Jump to content
Sign in to follow this  
unstopable

Помогите с ремонтом китайского БП на 12В

Recommended Posts

Здравствуйте. Уже нет сил терпеть блок питания, купленный в Китае! Модель S-180-12. Типовая схема и его внешний вид примерно такие (почти 1 в 1). Блок от сети не отключается круглосуточно. Проблема плавающая... Питает он 3х4м светодиодных ленты 5050 (через контроллер конечно). Выход настроен на 12.1 В подстроечником, поставил вентилятор 12 самый тихий так как есть место для его подключения. Суть в чем: он иногда барахлит, именно иногда. Может неделями/месяцами работать без проблем, а может мозг иметь в какой-то день. Светодиодная лента начинает мерцать, иногда даже мигать (бывает вообще выключается на 2-3 секунды, но крайне редко), притухать (причём, бывает, он как бы "зависает" в этом состоянии). Напряжение в момент притухания ~10.3 В. Я его разбирал, чистил, пасту хорошую мазал, KA7500 заменил, проверил все электролиты на ESR метре, пропаивал все силовые контакты + усиливал дорожки оловом, толку 0. После таких манипуляций может вести себя как здоровый так и больной. Вот и сегодня так: начала лента мерцать, вытащил, продул - всё также. Выключил на 5 минут, включил и уже час нет проблем. Сам блок питания ледяной, эти ленты должны есть около 6 ампер (работает с нынешним контроллером либо 30 белых на метр, либо 30 ргб, хотя раньше работали вместе и он не особо грелся с вентилятором). Я в испульсниках 0 без палочки, пытался воспроизвести проблему на столе с подключенной лампой 12 В автомобильной - фигушки, работает и держит напряжение стабильно. Что с ним не так то?! Помогите! Уже были мысли выбросить его и купить новый, но где такой купить я даже не знаю, чтобы была гарантия, что такое не повторится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, unstopable said:

Светодиодная лента начинает мерцать, иногда даже мигать... с подключенной лампой 12 В автомобильной - фигушки, работает и держит напряжение стабильно.

Ну и какой вывод напрашивается?

Блок питания ни при чем, вот какой. Дальше продолжать?

Edited by _abk_

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изготовление 2-х слойных плат от 2$, а 4-х слойных от 5$!

Быстрое изготовление прототипа платы всего за 24 часа! Прямая доставка с нашей фабрики!

Смотрите видео о фабрике JLCPCB: https://youtu.be/_XCznQFV-Mw

Посетите первую электронную выставку JLCPCB https://jlcpcb.com/E-exhibition чтобы получить купоны и выиграть iPhone 12, 3D-принтер и так далее...

Высокая надежность SiC! Как они этого добились?

За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.

Подробнее

Сложно искать неисправность, когда все работает. Попробуй просто всё подряд пропаять.  А чтобы исключить неисправность самой ленты, подключи к выходу БП еще и небольшую лампочку, чтобы визуально контролировать работоспособность БП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»

Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.

Подробнее

Переменный резистор барахлит(дерьмо полное) , было такое уже, 2 дня сидел ничего понять не мог)))) 

Измерь какое сопротивление на 12в, и впаяй постоянный близкого значения. 

Edited by ROMMo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!

Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.

Подробнее

1 час назад, ROMMo сказал:

Переменный резистор барахлит

Аналогично. :yes:  Менял на постоянные.

Пропаять китайские поделки тоже никогда не лишним будет.

Edited by Лёха58

рукожоп со стажем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже думал насчёт переменника, попробую! А контроллер тут не при чём, что один, что второй ведут себя также, от компьюторного бп подключал их на проверку долгую - проблем не было 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В, общем, дело действительно было в подстроичнике. Стоял там на 2 кОм. Показывал различные значения в зависимости от нажатия на регулировочную головку. Поставил резистор 220 Ом, на выходе 12.96 В. В идеале 350-400 Ом, но не нашёл, а городить из двух тоже не хотелось. Короче - работает и слава богу. Заодно вентилятор убрал. Всем спасибо огромное!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Сообщения

    • Ремонт зарядного Bosch AL-1814 CV:   Сгорело (неисправности): 1. предохранитель F1 (поставлен после ремонта на 1 А). 2. диод V8 - 1N4148 (можно заменять на КД521, КД522 и т.п.). 3. полевой транзистор V6 - 3NK80Z (замена на 3N90). 4. биполярный транзистор V5 - 2N3904  (замена на ВС547, также работали С3198). 5. резистор R6 - 3,6 Ом (замена на 4,7 Ом). 6. резистор R7 - 30 Ом. 7. резисторы R25, R24 - 0,22 Ом  (замена на резистор 0,12 Ом). 8. светодиод V19 (D12 по схеме-1) [замена на аналогичный]. 9. Микротрещина в дорожке (нет контакта с правым выводом R7 (30 Ом) точки соединения: «затвор V6 – верхний вывод конденсатора C5**[№ указан по схеме (1n5=1500 пФ)] – нижний вывод R4 [R8 по схеме-1] (510 кОм)». Зачистил и пропаял проблемную дорожку. Из-за этого горели V6 и V5, и приходилось подключать вместо предохранителя лампу 40-60 Вт на 230 В. 10.  Микротрещина в дорожке (нет контакта нижнего вывода R5 (22 кОм) с истоком V6.  Зачистил и пропаял проблемную дорожку. Из-за этого не было зарядки аккумулятора.   До проверки деталей схемы на исправность – обязательно разрядить конденсатор С2 (33 мкФ * 400 В): лампой на 220-230 В (безопасно!) или плоскогубцами с изолированными ручками (утконосами) – будет искра (!). Параллельно данному конденсатору сразу же впаять резистор 1 мегаом (0,25 Вт). Это нужно для быстрой разрядки данного конденсатора (для предохранения от удара током при прикосновении и, особенно для предохранения цифрового мультиметра от поломки в процессе прозвонки деталей).  Неисправные транзисторы лучше не отпаивать от дорожек платы, а откусывать их ножки бокорезами на расстоянии 5-7 мм от платы, чтобы к ним припаять замену. Пайка-отпайка транзисторов (особенно неоднократная) от дорожек платы, как правило, ведёт к отслаиванию дорожек от платы. Это же применимо и к другим радиодеталям. Явно неисправный резистор или диод также проще откусить бокорезами с противоположной дорожкам стороны, а уже к остаткам выводов припаять замену. Для оперативной замены резистора R6 (номинал = 3,6 Ом, находится за радиатором V6) есть смысл впаять в плату одножильные провода длиной 3 см, а к ним уже паять резистор. Следует иметь в виду, что неисправные резисторы и диоды не обязательно могут почернеть, с виду они могут выглядеть целыми. Качество деталей покажет прозвонка (и измерение номинала – при отпайке 1 конца). Обязательно до включения в сеть 220 В проверьте целостность дорожек (особенно в местах пайки) и восстановите их припоем или проводом. Первое включение схемы после ремонта – только через последовательно включённые лампу 40-60 Вт (на 230 В) и амперметр переменного тока на 2 А (включёны вместо предохранителя). Если лампа не горит или светит слабо, а ток – не более 0,2 А, напряжение на выходе есть (8,5–14 В), то можно подключать зарядное к сети 220 В напрямую. Если лампа горит ярко – значит, есть ещё поле для работы… (напомнило анекдот про Штирлица: «Лампа светила тускло и света не давала… Штирлиц выключил лампу, и Света дала…»)  :))). Если без аккумулятора светодиод горит, а при подключении аккумулятора – мигает, не торопитесь собирать устройство в корпус. Убедитесь, что есть ток зарядки аккумулятора. Для этого между ножевым контактом «Аkku +» и катодом крайнего правого диода (Шоттки) (по схеме-1 V18 – LT3T08) включите амперметр постоянного тока на предел 2 А. Должен быть ток зарядки 0,8 – 1,2 А. Автоматическое отключение зарядки срабатывает не всегда, поэтому контролируйте время зарядки: желательно заряжать аккумулятор не более 1 часа, т.к. литиевые аккумуляторы активно не любят перезарядки.  Всем удачи и прямых рук!
    • Азиопа (с) М. Задорнов до 18 женщину защищает закон, а после 50 - природа. В остальное время она - законная добыча. (С) "Операция "Нижняя юбка"" кыно.
    • Зато поговорили душевно!
    • 10 лет он лежал себе спокойно и не вызывал у вас никакого любопытства. Что хоть произошло-то..?
    • Подключал через него зарядное IMAX B6 - проблем не было.

  • Фрезерно-гравировальный ЧПУ станок CNC 3018 Pro/CNC 3018 различной комплектацией

×
×
  • Create New...