Jump to content
FussionBart

Электродвигатель из стиральной машины.

Recommended Posts

Имеется 8-ми контактный двигатель, 2 контакта - тахометр, 2 контакта - щётки, 2 контакта - статор, 2 контакта - ротор.

Тахометр - 66 ом.

Щётки - 5 ом.

Статор - 2 ома.

Ротор - меньше ома.

Как можно мне его подключить?

Очень пугает, что у ротора (или статора) сопротивление меньше ома.

Разобрать не могу, так как двигатель крепится клепками.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, FussionBart сказал:

 

Щётки - 5 ом.

 

Ротор - меньше ома.

 

Так щетки или ротор? На ротор без щеток не подать напряжение, а щетки подают только на ротор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122

С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.

Подробнее

Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics

Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).

Подробнее

Термопредохранитель может быть.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!

Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).

Подробнее

44 минуты назад, Dr. West сказал:

Термопредохранитель может быть.

А как это можно проверить?

Без разборки.

Может быть нагреть из далека горелкой градусов до 50 и замерить изменения сопротивлений?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Легко. 

2 часа назад, FussionBart сказал:

Как можно мне его подключить?

Проводами.

2-248.jpg

index000011e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, FussionBart сказал:

Ротор - меньше ома.

Ротора там нет. Якорь есть.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, FussionBart сказал:

А как это можно проверить?

Он не звонится ни с одной из обмоток. Температура сработки там за 100 градусов, так что просто так его не проверить. На самом моторе могут быть упоминание о датчике - указание температуры, надпись "termofuse" и т.п.
Ещё это могут быть выводы заземления корпуса мотора - легко проверяется тестером.

Если на моторе есть информация о модели, можно поискать в сети даташит или схему самой стиралки.

Ну или просто подключить по схемам выше и забить на это. При включении мотор хорошо закрепить, ибо без плавного пуска скакнёт он неплохо.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соединил одну щетку с катушкой, и замерил сопротивление - получилось 7 ом.

Но осталось 4 контакта,

2 контакта это тахометр.

Еще 2 контакта - неизвестно что, сопротивление около ома, может и меньше.

Стал крутить ротор, и поставил мультиметр на замерение AC напряжения, но напряжение не вырабатывалось, что я сделал не так?

 

16 часов назад, Dr. West сказал:

Он не звонится ни с одной из обмоток. Температура сработки там за 100 градусов, так что просто так его не проверить. На самом моторе могут быть упоминание о датчике - указание температуры, надпись "termofuse" и т.п.
Ещё это могут быть выводы заземления корпуса мотора - легко проверяется тестером.

Если на моторе есть информация о модели, можно поискать в сети даташит или схему самой стиралки.

Ну или просто подключить по схемам выше и забить на это. При включении мотор хорошо закрепить, ибо без плавного пуска скакнёт он неплохо.

Написано Thermally protected.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

 

 

2 часа назад, Добрый дядя сказал:

С каких делов должно вырабатыватся напряжение.

Включите двигатель через лампу 100 Ватт и все будет гудддд.

Там нет магнита, что ли?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, конечно. Магнитом там работаю статорные обмотки.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

518103441_.png.426c35367b58ea89f04a929024b57d39.png

На схеме все нарисовано. Используйте для начала только щетки и статор. Если есть какие-то сомнения последовательно лампу накаливания 100Вт 220В, оборотов там будет около 3000, так что лучше как нибудь закрепить. У меня от стиралки Samsung похожий двигатель запустился без проблемм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
06.12.2019 в 01:32, Slavka сказал:

Ротора там нет. Якорь есть.

Ротор - от "rotare" - вращающаяся деталь. Однокоренные слова - ворота, оборот, поворот, выверт :D. Статор - "stato" стою, буквально, "стоЯщая" деталь. Пары наименований "ротор" - "статор" и "якорь" - "индуктор" не заменяют и не противопоставляются одно другому. Они отражают разные стороны процесса употребляются одновременно. "Ротор" и "статор" отражают механику процесса, что стоит, а что движется. "Якорь" и "индуктор" отражают электромагнитную структуру, что является источником поля возбуждения, а что - потребителем.

Потому - ротор там есть - он же якорь. Обмотка возбуждения - она же индуктор.

На статор подать 2,5-3 ампера (номинал тока мотора) от низковольтного (по закону Ома U=I*Rстатора) блока питания. На щетки - выпрямленное (а лучше и сглаженное) напряжение сети. Мотор будет крутится медленно (в несколько раз медленнее своих родных 13500 об/мин), но развивать дикий крутящий момент (чем больше ток статора, тем больше момент, но ниже скорость), при наличии соответствующей нагрузки на валу. Без подачи тока в обмотки возбуждения статора - не включать! :bomb:

Edited by Vslz

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, Vslz сказал:

Обмотка возбуждения - она же индуктор.

Если я не ошибаюсь, индуктором называют коллектор, не?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Vslz сказал:

Ротор - от "rotare" - вращающаяся деталь. Однокоренные слова - ворота, оборот, поворот, выверт :D. Статор - "stato" стою, буквально, "стоЯщая" деталь. Пары наименований "ротор" - "статор" и "якорь" - "индуктор" не заменяют и не противопоставляются одно другому. Они отражают разные стороны процесса употребляются одновременно. "Ротор" и "статор" отражают механику процесса, что стоит, а что движется. "Якорь" и "индуктор" отражают электромагнитную структуру, что является источником поля возбуждения, а что - потребителем.

Потому - ротор там есть - он же якорь. Обмотка возбуждения - она же индуктор.

На статор подать 2,5-3 ампера (номинал тока мотора) от низковольтного (по закону Ома U=I*Rстатора) блока питания. На щетки - выпрямленное (а лучше и сглаженное) напряжение сети. Мотор будет крутится медленно (в несколько раз медленнее своих родных 13500 об/мин), но развивать дикий крутящий момент (чем больше ток статора, тем больше момент, но ниже скорость), при наличии соответствующей нагрузки на валу. Без подачи тока в обмотки возбуждения статора - не включать! :bomb:

Понял, а как мне узнать где якорь, где статор?

Корпус не разбирается.

 

Получается примерно 6 вольт? подать на катушку возбуждения?

3 ома x 2 ампера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Slavka сказал:

индуктором называют коллектор, не?

не  :rolleyes:

2 часа назад, FussionBart сказал:

Правильно понимаю?

понимаете правильно. Но не до конца. Что за батарейка у Вас вместо источника тока возбуждения ? Работа мотора с независимым возбуждением должна быть сблокирована с контролем тока статора. Кто-то применяет токовые реле - при снижении тока статора, отключается и цепь якоря. Случайно ослабите ток статора или оборвете его - будет либо разнос, либо выгорание обмоток ротора. Ток через якорь идет, а противоЭДС нет (она не вырабатывается без магнитного поля статора). Лампочка, конечно, предотвратит проблему, но она крадёт крутящий момент безбожно. Момент пропорционален току якоря (при неизменном токе статора).

Конденсатор 100мкФ для полукиловаттного мотора, Вы считаете, достаточно ? Или ставьте 470-560мкФ 400В, а если нет терморезистора для его плавной зарядки, лучше пока не ставьте кондера вообще. Скорость и момент упадут в 1,5 раза. Без сглаживающего конденсатора скорее всего, появятся 100Гц пульсации момента и НЧ гул, который обычно возникает при работе мотора стиралки на большой нагрузке.

Собственно, я пробовал питать мотор бормашины с гибким валом от независимого возбуждения. Ток в статор подавал от отдельного ИИП 2А 7,5В. 

2 часа назад, FussionBart сказал:

а как мне узнать где якорь, где статор?

разве провода от обмоток не открыто к колодке подходят ? На фото вижу пару красных ведут к тахогенератору, он не используется. К щеткам и к статору тоже должны итти открыто - мотор у Вас, разглядите.

Edited by Vslz

Share this post


Link to post
Share on other sites

У вас на двигателе написано 230-240V-50Hz - двигатель переменного тока, зачем ставите диодный мост, сопротивление и конденсатор. Регулировка оборотов в стиральной машине идет через симистор. 

элдв.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, nvju1967 сказал:

через симистор. 

и схемы управления TDA1058 с применением токового и таходатчика. А обычным симисторным диммером разве что вентиляторную нагрузку регулировать. Момента не будет на валу.

@nvju1967 , вы перепутали щетки и статор местами :bye:

Edited by Vslz

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 минут назад, Vslz сказал:

и схемы управления TDA1058 с применением токового и таходатчика. А обычным симисторным диммером разве что вентиляторную нагрузку регулировать. Момента не будет на валу.

@nvju1967 , вы перепутали щетки и статор местами :bye:

На колодку то они идут, только как я узнаю, что есть что?

Сопротивление у них одинаковое, что у якоря, что у статора.

А схему я просто неправильно нарисовал, так как не нашёл в программе источник тока, нашёл только аккумулятор.

Я хочу использовать компьютерный блок питания - линию 5 вольт, там вроде около 8 ампер, этого хватит?

Я просто не совсем понимаю.

Многие говорят, чтобы я просто щётку с статором замкнул и подал напряжение на другую щётку и статор.

Вы говорите, что тут нужно двуполярное питание (я так понимаю).

Я просто не знаю откуда мне взять 6 вольт.

P.S. Что-то я вообще полетел...

Провода к щёткам же прозвонить можно :-D.

Вопрос откуда еще 2 контакта?

Я так понимаю, что при измене полярности статора, изменится вращение якоря?

Это удобно.

Edited by FussionBart

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • У меня открылось...
    • Для таких мощностей радиатор должен быть солидный. Например, в такой лампочке используется стеклянная колба, своего рода радиатор. Есть такая же лампочка, но колба из пластика - она перегревается. А если у тебя при такой мощности такой радиатор:   Лампочка перегреется за пару минут (свыше 150 градусов нагреется) и светодиоды опять деградировать продолжат. НЕТ смысла в таких лампочках, они сразу перегреваются. Такая лампочка через час начинает светить в два-три раза слабей из-за перегрева. Все светодиоды работают в одинаковых условиях. А значит, ресурс КАЖДОГО светодиода ИСЧЕРПАН на 99%. НЕТ никакого смысла менять 100% сдохший светодиод, так как остальные уже сдохли на 99%. Это нужно понимать. Поработает день и сгорит ещё один... пока все не перегорят. Единственное, можно продлить срок службы - уменьшить ток в драйвере, убрав (увеличив сопротивление) один резистор в токоизмерительном шунте. А не проще просто на номинал шунта посмотреть в драйвере??? Много кристаллов, соединённых последовательно, не должно вызывать сложностей в понимании данного вопроса:    В народе "Энергосберегающая люминесцентная лампа" не является "Светодиодной" 
    • Либо вставь сюда фото или снесу тему! По ссылке
    • Ну, а если лежит несколько лампочек с парой сгоревших светодиодов, почему бы и нет Ещё сколько-то времени послужат ))
    • Как это?      По диодам  пишут:
    • навскидку - ДА, но вот менять СД - это сродни штопке носков и стирке презервативов .... Есть ли смысл? Или это память?
    • Ура! Именно это и надо. Выкинь гасящие резисторы R36 R37 и диод между ними, и подай питание от изолированного источника. Конденсатор С26 заряжается через R23,R24 только в момент когда транзистор закрыт. При открытии транзистор шунтирует цепь питания узла, да еще и конденсатор в это время разряжается через резисторы R23,R24, если там не стоит обратный диод.  Чем большее время открыт транзистор (большее значение PWM), тем меньше времени остается для заряда конденсатора С26, вследствие чего напряжение  на нем падает. В моем случае при включении лампочки при PWM 100% лампочка просто мигала раз в пару секунд - срабатывала защита по напряжению в HCPL-3120. Лампочка переставала мигать и начинала правильно работать  моем случае при PWM меньше 70%. Уменьшение номинала зарядного резистора, установка обратного диода в цепь заряда всего лишь немного меняет порог начала неправильной работы транзистора. Это написано на 124й странице. Нумерация деталей по схеме автора. Работает защита в 3120, не было бы ее, пыхнул бы транзистор Анализируем приведенную осциллограму. Скважность 23.3 - это выставленная ШИМ, амплитуда сигнала на затворе - макс. 10 вольт. Все хорошо. Увеличь ШИМ и все будет плохо. Транзистор чаще будет открыт, напряжение просядет, сработает защита, транзистор закроется, перестанет шунтировать питание, конденсатор зарядится, напряжение возрастет, защита отключится, опять пойдет сигнал на транзистор, он опять зашунтирует питание, и так по кругу... Доступно объяснил?  
  • Similar Content

    • Guest Леша
      By Guest Леша
      Имеется спортивный объект для занятия вейкбордингом и водными лыжами. Т.е. это реверсивная лебедка протяжностью около 200 метров, где есть тяговый трос, который в свою очередь приводится в движением трехфазным электро-двигателем мощностью 11 кВт.
      Все работало нормально, пока не началась жара и магазины не начали включать кондиционеры. В сети бывает по 180 Вольт, причем часто большой разброс по фазам, на двух к примеру 220, а на одной 190 может быть и т.д. Особенно это проявляется в зарезке (повороты, и т.д.), когда нагрузка на двигатель серьезно возрастает. Зарезки как правило не длятся более 4-5 секунд. В момент зарезки напряжение просаживается в среднем на 40-50 Вольт.
      Запитан обьект через СИП 16 квадратов (протяженность 200 метров). Затем стоит частотник Danfoss и затем от него ВВГ 3*4 запитан электродвигатель.
      Вчера купили на каждую фазу по электомеханическому стабилизатору Ресанта ACH-10000/1-ЭМ (10 кВт). Стало чуть получше. Но при хорошей длительной зарезке, все равно стабилизатор с самой просевшей фазой иногда срабатывает и вообще отключает фазу. Из-за чего частотник и двигатель останавливается. При этом входное напряжение на входе стабилизатора показывает просадку до 120В (при этом без нагрузки в сети на данный момент 190В было).
      Пинать электрослужбы нет смысла, т.к. проблема по всему городу, уже разговаривали с мэром, он сказал в лучшем через пару лет решиться проблема.
      Есть какой-то выход из сложившейся ситуации помимо дизель-генератора или собственного трансформатора 10/0.4 ?
    • By ITicDigger
      Сломалась плата управления пылесосом SC4752 и теперь передо мной дилемма: 
      купить новую продолжать использовать без платы (напрямую) Дилеммы бы не было если бы в одном из сервисных центров, где выносили приговор моей старой плате не посоветовали мне вместо платы "на худой конец использовать обычный диммер". Однако Википедия говорит что юзать электронный а не автотрансформаторный диммер для двигателя не стоит так как тот выдаёт не синусоиду а усечённую синусоиду (читать здесь со строчки "Важно помнить, что большинство электронных диммеров выдают на выходе не синусоидальный сигнал"). Диммер было решено отбросить а за одно теперь под сомнением адекватность использования собственно платы управления. Ведь если там внутри для управления используется аналог электронного диммера то она тоже будет убивать движок. Ну и собственно вопросов несколько:
      Убивает ли плата управления движок так же как электронный диммер? Что убьёт движок быстрее: работа на плате управления или работа без неё постоянно на полную мощность? Сейчас в пылесосе стоит близкий к оригиналу движок  VCM-K70GU на 1900 W с пометкой made in korea который полтора года назад мучительно долго искал но нашёл.
      прикладываю модуль управления (на всякий пожарный). На месте регулятора пусто потому что он был раздроблен кнопкой включения и заменён мной на пермычку года 4 назад.
       


    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему 


    • By Dao Warrior
      Всем привет
      Вопрос такой. Есть вентиляторы на 220В. Типа компьютерных, только больше. Нужно сделать так, чтобы они очень, очень медленно крутились. Это квест комната, и там вопрос антуража под научную фантастику, а не функционал. Ставил регулятор, но скорость все равно высокая. 
      Кто-то может посоветовать? 
    • By РомуальдVII
      Всем доброго времени суток!
      Я спроектировал (так сказать) драйвер для управления коллекторным двигателем постоянного тока (резистор на 3 Ома, подключённый к реле, изображение приложено). С его помощью, используя два выхода arduino, можно (теоретически) управлять скоростью вращения двигателя (через ШИМ, pin2) и реверсировать его направление вращения с помощью двухканального реле (pin1). Однако, схема эта работает неправильно с точки зрения управления переключением реле - вместо 28 миллиампер (12 В/420 Ом) на катушку идёт лишь 6; я понимаю почему (от главного канала питания ток идёт и через ограничивающий резистор транзистора и на катушку реле), но не понимаю, как перестроить схему так, чтобы и управление транзистором (верхний биполярный) сохранить и релешкой правильно управлять (уже второй день пытаюсь правильно пересобрать схему в эмуляторе).
      Прошу вашей помощи, уважаемые знатоки
      P.S. Очень желательно, чтобы решением являлась именно перекомпоновка показанной мной схемы, без добавления других компонентов, но если это невозможно, то будем-с дозакупаться.
      P.P.S. А может ли быть причиной неработоспособности схемы в эмуляторе (это falstad, кстати) неправильная/некорректная расстановка источников напряжения, или такое представление легально?

×
×
  • Create New...