Jump to content
d19codec

M890G замер температуры всегда 0 градусов

Recommended Posts

M890G как на фото. Я не профи, поэтому как есть напишу.

Не работает замер температуры, показания всегда в 0.

Термопара к-типа самая простая комплектная, сопротивление и микровольты меняются при изменении температуры самой термопары, поэтому полагаю что она рабочая.

Как то сгорел предохранитель из-за неправильного подключения и был заменён, возможно связано с этим.

Вращение подстроечного резистора возле контактов термопары ничего не дало, только показания в крайних точках вместо 0 показывают -1 градусов и +1 градус.

Из садизма: Если минусовой клеммой (COM) тыкнуть в любой контакт подключения термопары, то показывает -48 градусов. На плюсовую (U/R/*) не реагирует.

Может какие то типовые причины что он не работает? Или только другой мультиметр покупать, для замера температуры?

Может это важно, и сразу понятно что за ревизия платы у меня: обозначение элементов отличается от схемы, которая везде выдается по запросу "схема M890G". Ну т.е. элементы может и те же, но номера их порядковые другие.

Спасибо.

64794577_multimetr-tsifrovoj-m890g.jpg

Edited by d19codec

Share this post


Link to post
Share on other sites

что либо утверждать нельзя- не хватает информации. но пациент скорее жив чем мертв. я по описанному вижу проблему в подключении термодатчика к ацп. поставь на 0.2 вольта. в принципе он на фото так и стоит и клеммами ком и Вольты омы прицепись к термопаре - должен показать температуру. далее смотреть плату от подключения вилки  через переключатель к ацп

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если щупами подцепиться к контактам термопары, то в режиме "200мВ" напряжение меняется при смене температуры термопары.

0,1мВ при комнатной температуре, и ближе к 3мВ около 60-90 градусов над конфоркой плиты.

Я просто сам целыми днями могу всё проверять, но если вы подскажите что именно первым делом проверять или типовая причина этого -  будет замечательно, для этого я сюда и пришел, т.к. не профи.

На колесе выбора режима с обратной стороны все усики целые.

 

Просто мои навыки максимум на уровне "спаять светофор на attiny, и воспользоваться готовой прошивкой".

Спасибо.

Edited by d19codec

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)

В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Подробнее

усики целые - это хорошо. а вот контакты от усиков до дорожек на плате прилегают? и далее проверить дорожки до микросхемы, через резисторы (делители) и от зеленой колодки до переключателя (все по плате). где то здесь засада. ну и если фото в студию принесете  (вашего прибора не из нета) будет много лучше, а если еще и хорошего качества, то просто супер

термопара работает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене

На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.

Подробнее

Может вот это поможет ...?

 


__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST

Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Подробнее

Сам прибор с платой 890G.1B, как в посте по ссылке.

Визуально проблем нет, ничего сгоревшего, усики все целые и контакт нормальный, дорожки не стертые, и пока проверил: сигнал от + клеммы термопары до микросхемы доходит, номиналы соответствуют.

С минусом для меня все печальнее, я хз какие ветки нужно проверять, они разделяются на десяток, до какой ноги микросхемы главная ветка для температуры - хз.

А то что щупом COM касаюсь любой клеммы под термопару, и показывает в обоих случаях -48 градусов это не говорит что обе линии целы до микры? между + и - клемм под термопару 98кОм. 

Пытаюсь проверить миносовую ветку, подскажите до какого контакта микросхемы проверять? И какие именно регуляторы отвечают за калибровку температуры на следующей схеме?

Даже фоточка есть большая http://sxemy-podnial.net/wp-content/uploads/2017/09/Multimetr-M890G-2.0-.jpg

Edited by d19codec

Share this post


Link to post
Share on other sites

до 31 ноги до 32 ноги до 37 ноги, возможно еще одну пропустил. не уверен, но такое может быть. диод д12 и r66  проверить надо. на схеме все четко видно...

подстроечник vr1 отвечает за калибровку термопары

и vr4. монитор у меня сейчас мелкий плохо схемы большие смотреть

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот это схема измерения температуры, дерзай. более помочь ничем не смогу...

1Multimetr-M890G-2.0-.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Весьма вероятная причина.  Несколько лет назад племянница попросила глянуть монитор с внешним БП своей одноклассницы, бывший в "ремонте" у "майстера", который с глубокомысленным видом порекомендовал,  купить новый БП. С новым БП монитор всё так же не заработал. Хоть я с телевизорами и мониторами дел старался не иметь, но пришлось взяться за ремонт. После вскрытия на основной плате обнаружил какие-то потеки возле входного разъема видеосигнала. Удалил их спиртом. Тестовый прогон в течение пары дней как в открытом виде, так и в собранном, проблем не выявил. Барышня, после возврата ей монитора, претензий тоже  не предъявляла. 
    • С вашим уровнем знаний лучше не предполагать а почитать теорию. Эдак вы наворотите.... второй динамический рупор Алпатова. Для поднятия нч используется простое последовательное rc звено на входе УМЗЧ под названием тон-компенсатор. Только у вас не тот случай, когда можно нагружать мидбас низкими частотами. Целесообразнее использовать сабвуфер.
    • Всем , у кого такие колонки ещё есть,  или ещё попадутся в ремонте.   Блок питания выполнен на микросхеме о шести ножках , предположительно SG6849 .  Выходное напряжение отремонтированного блока 13.6в. Схема практически равна той,  что в даташите.  http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/7/sg68/sg6849.pdf Отвратительный монтаж,  дорожки отслоились в месте пайки громоздкого компонента ( транзистор 4N65 на радиаторе).  Фотографировал уже после припайки дополнительных проводников поверх. Чтобы открутить винт с гайкой,  крепящие плату БП в корпусе,  мне показалось удобнее НЧ-СЧ динамик снять.  Его сопротивление 5.5ом , измерил по второй колонке.
    • Для снижения тока в момент пуска подойдет УПП. В промышленных  УПП еще есть настройка "буст", чтобы увеличить   напряжение при пуске. Похожий случай. Запуск вентиляторов дымоудаления. Такие венты имеют большую мощность (десятки кВт) и большую инерцию, т.е. затяжной пуск с большой просадкой питающего напряжения и последующем выбивании автоматов на подстанции. Проблему решили установкой УПП.
    • Как раз так и стоит! У ТСа выбор или стаб на 10 квт или УПП и стаб на 2-3 квт
    • При детальном рассмотрении под микроскопом, было выявлено что это ржавчина, такое впечатление что БП был в воде или хранился в месте с высокой влажностью, увидел еще белый налет на алюминиевом экране в некоторых местах. Ржавчина была обнаружена и с обратной стороны на некоторых контактах. Выпаял несколько конденсаторов, с помощью мультиметра замерил емкость, все в пределах 20%, поставил обратно. Взял спирт, с помощью зубной щетки очистил этот налет, просушил. Проверил, работает
    • Не спорю. Смысл всей этой случайной затеи был в том чтобы избавиться от регуляторов громкости на задней стороне колонки. К ним неудобно тянуться. Попутно улучшить звук насколько это возможно. Получается что по колонкам достаточно было только проклеить и усилить корпус, с фильтрами можно было не заморачиваться. Поэтому сейчас я получил 2 пассивные колонки и отдельный усилитель. И в целом это всё даже как то играет. Но "крутилки" баса, которая была штатно на SOLO2 не хватает. Крутить её постоянно я не собираюсь, но немного приподнять низы хочется (один раз и навсегда). Большинство регуляторов тембра на опер. усилителях что я нашел в интернете состоят из переменного резистора и 2 конденсаторов. А как от переменника перейти на штатное приподнятие например на 80 герц что то не доходит до меня. Выходит вместо переменного резистора нужен один постоянный и какой то конденсатор к нему и это между опер. усилителей и входом микросхемы усиления TDA8947. Поэтому я и предположил что цепочка C14+R14 в усилителе X23 может являться таким "регулятором". Может она режет бас?
×
×
  • Create New...