Перейти к содержанию

Помогите! Подскажите! Help!


admin

Рекомендуемые сообщения

1 minute ago, la5fn said:

"Не стоит ремонтировать то, что работает"

ну он захворал... телевизор в смысле. то есть пережил те приключения с 380 вольтами по сети. и работал какое-то время после этого. а потом либо включался на секунду-две. либо сразу не включался - моргал красной лампочкой. ютубы с гуглами грешили на детскую болезнь с транзистором BC338 или 337... я его выпаял и промерил. оказалось живой. впаял назад и телевизор отключаться перестал. по всей видимости была трещина в дорожке рядом с этим транзистором и когда выпаивал и запаивал эту трещину видимо восстановил. но я его не гонял часами. отставил. и вот руки дошли наконец докупить конденсаторы к нему. это как член семьи блин :) в 90 года помню ночами на приставке играл на нем. на даче доживал свой век пока не захворал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

7 минут назад, SeregaZ сказал:

в 90 года помню ночами на приставке играл на нем. на даче доживал свой век пока не захворал.

Ясно. Это - личное))) Ну тогда лучше не "лишковать" и с емкостью. Это неполезно может быть для моста.

ЗЫ. в смысле "микрофарад" лучше поставить столько, сколько стояло в схеме. И масло в каше иногда бывает жирно))

Изменено пользователем la5fn
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

12 минут назад, SeregaZ сказал:

дырки будут не соответствовать

просверли в нужном месте, если плата не многослойная (а в БП она не многослойная). То, что продали так же попробовать можно, если запустится БП с нм и греться не будет (пирометр, если его нет, то после выключения пальцем, через секунды 2,3)

Изменено пользователем Zvuk.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, LazerG сказал:

Можно ли как-то собрать многоканальный (хотя бы 8 каналов) амперметр

Можно. Но для этого нужен микроконтроллер. Для микроконтроллера нужно написать программу, потом прошить микроконтроллер. Сможете? Вам лучше обратиться а раздел Работа, где за денюжку вам сделают уже готовое устройство. Или на Алиэкспресс посмотреть, наверняка что-то найдётся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, LazerG сказал:

Можно ли как-то собрать многоканальный (хотя бы 8 каналов) амперметр для передачи данных в комп?

Да, можно. Вариантов много. Не забудьте еще про такую вещь, как гальваническая развязка, а то намереяте потом "по советам из тытруба".

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приветсвую. Столкнулся с одним моментом, который по причине малого опыта в элеатронике пока не могу объяснить.

Имеется схема dc-dc точно как на картинке, только используется мосфет stp30nf10 https://www.chipdip.by/product/stp30nf10-stm. Напряжение сток-исток 100 В.

Источник свинцовый аккумулятор. Так вот, используя индуктивность примерно в 120 nH и выходную емкость в 10,5 nF, добился выходного напряжения в 100 В. Ток на индуктивности до 30 А, можно посчитать точно. Мосфетом пока управляю с генератора, единичный импульс примерно 850 ns. Решил поставить по питанию емкость для того чтобы компенсировать индуктивность и добиться большего тока. Но на выходе те же 100 В. Убрал емкость и уменьшил индуктивность, все равно 100 В, пробовал другой диод, без толку.

Мне показалось странным что в даташите мосфета сток-исток 100 В. Может это быть как-то связано? Начинал с большей индуктивности и 60 В на выходе, потом уменьшал ее, все шло предсказуемо, напряжение росло, но тут затык в 100 В. В чем может быть дело?

Screenshot_20220213-014742_Samsung Internet.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

42 минуты назад, shaxel сказал:

В чем может быть дело?

Сами же ответили:

42 минуты назад, shaxel сказал:

в даташите мосфета сток-исток 100 В.

Элементарно пробивается. Если посмотрите на его графическое обозначение, то можете заметить, что с истока на сток стоит стабилитрон.
432118802_.png.5bc78057909ab34aa7abb9b8562c8728.png


Кстати, на схеме у вас - биполярный транзистор. Вы ничего не путаете? :)

_____________________________________________________________

Когда поставите трензистор (а также диод и конденсатор) вольт на 600, посмотрите, как будет меняться напряжение в зависимости от длительности импульса (или от частоты). :)

 

Изменено пользователем Lexter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день, хочу греть шины через графитовые электроды используя приведенную схему. Подскажите будут ли подводные камни на токах 200-300А с напряжением 15в. На низких токах около 10А всё ок. Сопротивления конечно же подобраны под рабочее напряжение.

388c00da9a7470a384e3099f330f2a75.jpeg

Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приведенная схема работоспособна для токов до 10 А. Для желаемых 200...300 А она будет намного сложнее.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

итак выпаял промерил.

1. оригинальный 220мкф 400в:

ESR 0.11 * 207мкф * vloss 0.6

 

2. магазинный 470мкф 450в

ESR 0.09 * 415mf * vloss 0.6

 

3. интернет магазинный, худой 220мкф 450в

ESR 0.09 * 188mf * vloss 0.5

 

я так понимаю оригинальный старый едет назад на плату?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

впаял его назад. а по итогу поменял почти все, что хотел из более менее крупных. один просто не влез по габаритам на 1500мкф... а еще два - 160в 47мкф - я постеснялся менять на новые :) оригинальные ну очень большие, а те два что купил вообще мелкие. поставил для сравнения. коричневые причем, не смотря что разные по толщине - имеют одинаковый номинал как вольт, так и микрофарад. там есть циферки мелкие и вот там разница на единичку есть. чем-то они кароче отличаются. а я же тупо два одинаковых по параметрам взял... но они раза в 2 меньше получается. не стал впаивать.

859902879_3.PNG.5594c2c0d8fc8950cfaaf9190e5a84c8.PNG

 

все прочие - мерял сравнивал. один из них 3300 на бумаге - 3140 показывал. новый-же всего 3000мкф. впаял новый. хотя старый вполне себе еще живой был... погонял минут 20 телевизор - ждал когда-же взорвется какой-либо конденсатор из моих новых, который я мог перепутать полярность. но увы. не взорвалось :( хотелось бы конечно все-таки выловить ту неисправность из-за чего все и началось - моргание светодиодом и не включение, либо на 1-2 секунды загорится экран и тухнет. но она пока-что пропала после того как я транзистор выпаял, промерил, впаял назад. на замену я ему купил 2 штуки на всякий. надо на пару часов фильм какойнить крутануть да понаблюдать как себя вести будет.

 

по итогу доволен по самые помидоры :) посидел, поковырялся, пальцы пообжег, этот купленный еср метр потестировал. нрааавится :) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10.02.2022 в 08:22, Александр2 сказал:

////////////////

Видимо я плохо объяснил. К самому полевику и триггеру вопросов нет - всё работает. Но логика работы не устраивает: нужно чтобы мотор останавливался только после того как концевик нажмется и отпустится. Сейчас же мотор останавливается при нажатии на концевик. Проще говоря нужно переключать тригер не замыканием концевика, а размыканием, но только после замыкания. Надеюсь ещё больше не запутал...

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Гость Алексей сказал:

концевик нажмется и отпустится

И как он у Вас стоит? Термин "концевик" как бы указывает на то, что своим переключением от определяет КОНЕЦ хода. Как он тогда может "отпуститься"?

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

про эти концевики у меня тож вопрос :) правда у меня больше про реле, но похоже на то, что товарищ спрашивает. я значит придумал схему... и даже детали подобрал. и купил. нооо так и не собрал её. замысел такой: при включении усилителя включается замедлитель и сколько-то секунд набирает заряд и только потом включается - подает напряжение на реле, а реле включает динамики. то есть смысл был избежать щелчка в колонках при включении. вот у меня про это самое реле вопрос. я ориентировался на 12 вольт (так как там еще светомузыка на диодах 12 вольтовых). само реле для отключения колонок HJR1-2C-L-12V. оно расчитано на то, что будет находится все время под напряжением? то есть постоянно включено? или обмотка там внутри перегреется через 10 минут и привет? просто ежели оно будет работать как кнопка - как товарищ про концевики хочет сделать, а не на постоянку под напряжением - то думаю было бы лучше. типа когда питания нет, реле в отключенном состоянии, но колонки получается включены. при включении питания на реле моментально подается напряжение и происходит отключение динамиков. и через несколько секунд (тут схемы нет и надо еще придумать) реле отключается, включая назад динамики - а за это время отключения уже произошел тот щелчок, который обычно происходит в динамиках. то есть реле получается как тумблер. временно включилось реле, через несколько секунд отрубилось. так думаю было бы безопаснее для этого самого реле. но ежели реле расчитано на работу в постоянно включенном состоянии - тогда пофиг :) правда у меня оно всего одно это реле... и ему уже лет 5 или 10 как я раскачиваюсь спаять эту приблуду. не хотелось бы чтоб сгорело.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Falconist сказал:

И как он у Вас стоит? Термин "концевик" как бы указывает на то, что своим переключением от определяет КОНЕЦ хода. Как он тогда может "отпуститься"?

Ув. Falconist.

Все верно, но ход по кругу. Проворачивая ротор (на котором штифт, который включает концевик) мотор в какой то момент не может пройти "мертвую точку", поэтому надо отключать питание от мотора после прохождения мертвой точки, а это происходит в тот момент когда концевик размыкается. Я уже говорил, что механику и расположение концевика не поменять - в том то и ребус...

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, Гость Алексей сказал:

мотор в какой то момент не может пройти "мертвую точку", поэтому надо отключать питание от мотора после прохождения мертвой точки

Так если мотор эту точку пройти не может, то до отключения питания дело и не дойдёт. Так получается?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, Lexter сказал:

Сами же ответили:

Элементарно пробивается. Если посмотрите на его графическое обозначение, то можете заметить, что с истока на сток стоит стабилитрон.
432118802_.png.5bc78057909ab34aa7abb9b8562c8728.png

Спасибо за короткий и ценный ответ. Я думал что сток-исток пробивается диструктивно и безвозвратно.

А как можно вывести из строя полевик? Превысить гапряжение затвор-исток и, наверное привысить скорость нарастания напряжения на стоке-истоке (Drain-body diode dynamic dv/dt ruggedness)? Я правильно это понял? А затвор-сток можно пробить, тоже +-20 В превысить? Плюс спалить внутренний диод слишком большим обратным током?

Какие бывают варианты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, Огонёк сказал:

Так если мотор эту точку пройти не может, то до отключения питания дело и не дойдёт. Так получается?

К своему стыду, никак не прохожу ваш тест на создание аккаунта, поэтому собираю пазлы :-)

По сабжу: мотор может пройти эту точку если акб заряжен на 90% - все работает (так как редуктор имеет некую инерцию, схему же собрал на силовом транзисторе и тригере из двух транзилей, который и отключает мотор при замыкании концевика).

Есть родная схема этого девайса, которая отключает мотор после прохождения концевика (то есть сначала концевик замыкается, потом размыкается - в этот момент мотор отключается), но акб там впаян в схему питания/зарядки и заменить его (акб) оперативно не получится - надо заряжать (а это больше 4-х часов). Эта плата не позволяет сделать акб съемным/заменяемым.

Вопрос в том, как доработать триггер, чтобы он не отключал питание мотора сразу при замыкании, а только после прохождении кулочка по концевику - после размыкания.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если у вас триггер уже работает, так может просто на другие контакты "концевика" подключить?

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, shaxel сказал:

Какие бывают варианты?

Все вами перечисленные, кроме про "затвор-сток" (напряжение "исток-сток" может быть значительно выше, чем +20 В на затворе относительно истока, сами же только что измеряли), плюс тепловые эффекты - пробой при перегреве.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброе утро, гудит 100 гц универсум v2686 мой. Оконечники ланзар стоят, всё остальное родное. Гул генерируется где-то в предваке, потому что если отключить провода на УМ от предвака, полная тишина. Также гул есть при громкости в ноль. Все компоненты на плате предвака исправные. Тут ещё есть момент, что плата предвака абсолютно зеркальная, возможно дело в этом. У меня есть две версии — земляная петля, и фон от проводов. Как исключить вариант земляной петли?

IMG_20220214_045832_760.jpg

universum_v2686_sch(1).pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн


  • Сообщения

    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
×
×
  • Создать...