Jump to content

Зарядное устройство Кедр-М


Recommended Posts

Здравствуйте друзья, имеется вот такое зарядное устройство Кедр-М до 5 ампер. Долгое время просто лежало в гараже. А тут думаю, нужно его попробовать.  Подсоединил изрядно севший аккумулятор, включил в сеть, и на амперметре всего пол ампера. Думаю, что то не то, подключил дополнительный амперметр (мультиметр) в минусовой провод в дополнение штатному, на нём показывает 4 ампера, а на штатном всё те же пол ампера. Вскрыл его, видимых дефектов не обнаружил, тиристоры и транзисторы измерил, всё целое,  только вот шунта на амперметр не обнаружил, его не должно быть в этом приборе что ли? И на схеме его нет. 

car-battery-charger-12.jpg

ch5d5667bee8f4a.jpg

На выходе 13,9 вольта.

Link to comment
Share on other sites

Я обычно стрелочным прибором на измерении сопротивления 1 ком измеряю амперметр. Если шунт есть - будет просто короткое. Если шунта нет, стрелка амперметра зашкалит. Сама головка то чувствительная. А проверить ток лучше другим, проверенным амперметром. Но если уверены в мультиметре, меняйте амперметр в зарядном. Или разберите и отремонтируйте.

Я сам их делаю, из магнитофонных индикаторов.  :)

1812295876_..thumb.jpg.301a81119dac3f210bf3e1fb9388bf69.jpg  691893574_2.thumb.jpg.21b746c2444894290b5d805f5d5a5363.jpg

 

 

Edited by Владислав2
Link to comment
Share on other sites

Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0

Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.

Подробнее

@Nikolenko Evgeniy

Так у Вас ведь амперметр на 5 Ампер. И зарядное на 5 Ампер. Это о чем то говорит? Внешний шунт нужен для чувствительных головок, у Вас же шунт стоит в корпусе амперметра. 

А вот его правильные или неправильные показания можно сверить лишь подключив последовательно с батареей нормальный заведомо рабочий амперметр.

Самый лучший вариант - подключите на клеммы зарядного устройства лампочку  накаливания — от автомобиля, из заведомо известной мощностью. И пересчитайте ток который она потребляет. Далее сверьтесь с амперметром.

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Link to comment
Share on other sites

Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)

Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.

Подробнее

Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций

Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.

Подробнее

Я именно лампочкой и нагружаю, на фото видно. Разобрать амперметр и проверить шунт внутри. По эталонному, проверенному амперметру настроить сопротивлением шунта. Из любого миллиамперметра, можно сделать хоть вольтметр, хоть амперметр. Главное надо обеспечить надёжный контакт шунта и миллиамперметра.

305209805_054.thumb.jpg.ad89ed3de0e6e3810b5fd8faa1730b25.jpg

Иначе миллиамперметр испортится. Я мотаю на пластмассовых шпульках от ниток, чем больше длина провода - тем больше отклоняется стрелка. Задача, задать ток - например 4А, и подогнать стрелку миллиамперметра в нужное место. Это делается укорачиванием провода шунта. Обычно мотаю с запасом, укоротить легче, чем добавить.

Т.е. получается, что мой амперметр завышает изначально. И подбором, укорачиванием провода - настраиваю.

Edited by Владислав2
Link to comment
Share on other sites

Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0

Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.

Подробнее

5 минут назад, Владислав2 сказал:

Разобрать амперметр

Что же Вас так тянет разобрать сложный измерительный прибор, внутри которого нет шунта с настройкой, а лишь заводской шунт откалиброванный на 5 Ампер. И может быть две причины

1. Либо нет контакта в шунте (тогда бы амперметр зашкаливал).

2. Либо сгорела головка, тогда бы он ничего не показывал. 

Для начала я так понимаю нужно проверить амперметр, а тогда уж решать что далее смотреть. Как его проверить я уже сказал. Обычную лапочку на 12 Вольт подключить и замерить напряжение на ней (когда она светит). И посмотреть на показание штатного амперметра. И написать сюда.

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Link to comment
Share on other sites

21 минуту назад, Beliy_voron сказал:

Либо нет контакта в шунте тогда бы амперметр зашкаливал

Тогда миллиамперметр сразу сгорит, т.к. мультиметр показывает аж 4А.  А так согласен, человек задаёт вопросы, может и не стоит разбирать. Но человек говорит - что показывает амперметр, но 0,5А. Возможно неисправен сам миллиамперметр. Поэтому, я бы разобрал, отключил шунт и стрелочным прибором проверил на за шкаливание сам миллиамперметр. К сожалению не знаю, зашкаливает ли миллиамперметр от мультиметра на пределе измерения сопротивлений, или диодов.

Заменить легко, но надо где - то взять.  А так амперметр легко сделать из любого магнитофонного индикатора уровня записи. От стрелочного прибора тоже зашкаливают. :)

839170426_.3.thumb.jpg.69232f31f164e006949f3201fee2e0a7.jpg  987710392_2..thumb.jpg.5f92a3c857445c56f53f7ebf19eaf6e1.jpg

А у сложного прибора совсем не обязательно трогать магнитоэлектрическую систему.

Edited by Владислав2
Link to comment
Share on other sites

Ну да... раскурочить легче всего. Еще неизвестно какой там мультиметр, какой был выбран тип измерения тока (AC/DC), в какие гнезда были вставлены щупы и не села ли батарейка в мультиметре. 

И если аккумулятор был севший полностью, то ток не был бы ограничен на уровне 4 Ампер, а был бы более. То есть все 5 Ампер. 

Плюс совершенно возможно что ток заряда импульсный, это тоже вносит коррективы. 

image.png.0c83f68cbd551c8a10c72e9996eb7279.png

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Link to comment
Share on other sites

Все измерения были выбраны правильно, а вот на счёт самого амперметра из прибора, это ещё загадка. Разобрать его не так то просто, он залит каким то компаундом, болтики выкрутил, а дальше на этом клею сидит крепко.

Link to comment
Share on other sites

Beliy_voron, вы были правы. Прибор сложный. Лезу, куда не надо.  :vava:

Заменить. Найдите любой магнитофонный индикатор записи, на моих фото шунт виден. Добавьте три витка, шпулька от ниток.   :)

Edited by Владислав2
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:

только вот шунта на амперметр не обнаружил, его не должно быть в этом приборе что ли? И на схеме его нет. 

В амперметрах прямого включения шунт встроен в корпус амперметра. Судя по последней фотки у тебя амперметр не исправен.

Link to comment
Share on other sites

Попробуйте покрутить внутренним калибровочным винтом. Он для выставления нуля, но возможно его кто-то сильно покрутил влево. 

Если не поможет, тогда под замену. Или разберите и меняйте - "колхозьте" (подстраивайте) шунт. 

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Link to comment
Share on other sites

Вот я его  и разобрать не могу с зади он залит чем то, в плоть до того, что края корпуса отламываются.

Калибровочный работает нормально, на ноль выставляется, и не много дальше, а потом назад возвращается, как и должно быть.

Link to comment
Share on other sites

Там типа герметика по контуру, надо его весь выковыривать - вычищать шилом и скальпелем, тогда разберётся.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, Beliy_voron сказал:

Попробуйте покрутить внутренним калибровочным винтом. Он для выставления нуля, но возможно его кто-то сильно покрутил влево. 

Если не поможет, тогда под замену. Или разберите и меняйте - "колхозьте" (подстраивайте) шунт. 

Винт на амперметре с передней лицевой панели для юстировки стрелки на ноль, а не для калибровки. Работает это винт +/- 2мм. Все щитовые приборы по периметру залиты кампаундом. Режте его ножом и вскрывайте корпус. Будьте аккуратными при вскрытии корпуса. 

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, dx1 сказал:

для юстировки стрелки на ноль

Был у меня такой прибор (правда не щитовой, а измерительный бытовой)   где юстировочным винтом можно было треть шкалы гонять. 

Но в общем да. Видать что-то внутри в приборе ТС подгорело. 

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Link to comment
Share on other sites

Если лампочка 12 в и 60 вт, то прааильно будет 5 ампер, подгорел возможно шунт внутри, аккуратно разбери, все что сделано в ссср можно ремонтировать, но ручками . Какой у вас кедр, первый наверное, сейчас мк на управление  ставят. Схему скопировал, посмотреть надо в работе

Два тиристора, и никаких диодов.

Edited by Серж Вамп
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Сообщения

    • Привет всем! Извиняюсь, совсем не видел ответов. Перемотал трансформатор с другим расчётом и другим проводом - теперь литц из жил 0,16мм на всех обмотках. Мотал под 4А/мм2. Индукция получилась 0,145T. Резонансная частота 89,1 кГц, максимальный Gain 1.3, m=5.55. Первичка 528 uH, индуктивность рассеивания 95 uH, делал с секционированием. Попробовал поменять выходные конденсаторы. Было 2 шт по 1800 реальных мкФ, LowESR, сейчас поставил один супер высокотоковый Epcos 1400 мкФ с ESR 3,5 мОм. Зашунтировал керамикой по 4,7 мкФ 50V - 5 штук. Добавил конденсатор на 1nF 2kV между горячей и холодной землёй. Поменял ключи в синхронном выпрямителе с IRL3705 (55V 86A 10мОм 3,6pF) на IPP032N06N3G (60V 120A 2.9мОм 10,6nF). Добавил дополнительно маломощные Шоттки между DS транзисторов (шунт внутреннего диода). В затворы воткнул по 3 Ом резистору. Замеры КПД и температур: Voltage: 27V; Current: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A. Температура воздуха: 23С (без обдува и сквозняка); Замер и повышение нагрузки каждые 15 мин. 54W /// 59.76W = 90.88%  //  Mosfet 36   // Cap 29  //  Trans 42  //  FSFR 34  //  Bridge 30  //  Coil 34  //  PFC-Mos 31 108W / 116.30W = 92.86%  //  Mosfet 43  //  Cap 31  //  Trans 48  //  FSFR 38  //  Bridge 31  //  Coil 31  //  PFC-Mos 31 162W / 172.90W = 93.64%  //  Mosfet 51  //  Cap 39  //  Trans 50  //  FSFR 39  //  Bridge 36  //  Coil 36  //  PFC-Mos 35  216W / 229.75W = 94.02%  //  Mosfet 60  //  Cap 48  //  Trans 60  //  FSFR 46  //  Bridge 40  //  Coil 43  //  PFC-Mos 38 270W / 287.35W = 93.96%  //  Mosfet 69  //  Cap 52  //  Trans 80  //  FSFR 55  //  Bridge 45  //  Coil 45  //  PFC-Mos 43 324W / 345.80W = 93.70%  //  Mosfet 79  //  Cap 59  //  Trans 88  //  FSFR 65  //  Bridge 50  //  Coil 53  //  PFC-Mos 48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Mosfet - радиатор выходных мосфетов SR *Cap - верхняя часть выходного конденсатора Epcos *Trans - самая горячая часть силового трансформатора - поверхность вторичной обмотки. *FSFR - радиатор контроллера LLC FSFR2100U *Bridge - радиатор входного моста *Coil - верхняя часть кольца APFC *PFC-Mos - радиатор мосфета и диода APFC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @sashka сделал для тебя замеры. Пульсации по большей части вызваны очень скромной ёмкостью корректора, всего 150 мкФ. Увы без сильных пульсаций на низкой нагрузке не получается (только если частоту не задрать), так что там работает пакетный режим. БП делается для светодиода, там мне не принципиальны пульсации такой величины.  
    • Дело не в мощности рассеяния. Была статья по реле, почему слаботочные плохо подходят для коммутации нагрузок УМЗЧ.
    • И такое бывает)  Пока ковырялся, нашёл ещё два битых резистора, в базах ВК. Но ТП всё равно не хочет выставляться. Сегодня после работы надеюсь добью его. Или выкину на фиг))))) 
    • @drubtsow зачем красить? для красоты?
    • @kurok а теперь правильно сформулируйте вопрос.
    • Я пробовал сверлить такими свёрлами - ломаются они очень быстро.  Только в хороший станочек их.  Ручной сверлилкой только переломать получится их быстро.  Крепкие они, но хрупкие
    • Это сопротивление для минимального тока, на токе 3А сопротивление ничтожно мало. Иначе контакты рассеивали бы 3*3*0,6=5,4 Вт и всё сгорело.
×
×
  • Create New...