Jump to content
sanya1989

Ремонт Усилителя Амфитон-У-002

Recommended Posts

два последовательно включеных встречно с ёмкостями в 2 раза большими требуемого номиналя(спять например +к+)

Share this post


Link to post
Share on other sites

а нарисовать хорть в пейнте можеш?)что лишаковых вопросов небыло)я то и сам соображу..но...так мне будет спокойнее)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

так разве от того что всего два лита этих не заменил вот такое могло быть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может. Такие литы стоят или как разделительные, или в обратной связи чаще всего. Если ёмкость небольшая, тогда можешь напаять в параллель К73-17 и эту патифоту "на горячую" приложить к площадкам того лита.

З.Ы. так не стоит делать с полярниками - лучше приложить живой лит, фильтрами питания так тоже не стоитт делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Приглашаем на вебинар Решения для построения ультразвуковых счетчиков жидкостей и газов на базе MSP430

Компэл совместно с Texas Instruments 23 октября 2019 приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP430. Вебинар проводит Йоханн Ципперер – эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения. На вебинаре компания Texas Instruments представит однокристальное решение, позволяющее создавать точные недорогие счетчики жидкостей и газов.

Подробнее...

Народ помогите уже неделю ковыряюсь с амфтоном 002 у решил переделать его на TDA но не в этом вопрос...

Вообщем срезал всю проводку и решил проложить только необходимую.

Питание для TDA уже воскресил начал заниматься питанием преда.

Перебрал блок питания преда и стабилазтор напряжения. отрегулировал его . в итоге на пред поступает +31 и -31 земля идет на пред через модуль фильтра на который тоже питание поступает .

Вообщем проблема в том что не могу запустить пред. вход по питанию +31 и -31 идут на контакты 17 и 18 плюс земля с фильтра. вообщем лампочка индикор горит .

Входной сигнал подаю на основные контакты рядом с селектором и землю с компа. при этом на выходе (20 , 21 и 23 , 24) полная тишина. не напряжения ничего.

Так же не нашел что вешать на контакты 30 , 29 , 26 , 25.

Где мерять что с чем спаивать вообще ума не приложу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Так из того следует, что интегральный стабилизатор это "горе от ума" и единственное его удобство - практически никакой обвязки и => простота монтажа.

Сам по себе стабилизатор на основе КРЕНки - это очень неустойчивая штука, обратная связь не всегда успевает отрабатывать. Но, не даром же их рассчитывали - если на входе и выходе стоят конденсаторы(а эти конденсаторы регламентируются паспортом на КРЕНку) сам стабилизатор становится вполне стабильным.

Перебор с вольтами может поспособствовать... а горят они по-разному, в том числе и пробои "первая-третья нога" тоже существуют, со всеми вытекающими и дымящимися.

Перебор с вольтами может случится только при КЗ нагрузки, а в этом случае кренка сгорит и в нормальных условиях.

Интересная поправочка "Надо только стабилитрону минимальный ток обеспечить".

Не интересная, а исходя из логики - по паспорту между управляющим выводом и общим у КРЕНКи ток течет величиной сотни микроампер, на этом участке ВАХ стабилитрона напряжение держится не шибко стабильно да и меньше своего номинала, поэтому нужно обеспечить ток хотябы 5-10мА.

И вообще если бы всё было так просто и замечательно, тогда нафига было придумывать Step-Up/Down DC-DC и иже с ними?

Если бы было все просто - применяли бы импульсные преобразователи, однако у них имеется существенный недостаток - повышенное ЭМИ, и наличие ВЧ пульсаций по выходу.

Это сразу ставит крест на использовании преобразователей для стабилизации питания высококачественных усилителей - либо помехи будут неприемлимыми, либо фильтр обойдется чересчур дорого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про Амфитон - просто угроблен отличный аппарат под полное говно. Без комментариев.

Прежде чем выпиливать все подряд, нужно было распустить жгуты и посмотреть что, откуда и как, оставить нужное, а потом уже извращаться. А когда обрублено ВСЕ и только питание подано.... Щас гляну схему напишу что же было выпилено за зря.

Про стабилизаторы - ой как удобно выпилить предложение из поста и контекста и раздолбать его отдельно от сути.

Ещё раз (в последний).

1) Все стабилизаторы КР ЕН * * и их аналоги ***-78** и 79** производятся в едином техпроцессе, и разбраковываются по напряжению и току после испытаний. Если КРЕН на 9 Вольт, значит 12 он не потянул.

2) Капитан Очевидность сообщает что р-п переходы пробиваются от превышения максимально допустимого прямого или обратного напряжения. А от превышения тока выгорают и обрываются.

3) цитата:

по паспорту между управляющим выводом и общим у КРЕНКи ток течет величиной сотни микроампер, на этом участке ВАХ стабилитрона напряжение держится не шибко стабильно да и меньше своего номинала, поэтому нужно обеспечить ток хотябы 5-10мА.

Что кагбэ говорит нам о том о чем я говорю - об ущербности и неэффективности подобного схемного решения.

4) В кассу к дискретным стабилизаторам: Недавно ковырял Вегу МП-122С, и случайно посадил соплю, которая коротила одно плечо источника +\- 15 В на землю (половина обмотки трансформатора накоротко). Эпично включаю аппаратус, ЛПМ работает, звук есть, только трансформатор надрывается. От того стабилизатора там питается овер 20 корпусов теплого аналогового звука, притом многие - ассиметрично и черт-те как.

Так к чему это я? Стоят там стабы на КТ972\973+КП303 или КП364). И они с жутким гревом, но тянут 10 минут бесперебойной работы аппарата (дальше я выключил). Я бы и не заметил, если-б трансформатор не надрывался как сварочник Эти ваши КРЕНки тем более со стабилитронами в заднице, смогли бы это вытянуть? Очень сильно сомневаюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ЗДарова Мужики...близится Новый Год и надо музончик...Вобщем продолжаю эпопею про амфитон который с последнего моего ввизита так и не сделал толком...приходится слушать через заглушку УМ...потому что если через темброблок то хрип скрип дрип...не разобрался я в чем дело( скорее всего полевики на входе сдохли а заменить их нечем( кондеры поменял кроме двух неполярных электролитов,о которых писал выше...ну неверю я что это дело в них) еще такой момент...как до замены электролитов во всём усилке так и после...левый канал грееотся не по детски...правый холодный, а левый греется даже если усилитель стоит включеный в сеть и не "играет".что не так? непойму...карту напряжений немогу ни на одной схеме найти ,чтоб посмотреть какой транхистор накрылся...что по советуете ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коню понятно...вот что еше интересно....

на диодном мосте который питает оконечники: Л.К 43.7В П.К 44,0В

на оконечниках от конденсаторов :Л.К выв."6"+ "общ" 27,2В

выв."22"+"общ" -27,7В

П.К выв. "6"+"общ" 22,0В

выв. "22"+"общ" -33,9В

непонятно почему на канале который нормально работает и не греется такой большой разброс в напряжениях на плечах,а на том который грееотся но тоже нормально играет напряжения примерно равносильны но далеко не +31 и -31...

Share this post


Link to post
Share on other sites

если греется и работает-значит большой ток покоя выставлен

Share this post


Link to post
Share on other sites

как его нормализовать? до меня в левом канале мастер колупался...нормальный... толковый...серьёзно..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так напряжение там зависит от напряжения в сети. Наверно в сети у тебя меньше чем 220В

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне шото в это не верится...у меня всегда и везде так было...шо в школе,когда туда носил усилитель...шо у брата в другом конце города...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какая сеть??? Первый канал работает нормально, во втором имеется занижение напряжений + перекос плеч. Это явно говорит о том что ток покоя не при чём, в усилке дохлые транзисторы\резисторы\конденсаторы детектед (в том канале который греется). Омметр в зубы и звонить полупроводники, а для начала отцепить от нагрузки и прозвонить диодный мост, ну и полярность литов проверить заодно. Токи покоя и проч. нет смысла и нельзя трогать пока УМ не перестанет так косить и сажать питание при заведомой исправности источника. Там и постоянка на выходе имеется ИМХО.

Про темброблок - полевики просто так не дохнут, надо смотреть холоднопай, кнопки, переключатели, переменники, правильность полярности поменяных литов.

Короче схему, тестер, глаза и прямые руки. Тут уже помочь нечем - будет гадание на кофейной гуще.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Докладываю о проведённых измерениях:

на выводах трансформатора которые идут на УМ 43,5 и 43,0 переменки

на выходе диодного моста (при отключеных оконечниках) на канале который не греется тоесть на правом 37,7В постоянки, на канале который греется 45,3В а на схеме написано что напряжение в плечах относительно земли должно быть +31В и -31 В получается диодные мосты шалят?

теперь прикол в следующем, на контактах после конденсаторов котрые новейшие и подключены правильно, на греющемся канале (Л.К) между землёй (выв.11) и выв. "22" -27,0В а на выв "6" и выв."11" +26,3В

дальше интереснее.. на рабочем не греющемся канале на 11 выводе и на 22-м -55В а на 6-м и 11-м 0,07В и он уже не работает( пипец просто...я гребу( я шото напортачил походу...

щас еще веселее отключив от платы выводы 22,и 6 и замеряв на них напряжение увидел что оно равно 56,9В а если относительно общего провода мерить то на 6-м получается 2,4В а на 22-м -54,6

меня начинает это бесить теперь на правом канале напряжени е на одном плече 27,5В на втором -50,6В

Edited by PaSho4ek

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. похоже что-то после отключения было подклюено не туда.

2. напряжения нужно измерять относительно металлического шасси а не между точками

3. номера точек ничего не говорят - хемы 24\7 под носом нет

4. мосты прозвонить, заменить неисправные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Смысл блока А5 в его названии.

Он стабилизирует выпрямленное 43 в стабилизированное 31 и питает им корректирующий и предварительный усилители.

вход:

2 нога-земля

1 нога +43

3 нога -43

выход:

ноги 6 и 7 -земля

ноги 4 и 5 +31

ноги 8 и 9 -31

Если на входе больше-значит смотрим выпрямитель. Если меньше-значит отключяем ноги 1 и 3, мерим ещё раз. По прежнему меньше-выпрямитель, в норме-в стабилизаторе что-то сдохло.

Если оба 43 в норме, а на выходе не 31, тогда отпаиваем всё с выхода и мерим ещё раз. (некорректно, но информативно). Если разница небольшая, тогда

а) в стабилизаторе что-то сдохло

б) надо подстроить выходные напряжения

Подключаем всё на родину и подстраиваем +31 при помощи R8 и -31 при помощи R11.

Если разница между "с нагрузкой" и "без нагрузки" велика, тогда вызваниваем у отпаяных проводов, где пара +\- от корректоров и где от предварительных, подключаем сначала тех, потом других, ищем от кого просядет напруга, там и ищем дальнейший зихер.

А вообще-проверь всё что мона, мож зря мозги парим, просто кондры посохли??

попроверял у себя аналогичным образом..выявил что всему виной блок-корректор дял виниловых пластинок...отпаяв от него питание напряжение после стабилизатора с нагруженым на него темброблоком стало +31 и -31 как и должно быть...дай бог темброблок заработает...блин заглущку УМ входа посеял где-то)

еще интересный момент:

на диодах что стоят на платах УМ напряжение выпрямленное колебается от 39 до 40В..ну ладно..это еще пол беды..а то что переменное напряжение которое поступает на диодный мост это 43,6-44В.Вот что меня поражает! поидее на выходах диодного моста лоджно быть "входное переменное *1,27= выходное постоянное" а у меня оно меньше...а должно быть гдето вольт 55...(диоды отключены от нагрузки)

И еще интересный момент:на Левом канале с вынутыми предохранителями(тоесть оконечники по питанию не подключены),между контактом "22" и корпусом усилителя получается -28,8В (а должно быть -31В),а между контактом "6" и корпусом усилителя получается +27,5 (а должно быть +31)

На Правом канале: вывод "6" и корпус усилка +26,6В (изредка мелькает на 27,1В) а должно быть опять таки (+31В), и на 22-м контакте и корпусе -29,5В ( в схеме -31В) я немогу понять,откуда перекос?! в конденсаторах чтоли проблемы??? я то их на импорт заменил....жтим летом...и почти не включал усилитель...Подпаяны они правильно (полярность и разводка).Не могу понять в чем дело...

Edited by PaSho4ek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напряжения просели, притом все.

Короче все отсоединяемые проводники маркируем пропусканием через картонку с номером блока и точки или иным макаром понятно подписиваем. Концы изолируем. Ничего обратно не соединяем до конца проверки.

Для начала тестим трансформатор "на глаз" - гудеть он не должен, вибрировать тоже, равно как и неприлично разогреваться когда усилитель без сигнала.

1. Измерить переменку на каждой обмотке (один щуп в начало, второй в конец обмотки)

2. Отцепить трансформатор от всех нагрузок (от всех выпрямителей) и повторить.

Если разница есть - проверять распайку, диодные мосты и тд, если напряжение косит, то "всё правильно" и "все рабочее" быть просто не может.

Если разницы нет или перекос сохранился - значит в трансе имеются межвитковые замыкания.

После (при исправности транса) отцепляем от ног + и - каждого диодного моста ВСЁ (и кондеры тоже) и прозваниваем диоды. Сборки прозваниваются от одного вывода ~ на + в одной полярности, на - в другой. От второго вывода ~ аналогично. Ну или от + в одной полярности на один вывод ~ и на второй, от - аналогично. Отмершую сборку заменить такой-же, аналогичной импортной, или мостом из КД202 например. Можно повыеживаться и применить сборки диодов Шоттки с радиатором от БП РС (убедившись в том что они держат прямое, обратное напряжение, и ток).

Далее внимательно глазами и руками разбираем проводку к конденсаторам фильтров, если они вне платы (если они в плате, то ясен болт их надо одной ногой выпаять перед предыдущим тестом). Проверяем ещё раз рабочее напряжение, номинал, принимаем во внимание что у совка маркируется + а у импорта полоска на минусе и т.д.

Дальше отключаем конденсаторы от нагрузок, если они не на плате, тогда все что до конденсаторов уже можно аккуратно восстанавливать, тщательно проверив и заизолировав.

Звоним ногу входа питания на блок и землю. Неприлично низкого или 0 сопротивления быть не должно.

Вроде всё. Дальше все здоровые блоки можно подключать обратно и настраивать, а все больные трахать локально, зная что питание в порядке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо...я тут еще читал про постоянку на выходе...(я не за амфитон щас гворю) а если вот она у меня скачет от 0,06 до 0,15 на бассовых композицыях где копать? выходные транзиторы?..это я так для общего сведенья...поскольку тут кто то спрашивал за это но я не нашел ответа на его вопрос...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это значит что прибор не подходит для такого рода измерений. Постоянку на выходе вообще меряют при отсутствии сигнала, или на тестовом сигнале(частотой 1кГц).

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну хорошо,а каким прибором тогда её мерять? (тестовый сигнал 1кгц..есть в просторах интернета в виде аудиофайла,но пока без него...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

То что значение "скачет" это нормально, просто оно попадает на "границу" 5 и 6 сотых - не стоит забывать что перед появлением на дисплее мультиметра сигнал оказывается в АЦП. Вот поэтому копаться в аналоговой технике я предпочитаю аналоговыми приборами, в частности использую Ц20-05 (так кажется его зовут - коммутация не очень удобна (кнопки+перетыкание щупа) и питание прожорливо - 9 пальцев (4+4 двуполярка на ОУ и один на омметр), но на цифровик применительно к усилителям я его не променяю.

Значение постоянки на выходе тоже верное - по моему у всех Амфитонов оно по схеме 0.1 В и "может отличаться на +\- 20% от указаного" (с) бумажная схема на какой-то из Амфитонов.

З.Ы, Измерять постоянку на выходе насколько мне помнится нужно без сигнала и по моему даже с закороченым на землю входом. Выставлять режимы по постоянному току и ток покоя - тоже. А по переменному - подав на вход с генератора сколько указано на схеме, обычно как сказал Alexeyslav. Могу ошибаться но по моему так. Ну и в зависимости от конкретного аппарата условия могут варьироваться, о чем на принципиальной схеме приличными конторами обычно пишется. Ещё более приличные конторы пишут конкретно что какими приборами измерялось. Справедливо для бумажных схем аппаратуры высоких классов или промышленно-оборонного назначения, выпущеной в СССР. Импорт - там КДКОХ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверил напряжение "голого транса" тоесть отпаяв его от всего что можна) оставив только 220 на входе гг) напряжения на обмотках одинаковые абсолютно...тоесть на левый и правый УМ выделяется по 22,2В относительно среднего отвода обмотки на блок защиты ,корректор,стабилизатор и всё прочее что питается от этой шины питания приходит по 33,6В относительно среднего вывода обмотки тоесть трансформатор исправен.

При отключеном стабилизаторе, на выпрямителе(плата защиты) +43В и -43В.

При отключеном корректоре ЗС и отключеном темброблоке на выходах стабилизатора +31в и -31в

Буду продолжать следовать алгоритму который вы мне посоветовали)

Edited by PaSho4ek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By she26
      Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано: 
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!



      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют. 
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
×
×
  • Create New...