Jump to content

Неисправность электродвигателя


Boris U
 Share

Recommended Posts

Включаешь питание, гудит и заторможен.  

Конденсатор исправен. Вращение свободное. 

 Сопротивления и индуктивности обмоток не отличаются от исправного электродвигателя.

Предполагаю, что межвитковое. Как проверить ? 

R2E280-AE52-05.JPG

Link to comment
Share on other sites

LED-драйверы MEAN WELL – выбор больше, стоимость ниже

Компэл расширил и существенно пополнил склад LED-драйверами компании MEAN WELL, одновременно снизив цену на них. В настоящий момент на складе представлена широкая линейка продукции для наружного (семейства HLG, ELG, XLG, LPC, LPV), и для внутреннего (APC, LCM, SLD, APV) освещения.

Имеется большой выбор моделей с различными режимами стабилизации выходных параметров. Кроме того, есть в наличии и линейка DC/DC-драйверов, как понижающих (семейство LDD), так и повышающих (семейство LDH).

Подробнее>>

Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках

Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.

Читать подробнее >>

С большой долей вероятности ,скорее всего -да ,межвитковое . Либо межобмоточное . Хотя там может быть много неисправностей , дающих подобный эффект ,например залипание ротора из-за износа подшипников .

Link to comment
Share on other sites

Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ

Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.

Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.

Подробнее>>

До этого случая считал, что межвитковое можно диагностировать,  измерив индуктивность.

Измерял  тестером LCR-T4.  Оказывается этого недостаточно. 

........

Если подключить обе обмотки к тестеру, то покажет два сопротивления.

Link to comment
Share on other sites

Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN

Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.

Читать подробнее >>

ИМХО в Вашем случае самое простое и доступное - измерить добротность колебательного контура. Правда для этого неплохо бы узнать какая она должна быть на исправном двигателе.

Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, nvju1967 сказал:

конденсатор живой или изменить ёмкость

Тоже сразу подумал на конденсатор, у меня на насосной станции были такие же симптомы, конденсатор потерял емкость. После замены все пришло в норму.

Начинающий.

Link to comment
Share on other sites

Если по утверждению тс всё исправно,то остаётся проверить обмотки на межвитковое замыкание.И если есть борно - проверить подключение выходящих обмоток на клеммную колодку,допускаю неправильное подключение одной из обмоток,перепутаны начало и конец(если до этого он разбирался). А это противофазное включение и двигатель будет гудеть и не вращаться.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Двигатель при подаче напряжения стоит колом и гудит. С некоторым довольно большим усилием можно покрутить крыльчатку отверткой. После отключения электропитания - вращается свободно. Первоначальная неисправность -клин подшипника, после замены обоих подшипников , выяснилось что элдвигатель  неисправен. Конденсатор проверен, обмотки не перепутать, т.к. соединение находится внутри двигателя и к нему нет доступа.

Edited by Boris U
Link to comment
Share on other sites

При замене подшипников всякое там крутили, тянули, стучали, всовывали-высовывали и всячески суетились рядом с обмотками. Нигде ничего не повредили случаем?

Link to comment
Share on other sites

Интрига однако...Мож подшипники в посадочном месте двигателя немного шатаются и при подаче напряжения ротор притягивает к статору?Внутри на железе статора нет потёртостей?Хотя вы пишете-всё по феншую у вас.И соберите приборчик для проверки межвиткового замыкания Радио 1990г №7.

Тогда исключите ещё и межвитковку.Удачи.

Link to comment
Share on other sites

Провод сети с контакта "L" не трогайте, а провод с контакта "N"  перепаяйте на другой конец конденсатора. Двигатель получит реверс и может межвитковое замыкание проявится. Хотя всегда двигатель при этом замыкании начинает дыметь - и обороты падают.

Конденсатор проверьте мега омметром на 500V. Надёжней. Разрядить не забудьте.  :)

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Был случай, что монтажники вместо штатного соединения,    провод сети прикрутили к   фазосдвигающей обмотке.

Ошиблись, вентилятор гаражной сборки без обозначения клемм. Причем могло работать довольно долго,  потом перегрев и срабатывал термопредохранитель. 

...........

Соединил по совету Владислав2 - появилось вращение.

Edited by Boris U
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Собрал пробник по схеме из журнала  Радио 1990 №7. Не очень впечатлило.

Проблема в том, что его всегда можно настроить на автоколебания, даже при замкнутых входах. Однозначно нельзя сказать,  есть межвитковое или нет. Нужен еще какой то другой способ. image.png.47bf17ed2bcda33736e0bdbb7e1274c8.png

Edited by Boris U
Link to comment
Share on other sites

@Boris U , единственный надежный прибор определения КЗ в обмотке - это Q-метр, т.е. измеритель добротности в том или ином исполнении.  Но и у этого метода есть существенный недостаток - он сравнительный. Т.е. нельзя сказать есть КЗ в обмотке вашего двигателя или нет, не сравнив добротность вашей обмотки с добротностью заведомо исправной такого же двигателя.

 

Link to comment
Share on other sites

индуктивность у обмотки с кз витком при замере LC метром очень сильно падает (на порядок), невозможно не заметить - у витков же сильная магнитная связь. Гудит и не вращается - было такое на маломощных 45-65Вт моторах от бытовых вентиляторов. У них густеет смазка в подшипнике, мотор стоит и гудит. Вентилятор выбрасывается )) Удар киянкой вдоль оси по торцу, промывка ВД40, смазка маслом, и работает как новый.

Link to comment
Share on other sites

15 минут назад, Vslz сказал:

индуктивность у обмотки с кз витком при замере LC метром очень сильно падает... 

далеко не всегда. 

Link to comment
Share on other sites

@Vslz В моем случае разницы индуктивности с исправным незаметно.

1 час назад, Boris U сказал:

Проблема в том, что его всегда можно настроить на автоколебания, даже при замкнутых входах. 

С этим явлением разобрался. Сделал сразу с доработкой из Радио 1997 №8 -не взлетело. Сделал как в авторском варианте стало работать.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Сообщения

    • На какой-то отечественной машине видел замок врезной прямо на крышке лючка бензобака. Но тут хулиганы могут обидеться что халява пропала и машину попортить. Хи. Представил себе два барьера безопасности. Одним ключом отмыкаем лючок а другим пробку бензобака.  И влюбленным с бобиком  не мешаем.  
    • Провел первые испытания. Удачно(по моему мнению-синим) и не очень(фиолет.). Пробовал на БП(переделанном из компьютерного, у него просто шина -12В умощнена и все), собственно для него и собрал нагрузку. 1. по линии +12В грузил до 12А до предела переменников... больше не дают(по паспорту  +12В линия на 15А написана). Значит шунты все таки поставлю на 0.1Ом позже. 2. по линии -12В грузил до 11А потом БП в защиту ушел. Уже хорошо - значит умощнение -12-линии в норме и до 10А выдержит думаю. 3. -12В и +12В дали на выходе без нагрузки почти 24.6В. Под нагрузкой довел ток до 10.5А примерно...просело до 20.3В, транзисторы скажем ощутимо горячие. И вот тут бы включить мозг и остановиться... но эйфория же... кручу дальше и при токе примерно 13-14А - НУЛИ..... никакой реакции... Вышел за 300Вт зря... Думал опять шунты погорели, разобрал снова.. они в порядке. но вот исток-сток всех транзисторов - кз. В печали выпаял все и ура! сгорел только 1 транзюк. Вернул 4 на место. КЗ пропало и решил снова попробовать уже до 10А... опять НОЛЬ на мультиметре(им мерял, пока стрелочник с али едет),но оказалось, что в мультиметре еще и предохранитель сгорел(на 20А возможно ток и больше скакнул). заменил, попробовал 25В и довел до 5А(раз транзисторов 4шт пока) - работает. Завтра 5-й припаяю и наверное уже не буду рисковать.. в табличке правильные ограничения значит написал. По конструкции: радиаторы по 20см примерно и собраны в трубу(фотки выше были). Снизу вентилятор довольно мощный на 24В продувает это все. Транзисторы прикручены на термопасту сразу на радиатор, без притирки и шлифовки. Температуру нечем мерять, но палец на грани обжигания... но терпеть в принципе можно, т.е. думаю меньше 100Со Возможно если поработать с радиаторами(притирка и т.п.) и повозиться с "...подбором цепей регулировки" то может и получиться побольше снимать. Вообщем планы: ставлю 5-й транзистор, шунты на 0.1Ом(5W) и наверное остановлюсь на этом. Главное, что БП проверил и знаю, что он 25В и до 10А тянет, а мне собственно больше и нечего проверять.  Да и транзисторы у нас по 200руб сейчас... хорошо, что 1 вылетел в этот раз, а если все бы... итак уже пока собирал нагрузку пожег 6шт(т.к. исток-сток перепутал у одного при впайке еще на первом варианте платы, там их просто в параллель, без операционников на каждом пробовал). У Вас 250 транзисторы - они мощнее получается 064 что ли? может мне вместо 064 поставить тогда IRFР260(нет в наличии  250)? или без возни с радиатором нет смысла и также могут погореть? Они просто по цене на 10-15руб всего дороже 064-х. p.s. самое маленькое значение тока на нагрузке 1mA(даже 0.8mA) переменники влево оба. Но мне эти mA не важны совсем. +/- 100mA вполне точность устраивает регулировки.И даже не могу представить кому и где потребоваться может такая точность? Десятки миллиампер если поставить - что таким током проверять или нагружать, не говоря уже про единицы миллиампер??? светодиоды что ли?
    • Сам за весну переслушал разные варианты в бюджетном сегменте. Многое зависит от схемотехники преда. Из упомянутого, пожалуй только 5532, только не NE, а JRC5532DD. Если схема на одном неинвертирующем ОУ, то еще понравилось звучание OPA1656 и MUSES8920, но и JRC5532DD хорошее качество дает. Если на двух последовательных инвертирующих ОУ, то первым лучше поставить OPA2604 (коэффициент усиления нужно подбирать, так как она при перегрузе встроенный ограничитель врубает) или OPA1612. Слышал еще лестные отзывы про OPA2211, но не пробовал.  А вторым инвертором, в зависимости от того, больше цифровой или аналоговый окрас нравится, соответственно  OPA1688, JRC5532DD или MUSES8820. Сам для тестов на Али готовые платы брал, возможно по размерам подойдут. https://aliexpress.ru/item/1005001329668582.html  https://aliexpress.ru/item/32937507495.html  
    • Для отечественных конструкций если была возможность замечательно конечно. Я то разговор вел про автомобильные усилители: "DLS", "PPI", "SINFONI", "SOUNDSTREAM", "FUSION", "AUDISON", "CALCELL", "CLARION","GENESIS", "ALPINE", "PIONEER", "NAKAMICHI" и другие. Вот с их реальных плат и приходилось в то время срисовывать схемы для анализа и качественного ремонта.    Вот у меня и сохранился с тех пор небольшой архив схемотехники автомобильных усилителей тех годов собственными руками зарисованный. Вдруг в следующем веке потомком пригодится. (ШУТКА). 
    • Нужно сначала сравнить текущее значение с предыдущим. Если новое значение больше, чем предыдущее, то просто вычитаем. Если новое значение меньше, то к нему сначала добавляем 32, а потом вычитаем. encCount = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1); if(encCount > oldCount)     result = encCount - oldCount; else     result = encCount + 32 - oldCount; oldCount = encCount; Но всё равно, надо как-то увеличить максимальное значение тиков с 32 до 256, хотя бы.
    • 90% генератор. Что бы в стартер ушёл ток, надо замкнуть пятаки в втягивающем реле, а так контакт +АКБ в втягивающем висит в воздухе! Снимай генератор и смотри внимательно, там много чего интересного может быть. Перед этой проблемой в генератор случаем никто не лазил? Попробуй с открытым капотом на холостых проверить, правда токовые клещи нужны, если долго ждать не надо. А ещё можно подключить параллельно АКБ осциллограф и проверить, должны присутствовать 3 фазы полуволн пульсаций, если получиться всё в кривом виде то возможно мост диодный трындит, в общем ковыряться надо, тут особо советовать смысла нет.
    • ИМХО вместо того, чтоб заново изобретать Долби ПроЛоджик проще и дешевле на Авите найти старый музцентр с подобной системой преобразования и использовать оттуда плату целиком.
×
×
  • Create New...