Jump to content

Светодиодный садовый фонарь не работает


Recommended Posts

Схемотехника простейшая, полторы детали но не пойму в чем дело, сколько починил но здесь засада, солнечная панель находясь под светом его выключает и переходит на заряд это нормально убрав в тень свечения не происходит хотя на батарее есть заряд но вот странный факт. если находясь под светом панель плавно переносить в тень то в какой то момент фонарь зажигается и светит и если от этой точки сместить панель к свету либо к тени он тухнет, то есть зажигание только в определенном полумраке, во как, получается что зажигание происходит не в тени а полумраке - чушь какая то, менял МС и батарею, так же менял солнечную панель и ничего не изменилось не уже ли дело в дросселе? но что ему сделается при таком напряжении и токе, в общем прошу совета может кто сталкивался, странное поведение, негорит совсем понятно а тут зажигание и горение строго в полумраке.

Printcip.jpg

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, dimanaviator сказал:

не уже ли дело в дросселе?

Да непонятно вообще что он тут делает. И фотореле какое то у вас странное. По идее оно должно просто рвать цепь питания светодиода. А по вашей схеме оно его просто закорачивает. Тоесть замыкает панель на дроссель. Тестером не пробовали режимы мерить? Может светодиоду просто мощи не хватает?

Edited by musa56
Link to comment
Share on other sites

LED-драйверы MEAN WELL – выбор больше, стоимость ниже

Компэл расширил и существенно пополнил склад LED-драйверами компании MEAN WELL, одновременно снизив цену на них. В настоящий момент на складе представлена широкая линейка продукции для наружного (семейства HLG, ELG, XLG, LPC, LPV), и для внутреннего (APC, LCM, SLD, APV) освещения.

Имеется большой выбор моделей с различными режимами стабилизации выходных параметров. Кроме того, есть в наличии и линейка DC/DC-драйверов, как понижающих (семейство LDD), так и повышающих (семейство LDH).

Подробнее>>

1 час назад, dimanaviator сказал:

убрав в тень свечения не происходит хотя на батарее есть заряд

Вы уверены в этом? Там прошло столько циклов, что вполне возможно накопилось хрени.... поставь проверенный аккумулятор и проведи тест...

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Link to comment
Share on other sites

Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках

Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.

Читать подробнее >>

Может дело в выключателе (контакты окислились)? Попробуйте перемкнуть проводом. Светодиод один? Если цепочка, то может какой-нибудь выходит из строя. Ну или с дросселем проблемы. Могу лишь предположить, что в тени ток через светодиод увеличивается, но что-то его ограничивает.

 

Link to comment
Share on other sites

Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ

Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.

Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.

Подробнее>>

Это не фотореле, а микросхема специально для садовых фонариков  (судя по ногам YX8018 или подобная). Я как-то заказывал пару десятков с Али, половину выкинул по причине брака. Есть описание работы в сети и даже в ж. Радио. Вот еще разное.

Edited by LazyEd
Link to comment
Share on other sites

Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN

Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.

Читать подробнее >>

выключатель закорачивался на прямую то есть исправен, аккумулятор, МС и солнечная панель - менялись соответственно их неисправность исключена остается только дроссель

1 час назад, LazyEd сказал:

YX8018

да, именно она

Link to comment
Share on other sites

По хорошему - принято отчитаться, в чем была проблема. Люди старались, клавиатуры топтали ради вас, электричество тратили и т.п. :)

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Link to comment
Share on other sites

Проблема всё таки в МС, была та что по заводу заменил на НОВУЮ и еще раз на НОВУЮ потому и исключил её потому как 3 не могут быть проблемными а оказывается могут, дело в том что эти МС были мной заказаны с али и впервые электронные компоненты с али меня так подводят, даже силовые полевики на большой ток и напряжение отлично работают а здесь (как выяснилось) из 20 штук половина дохляков во как, видимо выбраковку какой-то горе китаец скупил с завода и продаёт, хочу тестер какой то собрать чтобы подкинув эту микру быстро протестировать

Link to comment
Share on other sites

Ну выше и писали про аналогичный случай, что половина новых микросхем в мусор. Впаять в заведомо исправный фонарик какой - либо разьём ( кусок DIP панельки, например) и протестировать сразу все.

Edited by Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Dr. West сказал:

и протестировать сразу все.

сейчас почти так и сделал, один фонарик переделал под тестер с разъемом пол МС для быстрого подключения/отключения всё равно много фонариков выбраковывается ввиду недолговечности микро аккумуляторов а новый такой аккум если с али 50р а новый фонарь 80р оно того не стоит

Link to comment
Share on other sites

Никак не могу найти полного описания работы YX8018, в каком режиме как ток течет и что происходит немного да недопонимаю,  из 15 штук полнофункциональных нашел только 3 из них 2 новых и одна б/у, остальные полностью дохлые или работают но с чудесами, допустим есть МС если не подключить 4 вывод то он начинает по свету включаться и выключаться но заряда нет или есть МС которая только один раз включается при отключении света и больше не выключается пока не снимешь питание с аккума, в общем хотелось бы почитать как она полностью работает

Link to comment
Share on other sites

3 фонаря все руки мне выкрутили, всё вроде в порядке но не работает, берется МС проверяется на стенде то есть работа вкл/выкл по свету, входное напряжение и напряжение с сонечной панели оно 2В при засвечивании её, но стоит эту МС поставить в один из этих трех фонарей она работает черти как, светодиод в "полнакала" горит и главное, заряда батареи нет то есть пока МС не впаяна панель дает при засвечивании 2В но стоит впаять заведомо рабочую МС напряжение на панели 0,4В что за чертовщина? наплатах все дорожки прозвонены на предмет КЗ и обрыва, дроссели имеют заводскую индуктивность, выключатели прозваниваются в режиме ВКЛ, светодиод светится от внешнего источника питания нормально, батарея исправна ставил разные в том числе и внешнее питание подавал 1,2В вместо батареи, то есть как будто всё нормально не нет напряжения для зарядки с солнечной панели. Повторюсь эта же МС в тестомом светильнике работает на отлично, если только предположить что под нагрузкой не работают солнечные панели но не все же 3 сразу?!?!

Link to comment
Share on other sites

Почему нет- то? В этом одноразовом хламе массовый брак должен быть, скорее, правилом, чем исключением. Да и проверить же несложно.

 

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Психанул, бросил но сегодня снова решил поковырять "мёртвые" фонари, но как такое возможно? Берется МС проверенная на тестовом фонаре то есть рабочая во всех режимах ставится на не рабочий, дроссель имеет заявленную индуктивность но и менял на другой, выключатель замыкает четко имеет околонулевое сопротивление да и исключал его, светодиод светится от внешнего источника питания, аккумулятор нормально заряжен и имеет нормальную емкость менял так же на внешний источник питания, солнечная панель дает более 2В как и положено во всех режимах и менял на другие, контакты в порядке, дорожки все звонятся нормально, КЗ меж дорожек нет то есть как бы всё в порядке но он не светится?!?!?! КАК?!?!?! ну как такое возможно, полторы детали и он не светится.

Link to comment
Share on other sites

Как-то на роботе у нас появилась проблема с микросхемой подсветки D355.  Много приборов не хотели работать с нужными параметрами. 

Я сделал примитивный стенд. Забрал со склада все микросхемы и пол дня их проверял. Из 700 микросхем ровно 70 процентов были неисправны. К слову это же соотношение было повторно проверено еще несколько раз на протяжении года.  

Взяли другого поставщика, так вот с 200 купленых микросхем я определил рабочими всего лишь 14 штучек. 

Естественно дирекция приняла решение покупать там где 30 процентов нормальных. 

И это при цене на микросхему чуть более доллара! 

Так что китайцы они такие... 

*** 

 В вашем случае возможно проблема связана с падением напряжения на светодиоде. Напрямую он светится, (в стенде тоже микросхема работает),  а через микросхему на тестируемом светильнике не хватает тока. Как вариант. То есть снова возвращаемся к проблеме либо светодиода либо микросхемы. 

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Link to comment
Share on other sites

@dimanaviator Как вариант перекидывать детали с не рабочей платы на рабочую, всего то

7 часов назад, dimanaviator сказал:

полторы детали

Может дроссель треснутый или светодиод с большим током.

Такой же фонарь, вернее часть его, накапливает "дармовую" энергию целый день, а потом всю ночь светит светиком.

Лучшее применение пока не придумал:D.

Link to comment
Share on other sites

14 часов назад, Beliy_voron сказал:

В вашем случае возможно проблема связана с падением напряжения на светодиоде.

верно, вот еще одна тема для размышления, он мог за годы деградировать и от внешнего источника питания зажигается а в связке генератор повышающий + слаботочка не хватает тока его разжечь, нужно попробовать поковырять в эту сторону

Link to comment
Share on other sites

Возможно дело не в годах,  а в внешнем источнике питания,  который Вы подключаете. Без ограничителя. 

Поджарили светодиод.  Такое бывает. 

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Link to comment
Share on other sites

И все таки дело в МС, перебрав гору мало рабочих или не заряжают аккум на выходе нет 2В на заряд, или нет генерации для питания светодиода или еще что, в общем капризная проблемная деталь

Link to comment
Share on other sites

21.07.2021 в 03:01, dimanaviator сказал:

решил поковырять "мёртвые" фонари

Одноразовое барахло...

У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.

Link to comment
Share on other sites

26.07.2021 в 21:52, Гар сказал:

Одноразовое барахло...

не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Сообщения

    • Сам за весну переслушал разные варианты в бюджетном сегменте. Многое зависит от схемотехники преда. Из упомянутого, пожалуй только 5532, только не NE, а JRC5532DD. Если схема на одном неинвертирующем ОУ, то еще понравилось звучание OPA1656 и MUSES8920, но и JRC5532DD хорошее качество дает. Если на двух последовательных инвертирующих ОУ, то первым лучше поставить OPA2604 (коэффициент усиления нужно подбирать, так как она при перегрузе встроенный ограничитель врубает) или OPA1612. Слышал еще лестные отзывы про OPA2211, но не пробовал.  А вторым инвертором, в зависимости от того, больше цифровой или аналоговый окрас нравится, соответственно  OPA1688, JRC5532DD или MUSES8820. Сам для тестов на Али готовые платы брал, возможно по размерам подойдут. https://aliexpress.ru/item/1005001329668582.html  https://aliexpress.ru/item/32937507495.html  
    • Для отечественных конструкций если была возможность замечательно конечно. Я то разговор вел про автомобильные усилители: "DLS", "PPI", "SINFONI", "SOUNDSTREAM", "FUSION", "AUDISON", "CALCELL", "CLARION","GENESIS", "ALPINE", "PIONEER", "NAKAMICHI" и другие. Вот с их реальных плат и приходилось в то время срисовывать схемы для анализа и качественного ремонта.    Вот у меня и сохранился с тех пор небольшой архив схемотехники автомобильных усилителей тех годов собственными руками зарисованный. Вдруг в следующем веке потомком пригодится. (ШУТКА). 
    • Нужно сначала сравнить текущее значение с предыдущим. Если новое значение больше, чем предыдущее, то просто вычитаем. Если новое значение меньше, то к нему сначала добавляем 32, а потом вычитаем. encCount = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1); if(encCount > oldCount)     result = encCount - oldCount; else     result = encCount + 32 - oldCount; oldCount = encCount; Но всё равно, надо как-то увеличить максимальное значение тиков с 32 до 256, хотя бы.
    • 90% генератор. Что бы в стартер ушёл ток, надо замкнуть пятаки в втягивающем реле, а так контакт +АКБ в втягивающем висит в воздухе! Снимай генератор и смотри внимательно, там много чего интересного может быть. Перед этой проблемой в генератор случаем никто не лазил? Попробуй с открытым капотом на холостых проверить, правда токовые клещи нужны, если долго ждать не надо. А ещё можно подключить параллельно АКБ осциллограф и проверить, должны присутствовать 3 фазы полуволн пульсаций, если получиться всё в кривом виде то возможно мост диодный трындит, в общем ковыряться надо, тут особо советовать смысла нет.
    • ИМХО вместо того, чтоб заново изобретать Долби ПроЛоджик проще и дешевле на Авите найти старый музцентр с подобной системой преобразования и использовать оттуда плату целиком.
    • У вас все тухнет и глохнет машина?
    • Причина - плохо приварена проволочка к кристаллу или к выводу, из-за чего возникает переменный контакт. 
×
×
  • Create New...