Jump to content
Xwerty

БП ATX ремонт, переделка.

Recommended Posts

Переделываю компьютерный, рабочий БП в регулированный, типа лабораторный. БП на KA7500, смотрел видео в ютубе и делал всё как там. БП у меня такой же попался. Сама суть: выпаять все выходные линии +3В, +5В, +12В.

Смотать дроссель групповой стабилизации, оставить только обмотку +12. Заменить выходной конденсатор на 1000мФ 50В. Сдвоенный диод оставил S20C40C. Всё сделал. Чтобы посмотреть какое максимальное напряжение на выходе, нужно отпаять D27 (схема).

Когда я включил, почему то без лампочки, на выходе получил +26В. Был не большой свист или шум, подождав пару сек, пошёл запашок :) типа электролита конденсатора. Я выключил. Попробовал на нагрев входные ключи, конденсаторы - холодные, диодная сборка и вых. конденсатор холодные.

Включаю опять и тут понеслось, свист по громче. на выходе +0В и через пару сек волшебный дым :) с ключей.

 

Сгорели два ключа и их обвязка Q1, Q2, D3, D4, C5, C6, R4, R5, R6, R7 и сдвоенный диод S20C40C. Всё это заменил, ключи поставил 13009.  резисторы R4 и R6 на схеме 220 Ом, у меня были красный, красный, чёрный - это 22 Ом. тестер их показывал 2 мОм.

После замены всего, БП не работает всё равно. Дежурка +5В есть. Диодный мост целый, входные конденсаторы целые, по высокой всё целое. резисторы R4 и R6 ставил и 22 Ом и 220 Ом.

Менял даже основной силовой трансформатор - не работает.

Менял KA7500 на TL494 - не работает.

Есть схема. Чёрным писал не я. Где делал замеры напряжения написал красным.

На 14 ноге +5В есть.

На 12 ноге есть +13,5В

Где пишет питание шим +18В, у меня там +16,8В.

Где ещё сделать замеры, подскажите пожалуйста.

 

codegenCG-13C-2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Xwerty сказал:

S20C40C

Мало. Ляпнулся, как и должно было быть. Надо минимум на 100 В.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, Falconist сказал:

Надо минимум на 100 В.

Да, затупил я.

Заменил на F16C20C 

БП не запускается. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

1 час назад, Xwerty сказал:

смотрел видео в ютубе

Теперь читай статьи по ремонту БП ATX. Потом вторая попытка :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

можно заменить KA7500 на TL494 в моём случаи? я уже почти всё проверил, чего нету на выходе напряжения не пойму.

 

111-2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

Эти ИИП АТХ ремонтируются совершенно ИНАЧЕ. Достаточно прочесть про условия старта 494-й, запитать ее, взять в руки осцил и покаскадно проверяется ВСЕ вплоть до вторичной обмотки .... поиск, а зачастую и восстановление занимает 5 минут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, KRAB сказал:

взять в руки осцил

Да вот нету осциллографа.

 

Почитал в статье, приведённой выше: 

Цитата

затем отсутствие напряжения на выв. 4 – если оно там присутствует, то значит, защита запрещает работу ШИМ.

Надо проверить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для запуска TL494 необходимы следующие условия:

- на вывод 12 поступает напряжение питания +7…40 В (обычно +12…15 В);

- на выводе 14 присутствует опорное напряжение +5 ±0,25 В;

- на вывод 4 (защита) напряжение близкое к нулю (ниже 0,1 В);

- на выводе 1 напряжение ниже или равно напряжению на выводе 2 (в пределах 0…+5 В);

- на выводе 16 напряжение ниже или равно напряжению на выводе 15 (в пределах 0…+5 В);

- напряжения на выводах 2 и 15 устанавливаются в пределах 0…+5 В потенциометрами регулировки напряжения и тока соответственно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, sanya110 сказал:

Для запуска TL494

1 вывод +0,1v

2вывод +2,4v

15 вывод +2,1v

16 вывод +0,03v

12 вывод +13,5v

14 вывод +5v

4 вывод - если PS_ON разомкнутой = +0v, если PS_ON сомкнутый = +0,03v

 

Пока делал замеры, нагрелся 4N60. Пока всё стоит без радиаторов. Но дежурка +5v выдаёт.

Ещё вот прочитал

Цитата

проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.

У меня +0v

Share this post


Link to post
Share on other sites

и откуда сформируется +5 на 4 выводе, если я всё отключил +5, +3 и получается что эти три транзистора (выделены синим на схеме) и их обвязку можно выкинуть, ведь так?

D27 отпаян, конденсатор С29 2.2mf 50В между 4 и 14 выводами целый.

codegenCG-13C-3.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обведенное синим это цепь формирования сигнала Power Good. Точно тот диод  выпаян(D27)? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 минуты назад, Xwerty сказал:

и откуда сформируется +5 на 4 выводе, если я всё отключил

+5В там и не должно быть. Ноль - сигнал разрешения запуска TL494, так что все правильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Ahneus сказал:

Точно тот диод  выпаян(D27)? 

Точно выпаян. Блин, я уже не знаю что делать, выбросить и взять другой переделать. Вроде всё говорит о том что должно заработать.

4N60 греется, я так понимаю из за нагрузочного резистора на 100 Ом.

 

Ещё спрошу, читал что надо отключить питание ШИМ, которое идёт с Тр-р развязки, в моем случае выпаять диод D21 или R40, чтобы питание бралось с дежурки, это так?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Xwerty сказал:

надо отключить питание ШИМ, которое идёт с Тр-р развязки

Питание ШИМ (после старта от дежурки) в некоторых моделях БП берется с одной из вторичных обмоток силового трансформатора (не путать с ТГР) через развязывающий диод. Вот его и нужно выпаять (если он вообще наличествует).

1 час назад, Xwerty сказал:

в моем случае выпаять диод D21 или R40

Через эти элементы подается питание запирающего каскада на транзисторах Q8, Q9, поэтому трогать их категорически нельзя.

Вы бы не поленились да набросали собственную схему переделанного БП (это гораздо проще, чем кажется). В чужой мазне разбираться несподручно, а так, видя реальную картину, может кто что умное и присоветовал бы...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверь счательно всю цепь, от 4 вывода ШИМ. Может где что упустил. А так, может и сама ШИМ дохлая, сталкивался уже, не раз. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, sanya110 сказал:

Вы бы не поленились да набросали собственную схему переделанного БП

да там особо не чего рисовать. вот как то так, то есть оставил только линию +12. всё остальное выпаял, ну и диод D27 выпаял. красным где измерял напряжение, на PS_ON есть +2.5v

codegen-1.thumb.jpg.b3e8054a5b9c2ae84183135e75bc24a5.jpg

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

--- После запуска, от того что впаял S20C40C сначала, получил фейерверк.  сгорело всё что обвёл красным.

 

codegen-2.thumb.jpg.dbb55246e6d62ab1505aa611bd128bb6.jpg

 

Заменил на рабочие детали, но БП не включается. Единственное что в обвязке ключей резисторы R5, R7 по схеме 2,7кОм, у меня по цветной маркировке стояли 2,2кОм но я поставил как по схеме 2,7кОм.

Проверил ещё раз обвязку ключей, всё целое. ШИМ пробовал менять на TL, купил новою KA7500, всё равно не запускается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Xwerty сказал:

да там особо не чего рисовать

Не скажИте. Никто не знает, что реально у Вас спаяно «в железе» (возможно, все не так и плохо), но схема в том виде, в котором она изображена в Вашем крайнем посте принципиально неработоспособна. Перечислить сходу все «косяки» несколько проблематично, но очевидное сразу бросается в глаза:

- каскады на транзисторах Q13…Q15, вырабатывающие сигнал «Power Good» для разрешения запуска материнской платы ПК вообще не нужны;

- каскады на Q5, Q6, обеспечивающие включение БП материнской платой ПК тоже бессмысленны;

- каскады на Q10…Q12 при отключенном диоде D27 не принимают участия в работе.

В то же время на схеме не вижу:

- датчиков выходного напряжения и тока нагрузки;

- задатчиков выходного напряжения и тока нагрузки;

- резистора фиктивной нагрузки выходного выпрямителя;

- куда в реальности подключены входы 1, 2 и 15, 16 компараторов TL494 после переделки.

Не располагая этой информацией, никто не сможет дать вменяемых советов. Поэтому принципиально важно иметь перед глазами реальную схему спаянного.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, sanya110 сказал:

куда в реальности подключены входы 1, 2 и 15, 16

Подключены как на схеме. Это только начало переделки, дальше я не успел ничего переделать. 

Я выпаял диод D27 и получил +26В по бывшей +12В линии. По неосторожности сгорело то что писал выше и опять запустить не получается.

Плохо нету осциллографа чтобы посмотреть есть импульс или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, Xwerty сказал:

Плохо нету осциллографа чтобы посмотреть

представь сапера с веником вместо миноискателя или стоматолога с коловоротом вместо бормашины с турбинкой ....сделай выводы ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
13.12.2019 в 21:20, Xwerty сказал:

Подключены как на схеме

Тогда совершенно неудивительно, что пыхнуло - не завершив переделку включать такое нельзя.

Уберите из схемы лишнее, еще раз тщательно проверьте каждый элемент основного преобразователя (в том числе и конденсаторы) и подключите TL494 по тестовой схеме А.Голубева. Тогда что-то сможет проясниться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, KRAB сказал:

представь сапера с веником вместо

Согласен. Но, я любителей. Мне кроны на моем мультиметре dt838 хватает с лихвой. Но может я себе на новый год сделаю подарок и куплю на АлиЭкспресс осциллограф.

6 часов назад, sanya110 сказал:

Уберите из схемы лишнее

Имеете ввиду так:

1.thumb.jpg.1149d856537fca05ce07100e61351da8.jpg

 

Проверил ключи и их обвязку, всё целое.

Проверил все резисторы и конденсаторы возле ШИМ (1-6 выводы, 15, 13 выводы), всё целое.

На выходе, диодная сборка, конденсатор, дроссели, резистор нагрузки, целые.

Возле Тр-р развязки D20, D21, R40 целые. Q8, Q9 уже не помню, вроде проверял. 

На схеме, на аноде D22 пишет +1,4В у меня там +1,5В есть.

Попробовать дальше переделать и посмотреть.

6 часов назад, sanya110 сказал:

подключите TL494 по тестовой схеме А.Голубева.

Что то не на гуглил я такого.

Есть такая схема для проверки ШИМ. Попробовать собрать.sxema-testera-pwm-kontrollera-tl494-i-analogov.jpg.67774dd3393a4c647f9063d8b54e73db.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, Xwerty сказал:

Имеете ввиду так

Да.

29 минут назад, Xwerty сказал:

Проверил все резисторы и конденсаторы возле ШИМ

В первую очередь необходимо проверить исправность С5, С6 на соответствие ЭПС (либо заменить заведомо исправными). По причине их завышенного сопротивления часто гибнут ключи.

34 минуты назад, Xwerty сказал:

Q8, Q9 уже не помню, вроде проверял

Q8, Q9 лучше заменить заведомо исправными. После аварии они иногда, прозваниваясь как исправные, текут либо обрываются под напряжением.

36 минут назад, Xwerty сказал:

Есть такая схема для проверки ШИМ. Попробовать собрать

Не обязательно. ШИМ, скорее всего, жив (тем более у Вас есть резервная микросхема).

Тестовая схема касается не проверки исправности ШИМ, а проверки правильности переделки БП и есть по ссылке https://www.drive2.ru/b/2445147, которую я приводил выше:

image.png.6e20660e9d58416624fa4dba71f79108.png

Еще раз советую внимательно прочитать эту статью, а также ее первый вариант https://www.drive2.ru/b/150956/. Вам стратегически важно уяснить принцип действия ШИМ и логику, согласно которой она управляет БП.

Напоследок небольшой "ликбез" по принципу системы управления БП от А.Голубева:

Скрытый текст

"Основные аксиомы" работы TL494:

1. На выв. 2 и 15 напряжение должно регулироваться в пределах 0…+5 В соответствующими переменными резисторами U и I.

2. На выв. 1 и 16 напряжение меняется в пределах 0…+5 В в зависимости от реального напряжения на выходе БП и тока нагрузки БП соответственно:

Напряжение на выв. 1 пропорционально выходному напряжения БП. Напряжение +5 В на этом выв. соответствует максимальному выходному напряжению БП.

Напряжение на выв. 16 пропорционально выходному току БП. Напряжение +5 В на этом выв. соответствует максимальному выходному току БП.

3. В режиме стабилизации напряжения БП поддерживает равенство напряжения на выв. 1 напряжению, выставленному на выв. 2.

В режиме стабилизации тока БП поддерживает равенство напряжения на выв. 16 напряжению, выставленному на выв. 15.

Если напряжение на выв. 1 ниже напряжения выставленного на выв. 2 – значит БП не находится в режиме стабилизации напряжения.

Если напряжение на выв. 16 ниже напряжения выставленного на выв. 15 – значит БП не находится в режиме стабилизации тока.

4. Если на выв. 2 или 15 выставить 0 В – то на выходе БП тоже будет 0.

Если напряжение на выв. 1 и 2 равны – значит БП работает в режиме стабилизации напряжения. Без нагрузки так и должно быть, не зависимо от выставленного тока (потому, что без нагрузки ток и так равен 0).

Если напряжение на выв. 16 ниже, чем выставлено регулятором на выв 15, то это также значит, что БП не перешёл в режим стабилизации тока.

Напряжение на выв. 16 пропорционально току в нагрузке БП. Когда ток достигнет значения, при котором напряжение на выв 16 достигнет напряжения на выв. 15 – то БП перейдёт в режим стабилизации тока, и напряжение на его выходе больше не будет расти.

Напряжения на выв. 2 и 15 зависит только от положения резисторов регулировки напряжения и тока и должно меняться от 0 до 5 В при вращении этих резисторов.

Напряжение на выв. 1 пропорционально выходному напряжению БП: 0, соответствует 0, а 5 В, соответствует максимальному напряжению на выходе.

Аналогично, напряжение на выв. 16 пропорционально выходному току в нагрузке БП: 0, соответствует 0, а 5 В, соответствует максимальному выходному току.

По регулятору напряжения: чем меньше приходит на вход TL, тем больше на выходе она старается выставить.

Без нагрузки (в режиме стабилизации напряжения), на выводах 1 и 2 должны быть одинаковые напряжения (там, конечно, есть разница, но она совсем мизерная). В зависимости от положения регулятора напряжения, их значения будут меняться от "почти 0" (примерно от 0,2 В) до +5 В, но всегда равны между собой – это режим стабилизации напряжения.

Если нагрузки нет (ток равен 0 А), то соответственно на выводе 16 около 0 В, а на выводе 15 от "почти 0" (примерно 0,2 В) до +5 В, в зависимости от положения регулятора тока (режима стабилизации тока нет, светодиод не горит).

И лишь когда стабилизатор перейдёт в режим стабилизации тока, напряжения на выводах 16 и 15 сравняются."

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, sanya110 сказал:

Q8, Q9 лучше заменить заведомо исправными.

Да, да, да! Вся проблема была в них, блин весь мозг вынесли. Я их не выпаивал, проверил в схеме, обрыва нет и всё. Впихнул в транзистортестер, один показал что это диодная сборка, второй вообще не знает что такое.

 

Ещё вопрос, нужно оборвать дорожку от косы и впаять шунт. Можно, как шунт, использовать два резистора 0,1 Ом 5W впаяных паралельно? Получится 0,05 Ом 10W или лучше взять шунт с мультиметра типа DT838?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шунт (даже из самого отстойного мультиметра) всегда лучше пары рядовых резисторов.

6 минут назад, Xwerty сказал:

Впихнул в транзистортестер

Полупроводники все равно лучше мультиметром прозванивать. Гораздо информативнее получается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
    • Просто очаг цивилизации по сравнению с некоторыми другими.
    • у меня также. Отключение провода питания ноутбука, т.е. переход на аккумулятор, решает эту проблему. Т.е. эти помехи приходят по сетевому(220 В) проводу. Почему они пропадают, когда мышка работает, не объясню.
×
×
  • Create New...