Перейти к содержанию

Шуруповерт интерскол ДА14,4ЭР деталь редуктора


E_C_C

Рекомендуемые сообщения

Всем привет ! Кто разбирал шуруповерт  интерскол  ДА14,4ЭР ? посмотрите по фото какой детали не хватает. Работал шурик много и долго, но что то в нем сломалось и появился большой продольный люфт патрона , такой , что в нажатом состоянии вращение на патрон передавалось ,а противоположном сцепление пропадало. По видимому разрушилась упорная шайба или кольцо . Разбирать мне его было некогда , работать было можно , и так ещё долго работал. Наконец разобрал. Никакого упора нет , т.е нет вообще . Есть немного пластиковой стружки , единственное мое предположение - была пластиковая шайба и ее истерло. По чертежам производителя не понятно, да и чертежи с ошибками. Узел меняется в сборе, но смысл менять если можно починить.

на фото по порядку как и стояли - 

1 внешняя шайба-крышка

2 две шайбы , по идее это и должны быть дистанционные шайбы

3  вал , с одной стороны патрон, с другой муфта тормоз

4 подшипник передний

5 подшипник задний

6 стопорное кольцо 

7-8-9 детали муфты тормоза, там ещё ролики и пр.

где то должно быть что то ещё , предположительно между двух шайб №2.

Кто сталкивался с этой моделью, подскажите .

20200902_085917.jpg

20200902_090003.jpg

вот схема сборки, и что тут можно разобрать ?   вроде бы шайб там три ... между передним  подшипником и стопорным кольцом ... но зато заднего подшипника  не нарисовано ...

204719.jpg

Изменено пользователем E_C_C
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Только что, E_C_C сказал:

Кто сталкивался с этой моделью, подскажите .

Похоже стёрло сепаратор шариков. Основная деталь в механизме усилия (трещётке).Ремонт практически невозможен.

Лечится  полной заменой, лучше всего блока, от донора. В принципе не так и сложно подобрать подходящего донора, их выпускается довольно много, причины выхода могут быть разными (сгорел движок, упал с крыши, нет аккумуляторов,....). Цена вопроса от бесплатно (у соседа по гаражу, без дела лежит не может выкинуть), до ... .

Есть "места сосредоточения" потенциальных доноров:  мастерские по ремонту, строительные бригады и фирмочки, гаражный кооператив с мужским сарафанным радио по поводу - "А у кого есть ненужный агрегат годный на органы"...., посмотрите настенные объявления и найдите типа "Куплю БУшный строительный электроинструмент...." (зачастую таким перекупам сдают вышедший из строя электроинструмент, на органы)...

С уважением, Сергей

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Повозился и отремонтировал . Выточил пластиковую шайбу и установил между двух дистанционных, люфта теперь нет, посмотрим на сколько ее хватит.

Разбирал все, до последнего винтика )) оставлю тут фото основных моментов сборки, одет пригодится кому. В сети есть почти аналогичная подборка фото, но я разобрал ешё и трещётку с пружиной.

1. Вставляем в корпус подшипники скольжения и вал, устанавливаем дистанционные шайбы и стопорные кольца. Здесь видна изготовленная из черного капрона шайба.

20200902_100602.jpg.b25da64bb45657ff310d3256441f5383.jpg

2. Устанавливаются детали тормозной муфты20200902_103223.jpg.0813a1d2e3f0c3232deeffc1556fc395.jpg

20200902_103516.thumb.jpg.4fa3b2c83312034c6c02b8b0856d86bf.jpg

3. Устанавливаются шестерни третьей ступени редуктора.

20200902_103603.thumb.jpg.d3546d1c6ff9e34686ebda26c05931a5.jpg20200902_103656.jpg.dc57f40fa276cb0487cd5ecf73660e9f.jpg

4.Все шестеренки смазываются, ставиться крышка и шестерня второй ступени редуктора20200902_103936.jpg.9127893bed1a0594d29f0f3c276afcab.jpg20200902_104113.jpg.fe00282a3f8835560f43f856d7a59532.jpg

5.Смазываем, устанавливаем шестерни сателлиты и шестерню первой ступени редуктора.20200902_104318.jpg.f7df3227e0cda71965f83f4f622f61e5.jpg20200902_104422.jpg.1a10d913bd40c62aea3b2a94f033fbac.jpg

6.Завершаем сборку шестерен, смазываем, устанавливаем крышку и завинчиваем винты крепления полукорпусов редуктора.20200902_104513.jpg.f16cd6f98053092bbdffedf05c0720c9.jpg20200902_105327.thumb.jpg.cbe8d09a11f7ba84322471f9a69eb9d7.jpg

7.Далее  устанавливаем кольцо и пружину механизма переключения скоростей.

20200902_105540.jpg.2870dfb211faf292c33d7df34d22c16b.jpg

8. Переворачиваем редуктор и засыпаем шарики муфты регулирования усилия. Три шарика в каждое отверстие.

20200902_110040.jpg.a64a8db22d5b0407f4cff698e42169c6.jpg

9. Устанавливаем шайбу и поверх пружину.

20200902_110107.jpg.50f18f237360fe234fbca067db2213a1.jpg

10. Закручиваем пластиковую гайку в корпус, там левая резьба, и готовимся к самой муторной части марлезонского балета.

20200902_110121.jpg.79c16fee8d13eee011a8f22b155a1055.jpg

11. Итак вот он геморрой, если есть возможность, лучше не разбирать этот узел. Ставим пластиковую обойму с гайкой на редуктор, там есть паз, но нужно смотреть куда пойдет вращение,  исходное положение то, где самое малое усилие, трешетка должна встать на первом шарике. Устанавливаем мелкие шарики, чтобы они хоть чуть чуть держались, смазываем консистентной  смазкой посадочные места. Важно не потерять эти шарики , и не сломать их.  Запаситесь терпением и ещё раз терпением.20200902_111909.jpg.5475babe39faf0353c17f4a74657be6a.jpg

12. Это ещё не всё, теперь аккуратно ставится пластиковая шайба и пружина трещотки , раза с 10 должно получится.

20200902_144346.jpg.8c66719a0c9c13547d64d9d5120ffec4.jpg

13. Теперь не дыша ставится крышка и завинчиваются саморезы крепления. Проверяем , что все нормально ходит и трещит. Если нет , по новой разбираем и собираем.  

Больше фото не будет, остальная сборка не вызывает сложности и широко освещена в сети. 

Касаемо моего шурика, у него ещё оказался пробит транзистор в кнопке, и сейчас он будет заменён, но это совсем другая история...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...