You are posting as a guest.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона. Как видим задержки включения антистика у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!
Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0.
2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0.
3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
Привет! Купил в кухню вот такой диммер: https://a.aliexpress.com/_9QIqxE. В общем он работает как надо, правда, свистит немного. Но если включить индукционную плиту на максимальный режим, когда диммер выдаёт не 100% мощности, она начинает довольно сильно гудеть и, например, чайник начитает вибрировать. Выкручивание мощности диммера до 100% мгновенно решает проблему. Может кто-то сталкивался и подскажет как можно уменьшить влияние диммера на плиту?
В описании диммера есть вот такая строка: This dimmer only support leading edge, don't support trailing edge. Может это и есть причина? Для меня это темный лес. Заранее спасибо.
Всем привет!
Делаю свой первый импульсник. Возник такой вопрос - все, наверное, знают программу Старичка для расчёта напряжений, витков и т.д. Там же, в строчке "Выходные характеристики" указывается индуктивность дросселя. Я намотал этот дроссель на одном колечке, половинка пойдёт на минус, другая - на плюс (ИИП будет двухполярным). Сначала намотал, а потом засомневался - так можно? Мой отсутствующий опыт говорит, что, вроде, не должно быть проблем? Подскажите, пожалуйста, знающие люди.
Решил собрать фпв крыло. Но до этого не разу не держал в руках паяльник, припаял включил - коротнуло, да так что дроссель треснул и выспался с платы, помогите найти дроссель, на дроссели написано 100 и все. Фото прикладываю.
Задумал сделать дроссель ,но не смог найти в продаже ферритовые сердечники в виде гантель, напечатал каркас для Сердечника ферритовый МР20-2 ПР6х0.75х19
намотал провод D-0,9мм , но не чего не получилось, наружный диаметр каркаса 8мм . Прибор определяет как резистор а не дроссель .Вопрос -что сделано неправильно ?