Jump to content

Понижение напряжения в автомобиле для питания активного сабвуфера Pioneer TS-WX300A


Recommended Posts

Крепить винтом, провода подключать при помощи ножевых клемм image.png.1434510693bdf8607f5bfcd1b5338d15.png

А еще есть вот такие диоды image.png.a2c11c39f2c6e882bab994641756d335.png

Корпус ISOTOPВR зовется. Там два диода внутри. Но они прилично дороже обычных...

Edited by BARS_
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Клеммы нашёл, диодный мост KBPC5010 нашёл, радиатор 50х50х18 нашёл (думаю, должно хватить).

Всё есть на банальном Озоне ))

Радиатор - просто кусок люминия с рёбрами. Как я понял, надо будет в него засверлить отверстие, нарезать резьбу м5 и прикрутить к нему мост?

И последний вопрос от новичка - к каким именно ногам подключать питание на KBPC5010???

Большое спасибо всем за помощь!

Edited by DimosA
Link to comment
Share on other sites

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.

Читать статью >>

Диодный мост подключается элементарно. Только в плюсовую цепь. Минус не рвать!

Есть 2 варианта - с просадкой 0,8В (2 параллельно диода) и с просадкой 1,6В (весь мост участвует в работе - 2 группы параллельно , в каждой 2 последовательных диода)

С потребляемым током 13А наврали, саб кушает гораздо меньше.

2022-03-22_183357.png

Link to comment
Share on other sites

Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH 

В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?

Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>

Posted (edited)
11 минут назад, Vslz сказал:

Диодный мост подключается элементарно. Только в плюсовую цепь. Минус не рвать!

Есть 2 варианта - с просадкой 0,8В (2 параллельно диода) и с просадкой 1,6В (весь мост участвует в работе - 2 группы параллельно , в каждой 2 последовательных диода)

С потребляемым током 13А наврали, саб кушает гораздо меньше.

 

Исходя из схемы:

- Верхняя правая нога (с маркировкой "+") в любом случае к усилителю

- Нижняя левая (с маркировкой "-") к аккуму для большей просадки по напряжению

- Соединённые верхняя левая с правой нижней (с маркировками "~") к аккуму для меньшей просадки по напряжению.

Правильно понял?

Edited by DimosA
Link to comment
Share on other sites

Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).

Подробнее >>

Спасибо, друзья!

О результате обязательно отпишусь с замерами напряжения!

З.Ы. Может кто-то по выложенной выше схеме усилителя найдёт изящное решение с перепайкой какого-нибудь копеечного элемента.

Link to comment
Share on other sites

На схеме узел обозначен OVP - overvoltage protection - защита от перенапряжения. Блокирует запуск. Стабилитрон на 13 В стоит. Заменить на следующий близкий по номиналу, 14-15В

2022-03-22_195752.png

Link to comment
Share on other sites

То есть только замена стабилитрона решит проблему?

Пожалуй, один элемент на схеме даже я перепаять смогу... ))

Но хотелось бы быть уверенным, что этого точно хватит.

Link to comment
Share on other sites

14 минут назад, Vslz сказал:

Заменить на следующий близкий по номиналу, 14-15В

Или диод к этому стабилитрону последовательно подключить.

 

145595_html_me0a87e9.jpg

Edited by Armenn

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Link to comment
Share on other sites

Судя по схеме, там очень мелкая и плотная пайка в районе этого Z1...

Я правильно его нашёл?

 

2022-03-22_18-22-57.png

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, Vslz сказал:

Автор наверное на крайнем Севере живет, что у него такое напряжение в бортсети, на грани фола. А может, просто РР генератора так работает, с явным завышением

15В для АКБ - чрезмерно. 14,4 должно быть.

В некоторых современных авто,где предназначено использование "кальциевой" АКБ, 15 вольт это норма! посмотрите рекомендации производителей АКБ.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, DimosA сказал:

Но хотелось бы быть уверенным, что этого точно хватит.

Стоит только попробовать и можно быть уверенным, что этого хватит. Или не хватит. 

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Link to comment
Share on other sites

Проще увеличить номинал резистора R34. Временно впаять многооборотный подстроечник на 6,8кОм. Установить по максимуму. Завести двигатель и нежно уменьшать сопротивление до срабатывания защиты. Измерить получившееся сопротивление. Прибавить к нему 100 - 150 Ом. купить SMDшный резистор вычисленного номинала. Впаять вместо подстроечника.

Link to comment
Share on other sites

Тонкий плюсовой провод решит уже пол проблемы, ну 1 диод тоже, или мост, что удобней ставить, проблемы то нет.И не нужно внутрь лезть - что то ломать!

Скрытый текст

 

Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу!

Link to comment
Share on other sites

Изначально проблема кроется в самом генераторе. Откуда 15,1 на свинцовую батарею???

Знаю, напруга на фордах контролируется контроллером эбу, и по своему принципу. Как только двс вышел на хх, начинается возбуждение, (не как на наших советских), так сказать плавный переход. 

Link to comment
Share on other sites

Z1 можно тупо выпаять. 

Работать будет и без него.

Следующая защита сработает при 17В в борт сети и отключит выходную часть (выходные транзисторы) 

Link to comment
Share on other sites

Исходя потребляемого тока, в данном сабе стоит, простой однополярный BTL усилитель. Отсюда, скачивается даташит и делается вывод, на сколько хватит ис по питанию.

Edited by Ahneus
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Aronnax сказал:

Меня тоже терзают смутные сомнения.....

ps. кажется вспомнил! Похожая ситуация с каким-то девайсом (но не с сабвуф.,). Авто тоже не помню. Просадку  U ниже допустимого увидели только стрелочным тестером. А вот что за устройство было..... gps вроде не было ещё тогда... может тоже музыка какая нить    :blink: :huh:

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Aronnax сказал:

ps. кажется вспомнил! Похожая ситуация с каким-то девайсом (но не с сабвуф.,). Авто тоже не помню. Просадку  U ниже допустимого увидели только стрелочным тестером. А вот что за устройство было..... gps вроде не было ещё тогда... может тоже музыка какая нить    :blink: :huh:

Причина в просадке напряжения исключается элементарно - устройство подключается на горячую, т.е. уже с работающим движком, когда нет никаких просадок.

Это делалось неоднократно.

Здесь именно срабатывание защиты по повышенному напряжению, так как даже в инструкции к сабу указано максимальное в 15,1 вольта.

12 часов назад, Ahneus сказал:

Изначально проблема кроется в самом генераторе. Откуда 15,1 на свинцовую батарею???

Знаю, напруга на фордах контролируется контроллером эбу, и по своему принципу. Как только двс вышел на хх, начинается возбуждение, (не как на наших советских), так сказать плавный переход. 

Да, 15,1 вольта "умное" эбу выдаёт в сеть в первые 15-30 минут работы движка, потом напряжение падает до 14,4 вольта.

Но так как поездки в основном у меня как раз в пределах получаса, то саб не работает почти никогда.

Link to comment
Share on other sites

для подключения к мосту - наконечники типа РПИ-М, обжимаются пресс-клещами.

Есть и в Алиэкспрессе, изолированные, на сечение жил красные 1,5, синие 2,5, желтые 4 мм2

IMG_20220323_121340.jpg

IMG_20220323_121300.jpg

Edited by Vslz
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Отчёт по решению моей проблемы.
Приобретены:
- диодный мост KBPC5010 (300 р.);
- охладитель О-111 (390 р. (можно было использовать аналог раз в 5 дешевле);
- Плоские разъемы РПИМ жёлтые (110 р. за упаковку 25 шт.).
Болт м5 для крепления диодного моста к радиатору был найден в хозяйстве.
Диодный мост подключен плюсовым контактом к сабвуферу, питание на него заведено на оба контакта "~" (провод питания расплетён на две косички). При таком подключении работает два диода из моста и достигается меньшее падение напряжения (по моим замерам 0,6 вольта).
Для большего снижения напряжения (на 1,2 вольта) нужно питание подключать только к минусовому контакту диодного моста, тогда будет задействован весь мост. 
Так как мне хватало минимального снижения напряжения, то использовал первый вариант.
Разъёмы дополнительно укрыл после подключения термоусадкой. 
Время, затраченное на инсталляцию всего добра - около 10 минут. Косу проводов замотал впоследствии маделином.
Проблема полностью решена, сабвуфер работает постоянно и стабильно с момента запуска движка и 15,1 вольта в бортовой сети ему больше не страшны.
Так как саб маломощный, слушаю я его от силы на половину громкости, питание на него идёт непостоянное и совсем небольшое, то диодный мост не греется вообще, думаю, что его можно было бы использовать вообще без радиатора, либо с гораздо меньшим по размеру. Но решил перебздеть.
Из минусов только лишняя увесистая деталь на проводе.
Да, можно было бы придумать иное место для интеграции этого диода с радиатором, где-то под кузовом, может вообще в подкапотном пространстве, но у меня как раз в этом месте (на фото) был разрыв в цепи (место соединения питающего провода со штатной колодкой саба), поэтому пошёл по пути наименьших трудозатрат.
Можно было пойти иным путём - лезть в саму схему саба и менять резистор R34 или стабилитрон Z1 в блоке защиты питания, но саб новый, на гарантии и с нынешними ценами мне её терять не захотелось.
Всем откликнувшимся спасибо!
Фото решения прилагаю.

2022-04-02 15-10-14.jpg

2022-04-02 15-10-19.jpg

2022-04-02 15-10-30.jpg

2022-04-02 15-22-47.jpg

2022-04-02 15-22-55.jpg

2022-04-02 15-23-10.jpg

2022-04-02 15-24-08.jpg

2022-04-02 15-24-16.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...