Перейти к содержанию

Не включается Smart TV box. Контроллер напряжения


G Mail

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте!
Может кто поможет советом. Заранее хочу сказать, что до недавнего времени я вообще мало чего понимал в радиоэлектронике, просто сейчас сидя на карантине нечего делать и вот решил чем то себя занять)) Только-только начинаю вникать, заранее прошу простить если буду не правильно выражаться.

Если коротко, меня интересует следующее: имеем регулятор напряжения в ТВ приставке с маркировкой WE18 1736, из даташита узнал что его точное обозначение WL2801E18-5/TR.
Вопрос: как должны прозваниваться или не прозваниваться выводы этого компонента? Между какими выводами какое должно быть сопротивление?
есть подозрение что все выводы этого элемента в КЗ, но это не точно.
даташит читал, но мало что понял

Больше информации под спойлером. Предыстория и анализ проблемы. Возможно я вообще не там копаю...

Скрытый текст

 

Имеем ТВ приставку Tanix TX3 mini, которая после полугода работы перестала включаться. По началу это сопровождалось зависанием во время работы (через час-два работы), затем появилась проблема с включением (включалась не с первого раза). Теперь вообще отказывается включаться.

БП проверял, подключал и другие заведомо исправные с параметрами 5V 2.0A - разницы нет.

Изначально при подключении питания в самой приставке сразу загорался дисплей с черточками -- -- (время не установлено). Еще гнездо SPDIF светится красным.
Сейчас при подключении БП светится только гнездо SPDIF. Дисплей не загорается. Ни на что не реагирует.

Разобрал приставку, видимых проблем нет. В центре платы есть контакты с надписями GND и 3.3v - проверил тестером, 3.3 вольта есть. Так же есть компоненты с надписями 5V и 3V3 указанное напряжение так-же присутствует. А вот на компонентах где написано 1V8 и 1V ничего нет

В том районе обратил внимание на микросхемку которая заметно греется, так что обжигает губы (дада я губами проверял нагрев платы, т.к. там чувствительная кожа :D ).
На ней написано WE18 1736. Гугл пишит что это регулятор напряжения и судя по даташиту он снижает напряжение как раз до 1.8 вольт.
Проверил тестером: на контактах Vin и EN присутствует 3.3 вольта. На Vout напряжения нет. Появилось предположение что регулятор в КЗ. Выпаял его для проверки.

IMG_20180730_201412_HHT.thumb.jpg.b692821361b124c0e8dd1e87bfe3250c.jpg

IMG_20180730_2016441.thumb.jpg.44bbf83afd49d938341e9a7d8fc5f23f.jpg


И вроде бы все выводы (Vin, EN, Vout и GND) находятся в КЗ между собой. Только 4 ножка NC ни с кем не реагирует.
Всё это не точно потому, что есть одно НО.

Скрытый текст

Так случилось, что недавно мой хоть и дешевый китайский, но все же тестер DT-838 сломался. И прозванивать контакты и мерить напряжение мне пришлось тем, что нашлось в хозяйстве)) а это древний советский мультиметр 4310, с которым к сожалению я плохо знаком. Прозванивал в режиме измерения сопротивления, вроде бы)) Прикол в том, что на какой бы режим я его не ставил х1 х10 х100 или х1000 везде стрелка показывала одно и тоже. Между вышеупомянутыми контактами она поднималась до значений 0.1-0.
P.S. да и вообще заметил, куда бы я не тыкал на плате везде стрелка взлетает до нуля, как будто вся плата в кз. вообщем я хз :lol:
P.P.S. пока нет возможности купить нормальный мультиметр, весь город закрыт на карантин, магазины не работают.
2330899629.jpg.3ca6f01aa6b3f09f94f6a9fe7906bce8.jpg


Теперь вопросы:
1) В правильном ли направлении я копаю?
2) Собственно главный вопрос, как ножки на этом компоненте должны прозваниваться между собой? Должно ли быть между ними какое-то сопротивление? или они вообще не должны прозваниваться?

еще такой прикол: когда на Vout не было напряжения - элементы на плате все равно каким то образом нагревались, т.е. процессор и память были тепленькие как будто получали питание. А после того как я его выпаял вся плата стала холодной.

 

Схема:
 284404973_.png.c1a1113d13881192cad98e28aefeb67a.png

Изменено пользователем G Mail
мелкие корректировки
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

У тебя на приборе предел выбран 10 кОм... Скачай на него инструкцию и проверь.

Прозвонка выводов микросхемы, судя по даташиту, как диодов, между GND, EN, VOUT, VIN

 

284404973_.png.c1a1113d13881192cad98e28aefeb67a.png

А что мы все здесь делаем, а?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

44 минуты назад, G Mail сказал:

Появилось предположение что регулятор в КЗ.

Надо тестером померить и не надо ничего "предполагать", а потом поднять этот вывод и определить, где же таки КЗ, в МС или нагрузке. Тоже тестером..

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Если между Vin и Vout кз, то в схему пошло повышенное напряжение, и запросто попалило там всё. Проверь теперь на самой плате между Vout и общим (GND). На приборе переключатель поставь в положение омы, без всяких х.

Изменено пользователем Yuretskok
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, G Mail сказал:

как должны прозваниваться или не прозваниваться выводы этого компонента? Между какими выводами какое должно быть сопротивление?
есть подозрение что все выводы этого элемента в КЗ, но это не точно.

от безделья - почитай сначала книги. Так проверять DC/DC - откровенная глупость. Достаточно тестера и включить приставку. Поскольку ты это сделал - и нет напряжения - снял, подал внешнее, посмотрел на запуск - есть - ОК - меняешь аналогом и т.п. хоть китаезоплаткой с DC/DC, не запустилась - в помойку. Как сказали - все сгорело ....

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще-то, в этом приборе для измерения сопротивления надо одновременно нажать левый и средний переключатель.^_^

Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, dritex сказал:

Прозвонка выводов микросхемы, судя по даташиту, как диодов, между GND, EN, VOUT, VIN

сделал прозвонку из батарейки и led лампочки
Результат следующий: на регуляторе выводы Vin и Vout прозваниваются в одну сторону, при этом яркость диода заметно ниже от обычной. Так же прозваниваются выводы Vout и GND тоже в одну сторону, но уже в обратную, диод при этом горит очень слабо, почти не заметно.

10 часов назад, минздрав сказал:

Надо тестером померить и не надо ничего "предполагать", а потом поднять этот вывод и определить, где же таки КЗ, в МС или нагрузке. Тоже тестером..

К сожалению нормальным тестером измерить нет возможности. Мой DT сломался, а купить новый невозможно - все магазины закрыты на карантин.

8 часов назад, Yuretskok сказал:

Если между Vin и Vout кз, то в схему пошло повышенное напряжение, и запросто попалило там всё. Проверь теперь на самой плате между Vout и общим (GND). На приборе переключатель поставь в положение омы, без всяких х.

Возможно, но при подключенном питании на Vout было по нулям
Вышеупомянутым способом контакты Vout и GND на плате прозваниваются, яркость диода раза в два ниже от обычной.
На приборе при переключении в режим омы (без x) почему-то выбивает предохранитель, измерить в таком режиме не удается. Может он неисправный?

8 часов назад, KRAB сказал:

Поскольку ты это сделал - и нет напряжения - снял, подал внешнее, посмотрел на запуск - есть - ОК - меняешь аналогом и т.п. хоть китаезоплаткой с DC/DC, не запустилась - в помойку. Как сказали - все сгорело ....

Я как раз сегодня ночью об этом подумал))
Но у меня есть один вопросик: найду я другой прибор, с которого можно взять 1.8В, мне достаточно будет подать на Vout только этот плюс? gnd с другого прибора подкидывать не надо?

8 часов назад, Vovik13 сказал:

Вообще-то, в этом приборе для измерения сопротивления надо одновременно нажать левый и средний переключатель.^_^

да, знаю. Та картинка взята с инета ;)

 

p.s. всем спасибо за ответы!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, G Mail сказал:

gnd с другого прибора подкидывать не надо?

:blink: Что значит "не надо"? Два провода обязательно.

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подал 1.8В со старого ЖК телевизора на Vout иии... приставка включилась! :lol: точнее на дисплее появилась надпись boot, а затем появилось время 06:00, правда видеосигнала нет ни на hdmi, ни на AV выходе (но телик чувствует что кабель вставлен в разъем). Может ли быть дело в прошивке? я по началу, когда еще не знал как диагностировать такую проблему думал что дело в прошивке и вообщем... много тыкал по кнопке reset и даже на одной из микросхем замыкал ножки, отвечающие за стирание памяти, надеялся перепрошить через пк. дурак блин fool.gif.eed14db2b2aaa1da41ad82aca3f52e5b.gif

В теории как должен себя вести андроид если на нем стерта прошивка или еще хуже вся память? должен ли он загружаться в какой нибудь биос и показывать хоть что нибудь на экране ТВ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, G Mail сказал:

приставка включилась!

Это хорошо, но на остальные вопросы, возможно, ответит специалист, они явно не для "только-только начинающих вникать"...

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, минздрав сказал:

Это хорошо, но на остальные вопросы, возможно, ответит специалист, они явно не для "только-только начинающих вникать"...

вы правы.
Сейчас для начала надо будет найти новый регулятор, а уже потом подключать к пк и пытаться прошивать. 
Все же отремонтировать приставку хочу сам, это дело принципа :D 
не получится - не жалко, а если получится - буду очень рад ^_^

да, еще и тестер надо будет новый купить, хорошенько проверить регулятор, чтож с ним там случилось...

Всем спасибо за помощь!

Напоследок еще один вопрос: вредно ли для приставки часто включать/выключать её из сети? страдают ли от этого компоненты?
Мой отец советского воспитания, 75 год ему уже, постоянно твердит, что приборы надо выключать из сети чтобы они не сгорели)) Вот и с этой приставкой я думаю беда случилась из за постоянных включений/отключений. Потому, что сейчас у меня две другие приставки уже больше года постоянно включены в сеть и исправно работают.

Изменено пользователем G Mail
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, G Mail сказал:

дурак блин

Люблю самокритичных людей.

1 час назад, G Mail сказал:

 на одной из микросхем замыкал ножки

Крайне грубо. Но если эта микросхема питалась отсутствующими на тот момент 1,8 В, то, возможно, замыкания были проигнорированы. Хотя, опять-таки, у кого какой талант замыкать. Как говорит многоуважаемый и частоблагодаримый KRAB "в умелых руках...".

1 час назад, G Mail сказал:

В теории как должен себя вести андроид если на нем стерта прошивка

Примерно аналогичным образом.

1 час назад, G Mail сказал:

или еще хуже вся память?

Вы себе льстите.

11 минут назад, G Mail сказал:

вредно ли для приставки часто включать/выключать её из сети?

Зависит от сети. Существуют сети, в которые вообще включать что-либо крайне нежелательно (сам являюсь счастливым обладателем такой). При условии наличия нормальной сети бестолково дергать из нее что-либо - себе дороже, узкоглазые инженеры не зря изобретали дежурный режим.

14 минут назад, G Mail сказал:

отец советского воспитания

Это легко понимаемая беда, которой никаким сочувствием не поможешь. Был у меня клиент сходного возраста, выключал системник посредством выдергивания вилки из розетки и регулярно звал на помощь ("опять эта американская херовина глючит"). А на любые объяснения касательно нормативного порядка выключения выпучивал глаза и орал (глуховат): "Да кому ты лечишь, салага, я свой холодильник так шестьдесят лет выключал - и хоть бы раз он заглючил!".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, G Mail сказал:

В теории как должен себя вести андроид если на нем стерта прошивка или еще хуже вся память? должен ли он загружаться в какой нибудь биос и показывать хоть что нибудь на экране ТВ?

Абсолютно никак. Компьютером то хоть опознается?

32 минуты назад, sanya110 сказал:

Крайне грубо. Но если эта микросхема питалась отсутствующими на тот момент 1,8 В, то, возможно, замыкания были проигнорированы. Хотя, опять-таки, у кого какой талант замыкать.

Ну вообще то для того, чтобы загнать померший девайс в режим прошивки, как раз таки замыкаются линии данных на флешке.

 

1 час назад, G Mail сказал:

ни на AV выходе

Распиновка кабеля может отличаться. Не обязательно желтый будет видео. И обычно хдми надо отключать, чтобы композит заработал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Yuretskok сказал:

Компьютером то хоть опознается?

Ранее, пока не включался - не опознавался. Сейчас еще не пробовал подключать. Продолжу оживление после того как найду подходящий регулятор.

1 час назад, Yuretskok сказал:

Распиновка кабеля может отличаться. Не обязательно желтый будет видео. И обычно хдми надо отключать, чтобы композит заработал.

да, в курсе. по очереди втыкал все разъемы. А вот hdmi в этот момент не отключал, возьму на заметку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, G Mail сказал:

пока нет возможности купить нормальный мультиметр

Зря вы так. Нормальный прибор. Он надёжней электронных. Единственное, места больше занимает. Вот его схема. Пригодится. Проверьте батарейки и кз надо мерять на пределе Х1. И ноль отрегулируйте, аккуратно ! чуть повернув отвёрткой регулятор на изм. голове туда - сюда, уст. стрелку на 0. Щупы при этом замыкать не надо.

Ц43101.rar

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, G Mail сказал:

Мой отец советского воспитания, 75 год ему уже, постоянно твердит, что приборы надо выключать из сети чтобы они не сгорели

при этом неписанная статистика , правда для СРТ ТВ была - одно включение-выключение - 8 часов работы устройства .... :D Этот аргУмент хорошо действует на Клиентов - ЭкономистоФФ ... Они хватаются за калькулятор - пересчитывая стоимость эл-энергии, потом - за сердце ... кое-кто - тянется к локтям ... :lol:

ЗЫ: самые тяжелые для техники состояния с точки зрения надежности - это переходные процессы, а не стационарный режим работы ...

8 часов назад, G Mail сказал:

приставки уже больше года постоянно включены в сеть и исправно работают.

это теория вероятности, не работающая с китаезными компонентами ... Я недавно делал Т2, которая была куплена более года назад, пролежала год, отработала неделю и сдохла - просто вздулся лит по питанию ...

 

ЗЫ2: простой совет - все должно быть разумным - если уезжаешь на неделю - выключи, если смотришь ежедневно - пусть остается в ДР, я свои Т2 даже в ДР не перевожу вообще, просто выключаю ТВ в ДР и все ... одно НО - херовая сеть - поставь БАРЬЕР для приставки и ТВ и все ... больше ничего не нужно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, KRAB сказал:

теория вероятности, не работающая с китаезными компонентами

у знакомого боксы на ведроиде и месяца не проработали. В одной просто прошивка слетела, во второй отвал флеши на бга.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...