Jump to content

Двигатель для генератора


Electric150
 Share

Recommended Posts

В 14.02.2022 в 15:26, Огонёк сказал:

лучший вариант - капиталить его, чтобы быть уверенным в этой части установки. Умел бы ты это делать, то из затрат были бы запчасти и мехобработка.

Я бы обошёлся без механообработки, не стоит она того в ЗИЛе, он того щас уже не стоит, сделать щас всё по минимуму, накинул бы новые колечки, вкладыши, ну и головки отвёз к спецам отдефектовать и отремонтировать, он нижневальный не помню? Штанги там есть? Их если есть тоже к спецу, чтоб геометрию он их поправил, либо сказал какие заменить...

Скрытый текст

 

Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу!

Link to comment
Share on other sites

LED-драйверы MEAN WELL – выбор больше, стоимость ниже

Компэл расширил и существенно пополнил склад LED-драйверами компании MEAN WELL, одновременно снизив цену на них. В настоящий момент на складе представлена широкая линейка продукции для наружного (семейства HLG, ELG, XLG, LPC, LPV), и для внутреннего (APC, LCM, SLD, APV) освещения.

Имеется большой выбор моделей с различными режимами стабилизации выходных параметров. Кроме того, есть в наличии и линейка DC/DC-драйверов, как понижающих (семейство LDD), так и повышающих (семейство LDH).

Подробнее>>

В 19.02.2022 в 13:42, СЕРСАР сказал:

накинул бы новые колечки

Судя по звуку работает 5 цилиндров, как руки дойдут двигатель глянуть отпишусь наверное где-то через месяц, может через пол года.

Link to comment
Share on other sites

Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках

Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.

Читать подробнее >>

Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ

Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.

Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.

Подробнее>>

Компрессия должна быть в районе 7, коль память не одманывает. По звуку пропуски все же присутствуют. Свечки новые?

Link to comment
Share on other sites

Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN

Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.

Читать подробнее >>

1 час назад, Ahneus сказал:

Свечки новые?

Нет свечи и провода старые, во время работы стреляет чутка, видимо какой-то из цилиндров не срабатывает, думаю из-за свечей или проводов или может прерыватель в трамблёре плохо контачит. Зазоры ещё отрегулировал, на одном из цилиндров на выпускном зазор был 5мм. Видимо кто то забыл там покрутить во время ремонта и оставили так. 

Edited by Electric150
Link to comment
Share on other sites

Понял. А то подумал что катушку через контакт только пустили. Крышку распределителя проверь, на трещины и пробои. 

Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Ahneus сказал:

проверь

Звмерил сопротивление проводов сопротивление 5-10ком на шести проводах, а на двух проводах 100ком и 450ком незнаю влияет ли на работу такое сопротивление или нет. 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Electric150 сказал:

а на двух проводах 100ком и 450ком незнаю влияет ли на работу такое сопротивление или нет. 

Даже если  где-то мелкий обрыв, то не страшно, ведь в трамблёре зазор тоже есть. Все эти противошумовые добавочные резисторы в свечах, в наконечниках, в проводах и в бегунке сильно гробят энергию искры, но если мотор исправен и карбюратор настроен, то искры хватает. Её начинает не хватать при отклонении от оптимальных настроек, забрасывании маслом свечек и при пуске, особенно в холодную погоду. В этом случае нужно выбрасывать все лишние сопротивления. Вообще все. Для спорта так и делают.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Ну вот наконец-то вроде довёл до ума, поменял провода свечи не менял, работает и так, раньше на холостых глох и при дергании газульки тоже глохло или после чиха начинал раскручиватся, также стрелял, сейчас вроде все по лучше стало. 

Так что думаю тема закрыта. 

Да и не особо и интересно никому. 

Edited by Electric150
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Похоже тема не закрыта. 

Возникла кое какая проблема хлопки в выхлоп Всё-таки не пропали просто появляются изредка, снял выпускной коллектор, думал 4 цилиндр не срабатывает, поменял свечу, но теперь, цилиндр хлопает ещё сильнее будто при згоранит топлива там куда огромное давление создаётся чем должно.  В чем может быть проблема? 

 

Edited by Electric150
Link to comment
Share on other sites

 Свечу заменить,

провод заменить,

наконечник провода убрать совсем,

крышку распределителя лучше заменить, если нечем, то осмотреть со стороны гнезда и изнутри, но надо знать, что искать - прогар может быть очень тонкий,

то же самое с катушкой,

кроме того на катушке проверить контакты на добавочном сопротивлении,

прерыватель отрегулировать, люфт валика проверить и, если большой, то заменить втулки,

центробежный регулятор проверить и, если неправильно работает, отрегулировать пружинами,

вакуумный регулятор проверить и, при необходимости, отрегулировать,

систему вентиляции картера открыть (краник) и поставить шарик на место, его обычно всякие бараны теряют,

карбюратор разобрать, восстановить прилегание фланцев, проверить наличие, соответствие жиклёров и их чистоту,

убедиться в наличии иглы ускорительного насоса, если её, как обычно, потеряли - поставить,

проверить герметичность иглы клапана поплавковой камеры, если пропускает - притереть,

должен стоять родной воздушный фильтр и в нём должно быть масло по норме,

прежде, чем слушать чих-пух, прогреть хоть бы до 40-50 градусов,

если настырно стреляет один цилиндр, то снять плиту, возможно резиновая прокладка вылезла вовнутрь.

 

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Electric150 сказал:

В чем может быть проблема?

Слушай, ну ты бы смонтировал систему охлаждения, прогрел бы двигатель до рабочей температуры - потом бы и делал выводы. Без охлаждающей жидкости кто полноценную диагностику делает-то?

Восемь цилиндров на разном расстоянии от карбюратора, холодный впускной коллектор - тебя ничего не смущает?

Edited by Огонёк
Link to comment
Share on other sites

Правильно подметили, воздух подогревается в впускном коллекторе(паук) именно жидкостью охлаждения. 

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, 12943 сказал:

Свечу заменить,

На свечи денег не хватило, провода новые, распределить в нормальном состоянии катушка тоже работает отлично, вакуумный регулятор не подключён, центробежный тоже, карбюратор перебрал, все на месте, все почистил, игла не западает, ускоритель качает. 

2 часа назад, Огонёк сказал:

холодный впускной

До этого раз 20 запускал двигатель уже разгорелся. Попробую снять выпускной с другой стороны гляну что там, может действительно в свечах дело. 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
В 07.03.2022 в 18:55, Огонёк сказал:

Слушай, ну ты бы смонтировал систему охлаждения, прогрел бы двигатель до рабочей температуры - потом бы и делал выводы. Без охлаждающей жидкости кто полноценную диагностику делает-то?

Восемь цилиндров на разном расстоянии от карбюратора, холодный впускной коллектор - тебя ничего не смущает?

Вообщем вроде настроил работают все цилиндры и без хлопков, сделал так , сначала проверял по отдельности каждый цилиндр тоесть выдергивал с распределителя все провода оставлял один и крутил, некоторые цилиндры не срабатывали заменил свечу и начали работать, потом запускал по два цилиндра чтобы двигатель уже мог заводится, потом запускал 4 цилиндра по отдельности с одной стороны и с другой, и потом все приделал на место, теперь хлопков не заметил на хх не глохнет, газует все нормально.

Осталось сварить раму и приделать генератор к двигателю и все готово.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Открути от коробки передач коробку отбора мощности вместе с насосом и закрой дыру соответствующей крышкой.

Link to comment
Share on other sites

Там и ручной тормоз убрать можно, и рычаг переключения передач тоже не особо нужен.

Но как же здорово звучит V8! Обожаю этот звук!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Сообщения

    • посмотрел сам даташиты IRFP064 и IRFP260. Да, 250-260 гораздо мощнее получается в линейном режиме будут. диаграммы для импульсного режима, но если для линейного даже снизить в несколько раз, то они лучше для нагрузки получается. получается для 064 если раз в 5-6 снизить график - то 2-3А на 25В предел, т.е. 75Вт не более при идеальном охлаждении, а вот для 260 при снижении графика в 5-6 раз уже выходит 5-6А при тех же 25В, т.е. уже они до 125-150Вт в принципе могут вытерпеть...как минимум в 2 раза лучше для нагрузки получается. В моем случае, учитывая несовершенный радиатор и прочие нюансы, 064 хорошо если хоть 50Вт удержат, а вот 260 вполне и под 100Вт вытянут. В чем в принципе и убедился... 5 Х 50 = 250Вт предел для 064, а вот если бы собрал на 260 то, 5 х 100 =500Вт и осилили бы они мои эксперименты до 300Вт. Наверное при случае их заменю.
    • Гистерезис здесь в любом случае равен разнице между напряжением срабатывания и отпускания реле. Стабилитрон  смещает вверх напряжение срабатывания. Если реле низковольтное, то  гистерезис в абсолютном значении конечно будет меньше, что, собственно, и требуется, правда за счёт перегрева обмотки реле и стабилитрона при высоком выходном напряжении. Спорное решение, но подкупает своей простотой.
    • На какой-то отечественной машине видел замок врезной прямо на крышке лючка бензобака. Но тут хулиганы могут обидеться что халява пропала и машину попортить. Хи. Представил себе два барьера безопасности. Одним ключом отмыкаем лючок а другим пробку бензобака.  И влюбленным с бобиком  не мешаем.  
    • Провел первые испытания. Удачно(по моему мнению-синим) и не очень(фиолет.). Пробовал на БП(переделанном из компьютерного, у него просто шина -12В умощнена и все), собственно для него и собрал нагрузку. 1. по линии +12В грузил до 12А до предела переменников... больше не дают(по паспорту  +12В линия на 15А написана). Значит шунты все таки поставлю на 0.1Ом позже. 2. по линии -12В грузил до 11А потом БП в защиту ушел. Уже хорошо - значит умощнение -12-линии в норме и до 10А выдержит думаю. 3. -12В и +12В дали на выходе без нагрузки почти 24.6В. Под нагрузкой довел ток до 10.5А примерно...просело до 20.3В, транзисторы скажем ощутимо горячие. И вот тут бы включить мозг и остановиться... но эйфория же... кручу дальше и при токе примерно 13-14А - НУЛИ..... никакой реакции... Вышел за 300Вт зря... Думал опять шунты погорели, разобрал снова.. они в порядке. но вот исток-сток всех транзисторов - кз. В печали выпаял все и ура! сгорел только 1 транзюк. Вернул 4 на место. КЗ пропало и решил снова попробовать уже до 10А... опять НОЛЬ на мультиметре(им мерял, пока стрелочник с али едет),но оказалось, что в мультиметре еще и предохранитель сгорел(на 20А возможно ток и больше скакнул). заменил, попробовал 25В и довел до 5А(раз транзисторов 4шт пока) - работает. Завтра 5-й припаяю и наверное уже не буду рисковать.. в табличке правильные ограничения значит написал. По конструкции: радиаторы по 20см примерно и собраны в трубу(фотки выше были). Снизу вентилятор довольно мощный на 24В продувает это все. Транзисторы прикручены на термопасту сразу на радиатор, без притирки и шлифовки. Температуру нечем мерять, но палец на грани обжигания... но терпеть в принципе можно, т.е. думаю меньше 100Со Возможно если поработать с радиаторами(притирка и т.п.) и повозиться с "...подбором цепей регулировки" то может и получиться побольше снимать. Вообщем планы: ставлю 5-й транзистор, шунты на 0.1Ом(5W) и наверное остановлюсь на этом. Главное, что БП проверил и знаю, что он 25В и до 10А тянет, а мне собственно больше и нечего проверять.  Да и транзисторы у нас по 200руб сейчас... хорошо, что 1 вылетел в этот раз, а если все бы... итак уже пока собирал нагрузку пожег 6шт(т.к. исток-сток перепутал у одного при впайке еще на первом варианте платы, там их просто в параллель, без операционников на каждом пробовал). У Вас 250 транзисторы - они мощнее получается 064 что ли? может мне вместо 064 поставить тогда IRFР260(нет в наличии  250)? или без возни с радиатором нет смысла и также могут погореть? Они просто по цене на 10-15руб всего дороже 064-х. p.s. самое маленькое значение тока на нагрузке 1mA(даже 0.8mA) переменники влево оба. Но мне эти mA не важны совсем. +/- 100mA вполне точность устраивает регулировки.И даже не могу представить кому и где потребоваться может такая точность? Десятки миллиампер если поставить - что таким током проверять или нагружать, не говоря уже про единицы миллиампер??? светодиоды что ли?
    • Сам за весну переслушал разные варианты в бюджетном сегменте. Многое зависит от схемотехники преда. Из упомянутого, пожалуй только 5532, только не NE, а JRC5532DD. Если схема на одном неинвертирующем ОУ, то еще понравилось звучание OPA1656 и MUSES8920, но и JRC5532DD хорошее качество дает. Если на двух последовательных инвертирующих ОУ, то первым лучше поставить OPA2604 (коэффициент усиления нужно подбирать, так как она при перегрузе встроенный ограничитель врубает) или OPA1612. Слышал еще лестные отзывы про OPA2211, но не пробовал.  А вторым инвертором, в зависимости от того, больше цифровой или аналоговый окрас нравится, соответственно  OPA1688, JRC5532DD или MUSES8820. Сам для тестов на Али готовые платы брал, возможно по размерам подойдут. https://aliexpress.ru/item/1005001329668582.html  https://aliexpress.ru/item/32937507495.html  
    • Для отечественных конструкций если была возможность замечательно конечно. Я то разговор вел про автомобильные усилители: "DLS", "PPI", "SINFONI", "SOUNDSTREAM", "FUSION", "AUDISON", "CALCELL", "CLARION","GENESIS", "ALPINE", "PIONEER", "NAKAMICHI" и другие. Вот с их реальных плат и приходилось в то время срисовывать схемы для анализа и качественного ремонта.    Вот у меня и сохранился с тех пор небольшой архив схемотехники автомобильных усилителей тех годов собственными руками зарисованный. Вдруг в следующем веке потомком пригодится. (ШУТКА). 
    • Нужно сначала сравнить текущее значение с предыдущим. Если новое значение больше, чем предыдущее, то просто вычитаем. Если новое значение меньше, то к нему сначала добавляем 32, а потом вычитаем. encCount = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1); if(encCount > oldCount)     result = encCount - oldCount; else     result = encCount + 32 - oldCount; oldCount = encCount; Но всё равно, надо как-то увеличить максимальное значение тиков с 32 до 256, хотя бы.
×
×
  • Create New...