Перейти к содержанию

Ремонт усилителя Амфитон У-002


Рекомендуемые сообщения

Да тут УМ уже и не при делах похоже, если пред 80 вольтами питается, тогда УМ вообще можно (НУЖНО!) отключать нафиг чтоб не добить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Всем привет.решил сее чудо восстановить из праха...тему прочитал.но все равно решил попросить подсказки...фон в обоих каналах,в левом сильнее,аж до перегруза при громкости 25%.поменял все кондеры-вместо пары 2000,0на50в поставил один 4700,0на25в. Нормальна ли такая замена?

фон остался.стал не такой сильный.при подключенных колонках(не родные,то ли от кометы то ли ноты)померил постоянку, на левом о.о8в,на правом о.о6в. При вращении ручки громкости-моргает слегка левый канал.но защита не срабатывает, как раньше..подскажите,мне дальнейшие действия? Думаю в стабилизаторе посмотреть,да ночь на дворе..еще если можно,скажите-

Характеристики подключаемых на вход устройств-сопротивление и уровни сигналов,в частности хочу подключить электрогитару, сотовый как мр3-плеер...

Руки и прочее кривое имеются,плюс схема. :-)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Замена нормальна и даже хороша.

Фон идет от того что литы в стабилизаторе преда остались непоменяными, и в его выпрямителе тоже. В выпрямителе можно также превысить, в стабилизаторе ставить тот-же номинал (ессно с коррекцией на то что 50 советских микрофарад это 47 буржуйских, также 20-22 и т.д.). После выставить на выходе обоих стабилизаторов ровно сколько в схеме есть. Тогда фон исчезнет.

Если не помогло, тогда нужно копать оконечник, отписываем и прогрессе и будет счастье.

Гитару напрямик не получится, ибо не предназначен он для того, не один уже пожегся от этого Амфитон. Нужен гитарный пред, а с него в линейный вход (тот что для магнитофона).

Сотовый ещё сложнее ибо нет у него линейного выхода, так что проще к компу его а комп уже в усилитель

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А вольтаж у 4700,0 нормален 25в?

Гитару через примочку..

Фирма jamicon у кондеров, нормальный китай?

Стабилизатор это на фото?!

post-85383-1262668970_thumb.jpg

Изменено пользователем npoka3Huk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ОПА! Про вольтаж просмотрел ибо ночь была, не нормален, нужно на 63 вольта ставить, иначе они потекут и потом вспухнут.

Джамикон вполне себе нормален.

Если гитара через примочку подключается, тогда её в линейку (магнитофонный вход) и все шикарно, а насчет сотового надо погуглить.

Насчет стабилизатора сейчас допишу, ибо у меня своих Амфитонов -002 нет, только чужие прибегают иногда.

Изменено пользователем MoonHorse
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С напряжением хреново...в продаже в городе нет других..:-(

Можно как то в параллель другой поставить и чтоб повысить U ?или емкость слишком большой станет?или это не критично?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вот этот с1(на фото-сижу тут с телефона,и скрин с него же) он не полярный что ли.корпус к50-16.схема стабилизатора...

Что то я впервый раз с такими столкнулся...уже даже полярный купил...можно ли как то проверить его?может и не стоит менять?!

post-85383-1262693406_thumb.jpg

Изменено пользователем npoka3Huk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То что на фото это не стабилизатор, это блок защиты, но там находится выпрямитель и емкости фильтра для стабилизатора. Две самых больших рядомстоящих.

Тот конденсатор действительно неполярный, такие существуют. не помню как их менять, два полярных включенных параллельно плюсом одного к минусу другого (навстречу то биш). А вот с емкостью не помню, то-ли в два раза больше нужна, то-ли в два раз меньше, но по моему просто два полярных той-же емкости. А лучше не ... и заказать например через нет или самому привезти нормальный неполярник. У них на полоске вместо минуса буквы NP или эти-же буквы в маркировке а полоски нет вообще.

На блоке стабилизатора тоже есть два лита на 5 микрофарад, менять на 4,7 микрофарад, желательно выбрать на 105 градусов и нормального производителя ибо мелкие емкости очень быстро сохнут, те что там стоят уже давно мертвы.

Блок стабилизатора чуток меньше, на нем два подстроечника и два транзистора 814\815 на небольшом радиаторе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Неполярный конденсатор меняется двумя полярными с вдвое большей емкостью, включенных последовательно либо "плюс к плюсу" ли "минус к минусу". При этом ещё желательно подать поляризующий потенциал на точку соединения конденсаторов, но можно и не подавать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вроде понял где стабилизатор,только у меня транзы без радиаторов.

Там 6 емкостей.буду их менять,но завтра.сейчас не купишь....

Если те кондеры в ум,которые 2000,0 по два в параллель, заменить не на один 4700,0 как уже стоит, а на один 6300,0?на что вообще влияет эта емкость?

Поменял два лита в выпрямителе-фон из правого канала пропал,только на полной громкости самую малость слышно,в левом еще меньше стал! Ура!ни что так не радует!

Как убрать щелчки при переключении громкости?

Должно ли быть так - при включенно усе, прикасаюсь к корпусу фон чуть меняет тональность или силу?не хватает земли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там полярный стоит, плюсом на базу транзистора. Неполярный туда ставить смысла нет, напряжение там должно быть только в одну сторону.

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там по схеме стоит неполярный, значит неполярный и надо ставить, либо отключить защиту, толку с неё не будет никакого.

Про литы в УМ:

2200 мкФ - это ЕМКОСТЬ

50 В - это НАПРЯЖЕНИЕ при котором лит не сдохнет.

Емкость параллельно соединенных в одной полярности литов суммируется, то есть 4700мкФ можно набрать хоть 2-мя по 2200мкФ, хоть 5-ю по 1000мкФ,

но при этом они ВСЕ в любом случае должны иметь рабочее напряжение не менее 50 вольт.

Емкость и рабочее напряжение в фильтре выпрямителя можно выбирать больше чем написано на снимаемом кондере но нельзя брать меньше того что есть.

Соединение литов последовательно с целью повысить рабочее напряжение либо заменить неполярник это онанизм и сопли, при которых лучше вообще тогда ничего не менять.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этом усилителе насколько я понимаю стоит многопозиционный переключатель на громкость - от щелчков поможет ТОЛЬКО его чистка, поскольку он переключает непосредственно резисторы делителя через который проходит реальный сигнал - если ставить конденсатор который погасит щелчки - он сильно исказит АЧХ усилтеля в целом.

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Снял лицевую панель.а этот регулятор на гайке. А она в свою очередь какая то хитрая!не в одну не в другую сторону не крутится.только вместе с регулятором.а ему,его платам, мешают упоры по бокам

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

про переключатель это целая история, лучше его не разбирать, вычистить сначала спиртом из шприца а потом чем-нибудь типа контактола (спрей такой для очистки контактов от окислов)

Про правый канал-как именно он не пашет, симптомы? Транзисторы прозванивать нужно с отпайкой от схемы (не забыв потом припаять как было), также нужно звонить корпус транзистора на радиатор (должна быть бесконечность, корпусом у транзисторов в пластике считать металлический фланец с отверстием под винт). Кондеры если родные быть живыми не могут в принципе ибо больше 20 лет уже прошло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поменял в преде конденсаторы.фон в левом еще есть.в правом только на макс.громкости.про седьмую точку выше-это та точка с которой на коллектор провод идет?

Регулятор громкости спиртом из шприца промыл и ватными палочками Гг...вроде сами щелчки от него стали тише,а на колонке почти не слышно-относительно как то кажется,а может нет

И еще при прикосновении к корпусу фон несколько падает,как будто когда прикасаешься пальцем к входу усилителя...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про звон транзисторов:

Отпаять коллекторный провод, и омметром прозвонить в любую сторону корпус транзистора (на нем коллектор сидит) и сам радиатор (который сидит на "земле"). Там вообще при отпаянном проводе коллектора стрелка шелохнуться не должна (ну или бесконечность на цифровом приборе). Там кроме КПТ-8 есть ещё тоненькая слюдяная прокладка для изоляции, а на крепежном винте (винтах) пластиковая втулка чтобы винтик с самим транзистором электрически не соединялся. Много раз после самостоятельных попыток ремонта наблюдал живые но чаще не очень транзисторы которые сидят без прокладки (итого имеем коллектор на землю)

А про фон от прикосновений-это болезнь всех Амфитонов в частности и вообще всей советской аппаратуры с металлическими ручками и мордами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помогите купил усилитель амфитон полный у-002 hi-fi. слушал уже где то год-полтора.

А недовно борохлил, а сейчас вообще работает один правый канал.

поломки обнаруженные после бывшего хозяина:

1.У него оказывается в место предохранителей стояли жучки! :( ((

2.Работает только вход на тюнер(остальные внутри провода оторванные).

3.Работает только правый канал (Левый походу пока меня не было замкнули :unsure: ).

Мои проблемы: :angry:(((((

4.Я не очень хорошо читаю схемы (Если можно киньте ссылки на статьи про чтение схем).

5.паяю почти нормально.

Схема:

http://www.cqham.ru/rx/dw.php?ar15.djvu

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. При покупке всегда нужно проверять кондицию аппарата, а результат проверки должен быть поводом торговаться

2. Запасаемся предохранителями указанного на схеме\в паспорте номинала. Предохранитель не сгорает чтобы что-то не сгорело, он сгорает когда что-то сгорело чтобы не сгорело ещё больше и в прямом смысле.

3. Провода восстанавливать на свое усмотрение, линейными являются магнитофонные входы, перемычки для перезаписи (на многих Амфитонах предусмотрена перезапись при отключенном усилителе) вообще нафиг-сейчас кассетами если и пользуются то точно не переписывают с одной на другую.

4. Левый канал пока отсоединить от питания и преда, читаем тему-рекомендации по проверке и наладке одни и те-же.

5. Схемы? Чего их читать-то? Меня никто не учил, меня учила практика, если отличаешь транзистор от резистора и очень хочешь разобраться WTF? тогда сам научишься со временем, Амфитон предоставит тебе такую возможность ;)

6. Основы радиотехники можно спокойно погуглить, а можно даже сделать проще-здесь есть раздел для начинающих

Дабы не провоцировать вполне обоснованных постов типа предыдущего стоит задавать более конкретные вопросы, если начинать ремонт усилителя кондиция которого так до конца и не известна ибо авометр в руки и не брался даже, а перед этим объяснять на пальцах основы схемотехники, то ничего путного в итоге не получится (примеры есть даже в этой теме)

Кстати о литературе: идем вот сюда и качаем, Юный Техник, упомянутый выше там тоже есть ^_^

Изменено пользователем MoonHorse
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Раньше ходил в кружок, но довно.

Мне главное знать обозначение на схеме, вид элемента, Меры опредиления мощности элемента.

Буду очень плагадарен!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мощность всегда определяется током проходящим через элемент и напряжением на нем. Ничем больше.

Вся сложность определить эти напряжения, ну и совладать с переменным током. А для этого никто не поможет - только личный опыт.

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...