемого звучания. А то басов не будет. Для этого достаточно закоротить конденсаторы C5279 C5280 C5281 C5282. (ну или лучше выпаять IC5202 C5280 C5282, закоротить C5279 C5281)

Edited by motoandrey14

Share this post


Link to post
Share on other sites

 motoandrey14, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Сделал как вы написали, и усилитель включился! Сначала подумал просто отключить от платы монитора (больше 15 лет монитор без делу в кладовке, ни продать, ни выбросить) дать питание и готово, в электронике не разбираюсь совсем, схему впервые вижу, но помню звук был хороший, вот и решил сделать акустику для смартфона или пк. Благодаря Вам всё получилось, спасибо! 

Ещё пара вопросов возникла, как отключить плату для наушников, если просто отсоединить от U платы, звук пропускает к динамикам но не усиливает, и на сколько ампер нужен блок питания (зарядник 15в 300мА не справляется) от мото акб работает отлично.

IMG_20191205_113242.jpg

IMG_20191205_1137001.jpg

IMG_20191205_1144541.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

1 час назад, ViktorV сказал:

блок питания

20 Вт должно хватить. (12 В 2 А, 15 В 3 А, 18 В 4 А) С ноутбуков на 12-19 вольт должно подойти. Они обычно на 60...90 Вт.

300 мА это ты конечно сильно недоборщил... хотя бы на 1 ампер минимум нужно было взять. (Даже зарядка для телефона даёт в 10 раз больше - 2-3 ампера)

1 час назад, ViktorV сказал:

как отключить плату для наушников

Там выключатель стоит. Достань разъём, и закороти на плате C5278

Или удали Q5214, если не поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если по хорошему, то зачем нужна большая плата. Я бы выдернул TDA2009A  и собрал бы отдельно усилитель мощности, учитывая что на него можно подать до 28В и ток до 3,5А. В даташите есть схема с регуляторами.

tda2009a.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

motoandrey14, БОЛЬШОЕ СПАСИБО, за оперативный ответ! Закоротил на плате C5278, работает! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@nvju1967 На плате стоят ещё четыре предусилителя с кроссоверами и сумматором, функцией mute и плавного включения и стабилизатор к ним. Для тех динамиков, которые я увидел на фото, они необходимы, иначе будет хрипеть. Схема из даташита с регуляторами и рядом не стояла.

А голая TDA2009A ничего не имеет из этого. По фото вроде как можно отпилить то, что справа, после электролита. Станет на пару сантиметров короче. Но не думаю, что это хорошая идея.

Даже можно и вовсе выпилить всё, кроме электролита и микросхем, и проводочками перепаять по схеме мост. Но накосячить и спалить как два пальца, и толку будет немного с этого усилителя.

А если делать отдельно плату с TDA2009A, то получишь ещё больше по размерам плату, так как не думаю, что паяться будет в СМД. Обычные в 10 раз больше) А если учесть, что автор банально сам не смог подключить усилитель, ты ему сам собрался разрабатывать плату и её делать? Соберёшь усилитель, а без опыта сборки он будет ужасно фонить, слушать не сможешь.

Для отдельных колонок на 8 Ом можно взять две TDA2009A в мостовом включении. Будет 8 Вт при напряжении 18 вольт (больше нельзя, 28 вольт - максимальное напряжение, которое может выдержать без сигнала, а с сигналом сразу взорвётся).

Но какой смысл, если лучше взять готовые решения, хоть на TPA3116D2 возьми, гораздо более эффективнее будет и компактнее. И мощность не 4 Вт, а чуть ли не 40.

Edited by motoandrey14

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали: Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться.  Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101.  Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее. Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы. В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф. Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так. Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф. И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора. Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже. И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати. Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • @Musinskiy Это платы версии Лайт или ....?
    • Купите б.у. компьютерный БП. Там выходы по питанию + 12V, + 3,3V, +5V. И ток не детский. При этом цена, например у меня в городе от 600 руб. до 700 руб. Вот реально покупал для питания накала в ламповом унч: Один в 18г., другой недавно. Шуруповёрт на 12V крутит только в путь. И всего делов то сделать клеммы. Как включить без компьютера - если не знаете, на форуме подскажут.
    • Теперь и винты не по стандарту Витиному  
    • Мля... Опять накормил троллей... Вот что значит в палату давно санитары не заходили... Вадим, не опускайся до их уровня, они там в авторитете!
    • А не пошёл бы ты на хутор, быдло? Вечно жить собрался? Ты или упырь, или... нет, крыльев сзади не торчит. Значит, всё-таки упырь. В отличие от твоего карлика характерного, коричневого цвета (и запаха, видимо, соответствующего), моя звезда несла свет и согревала людей, давая им качество звука и надёжность аппаратов на уровне фирменной концертной аппаратуры.  Альтернативно одарённый и кастрюлеголовый в одном лице тут только один, и это - аффтар высера на скриншотах. О каком-таком стеклянном йухе ты можешь рассуждать, когда ты фирменные ОУ в руках не маял сроду, лупень? 
×
×
  • Create New...