Jump to content
Alex-L

Покраска радиаторов

Recommended Posts

Есть вот такие радиаторы (размер 200х75х48, подошва 13мм), установлены будут снаружи корпуса. Усилитель АВ, 100Вт на канал/радиатор. Для домашнего использования, т.е. на полную мощность навряд ли когда будет включаться. Сделать нормальное чернение не получается :(

Вопрос: Если покрасить их порошковой краской (слой ~0.2мм), кроме подошвы разумеется? Будет полный ахтунг, или сойдет?

 

DSC04326.JPG

DSC04422.JPG

Edited by Alex-L

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любая краска - теплоизоляция, ухудшается  охлаждение.

Поэтому обычно применяли анодирование, получаются разные цвета.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это я прекрасно знаю. В данном, конкретном случае, приемлема покраска (понятно, что это не лучший вариант), или категорически нет?

Edited by Alex-L

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

29 минут назад, Alex-L сказал:

Есть вот такие радиаторы (фото), установлены будут снаружи корпуса (фото)

Вставить фото по человечески религия не позволяет? Тем более ссылки битые.

 

29 минут назад, Alex-L сказал:

снаружи корпуса

Почему бы не сделать корпус с установкой их внутри?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, Alex-L сказал:

понятно, что это не лучший вариант

Ну если хочется, то кто может запретить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

17 минут назад, BARS_ сказал:

Вставить фото по человечески религия не позволяет? Тем более ссылки битые.

 

Почему бы не сделать корпус с установкой их внутри?

По фото прошу прощения. Исправился. Компоновка спроектирована, корпус уже сделан и даже покрашен, радиаторы фрезерованы именно под этот конструктив - переделывать ВСЁ нет ни малейшего желания.

10 минут назад, 100482 сказал:

Ну если хочется, то кто может запретить.

Не хочется, но...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Alex-L .DTS вроде пробовал. Для себя решил в изготавливаемом радиаторы от Электроники-017

14 часов назад, BARS_ сказал:

сделать корпус с установкой их внутри

Ибо с анодированием швах тоже

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, Alex-L сказал:

Если покрасить их порошковой краской (слой ~0.2мм),

Шикарные радиаторы. Ну я думаю что слоем в 0.2 мм это всетаки толстовато. Но в принципе если нитрокраской в 1-2 слоя то скорее всего сойдет. Тем более что на 100 ваттах никто дома и не слушает. Такая мощность нужна для получения необходимого динамического диапазона. Реально и 10 ватт достаточно бывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На алюминии тонкий слой краски совсем плохо держится и поэтому желательно нанести кислотную грунтовку для алюминия. Она очень тонкий слой дает. Грязно зеленоватого цвета. Ею раньше покрывали алюминиевые шасси радиоаппаратуры для военных и космоса. Но лучше попробовать анодировать на кусочке такого же алюминия и потом окунуть в анилиновый краситель для ткани . Если понравится и рука набьется, то можно много чего так красить и в дальнейшем. Лично мне быстрее и сподручнее опустить деталь в кастрюлю и подключить зарядное устройство для свинц. АКБ, чем тщательно обезжиривать, грунтовать, а потом красить. Детали, выточенные из стали, тоже не крашу, а цинкую в растворе хлористого цинка и тем же зарядником. Так получается быстрее, красивее и практичнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Praktic сказал:

желательно нанести кислотную грунтовку для алюминия. Она очень тонкий слой дает. Грязно зеленоватого цвета. Ею раньше покрывали алюминиевые шасси радиоаппаратуры для военных и космоса.

На сколько я помню цвет создается не грунтовкой, а и именно процесс анодирования создает такой цвет золотисто-зеленый.

Вот и здесь также пишут

Цитата

Оксидная плёнка при повышенных температурах бесцветная, тонкая и рыхлая, что позволяет окрашивать её практически любыми красителями. Пониженные температуры позволяют получить толстые плотные оксидные плёнки с естественной окраской (как правило золотистых оттенков).

При получении описанным способом анодный оксид получается пористым, поэтому после анодирования часто применяют дополнительные методы обработки с целью закупорить поры. Обычно деталь длительно обрабатывают паром или кипятят в воде.

Качественно анодированные детали считаются хорошими изоляторами для напряжений до 100 В, при условии целостности оксидной плёнки которая относительно нестойкая по отношению к грубым механическим воздействиям, к примеру она может быть легко поцарапана острым металлическим предметом.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Praktic сказал:

На алюминии тонкий слой краски совсем плохо держится

Да есть такая особенность у алюминия. И не тонкий тоже плохо держится. Неплохо помогает подтравить немного в щелочи чтобы поверхность стала немного шероховатой и более пористой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вспомнил, очень давно пробовал не чернить а матировать , (получался серый цвет) в хлорном железе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 минут назад, 100482 сказал:

На сколько я помню цвет создается не грунтовкой, а и именно процесс анодирования создает такой цвет золотисто-зеленый.

Шасси грунтовались. При анодировании при комнатной температуре, цвет зависит от состава алюминиевого сплава и получается от светло серого, ближе к белому, до темно серого. Слой не рыхлый, а пористый, но под даже сильным увеличении этого не видно. Поэтому хорошо впитывает краситель. Но краска не стойкая к солнечному свету.  При холодном анодировании цвет получается темный хаки. На пробой держит киловольт. Если слой тонкий, то хаки светлый. Я писал про изоляцию в разделе о слюде.

1 час назад, 100482 сказал:

Вот и здесь также пишут

Какой то чайник писал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
    • Просто очаг цивилизации по сравнению с некоторыми другими.
    • у меня также. Отключение провода питания ноутбука, т.е. переход на аккумулятор, решает эту проблему. Т.е. эти помехи приходят по сетевому(220 В) проводу. Почему они пропадают, когда мышка работает, не объясню.
×
×
  • Create New...