Перейти к содержанию

Ремонт усилителя Амфитон 75У-101С


Рекомендуемые сообщения

Обсуждаем ремонт усилителя Амфитон 75У-101С

post-62827-0-05574100-1424353572_thumb.jpg

Основные технические характеристики Амфитон 75У-101:

Выходная мощность на номинальном сопротивлении нагрузки 4 Ом:

номинальная,не менее...2*35 Вт;

максимальная долговременная,не более...75 Вт;

Эффективный диапазон частот,не менее...от 20 до 25000 Гц;

Общие гармонические искажения,в стандартных условиях не более...0,04 %;

Отношение сигнал/взвешенный шум в номинальных условиях, не менее для входов:

линейных...85 дБ;

корректирующих...75 дБ;

Потребляемая мощность, не более...230 Вт;

Габариты, не более...430мм 80мм 377 мм;

Масса, не более...7 кг.

Схема усилителя "АМФИТОН" 75У-101С:

post-62827-0-92378100-1424353781_thumb.jpg


Ребята, привет! Помогите с таким вопросом. Есть усилитель Амфитон 75У-101С. Работает нормально, но кажется, что басов мало отдаёт на колонки. Но может потому что колонки стоят в середине комнаты. Колонки Орбита 35АС-016 абсолютно рабочие. И ещё такой вопрос: на одном канале всегда на многих композициях индикация на правом канале на одну лампочку вперёд скачет и причём так в такт музыки, а на левом как-то кажется неохотно прыгает, только когда басы мощные(громкость когда большую делаешь). Думаю может где конденсаторы подсохли или сопротивление сдохло. Прошу помощи от вас. Мне по слуху кажется что Радиотехника У-101 больше по басам выдаёт или это потому что там нет эквалайзера, а вместо него просто регулятор сопротивления? Можно ли где в моём усиле бас подкрутить и на схеме в паспорте нашёл резисторы в оконечных каскадах по две штуки на каждом. написано для начальных токов транзисторов. Что это такое поясните неграмотному. Они могут играть какую-нибудь роль? Стоят все в одинаковых положениях.

Изменено пользователем admin
Правка первого поста
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

У таких усилителей самое лучшее - полная замена ВСЕХ советских электролитических конденсаторов на "буржуйские" . Лучше всего на новые .

Я с этим сталкивался неоднократно как профессионал и , наверное , не одну сотню конденсаторов заменил .

На работе в своё время изготавливали систему . В распоряжении были только советские кондёры . Так вот если надо было 10 штук - со склада брал 100 ! После проверки цифровым мостом штук 10 из ста были полурабочими , которые в течении года всё равно "передохли" .

Вот такие они , советские электролиты !

Резисторы в оконечниках не крути по-незнанию . Можешь сбить рабочие точка и токи покоя выходных транзисторов - или будет хрип на малой мощности , или будут сильно греться .

Изменено пользователем Shahabbas

Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какого года были электролиты, и в каком году ты переделывал усилители? :rolleyes:

Бас дохнет в диодном мосте, и в проводах от выходных транзисторов к плате.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да всё никак руки не дойдут купить кондёры на выпрямитель. Я понял из остальных форумов, что надо все большие в усилке кондёры менять сначала, т.к. сразу эффект увидишь. Но думаю, как куплю, то поменяю сначала в выпрямителе, они там по 470uF/63V-4штуки стоит. Можно ли поставить 500, хотя я ваще-то боюсь увеличивать, ведь номиналы и есть НОМИНАЛЫ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

номиналы в питании, да там этим делом в ссср практиковали из-за тележных размеров кандюков, в питание чем больше ёмкостей тем лучше, бери по 10000 мкф и ставь не задумываясь...

К-73 выкинь к кидрени, ставь виму или рифу, а лучше проходные визатон или аудиго..

Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..

Линус Торвальдс

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как на будущее в оконечниках менять по два больших кондёра? Вы видели их выводы там? Такие новые кондёры стакими выводами продают?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выложи фото, так маловероятно что ответят, только те кто сталкивались с этим. Поменяй есл не стожно все силовые провода в усилке. От транса до д. моста, от него до кондюков и самого усилка. Так же поменяй провода идущие от транзисторов к самой плате. Сечение бери приблизительно 2,5мм^2. Так же поменяй провод который идёт от усилителя на вых. клеймы на акустический. После всего проделанного и замене кандёров в питании бас существенно прибавиться, проверенно на Амфитоне У002

Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Какие именно, их тут столько... Если они не подоидут на саму плату, то выведи небольшими толстыми проводами

Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я хотел (на фотке видно) поменять в оконечниках(там по в левом и правом) большие такие, потом точно такие же в защите и поменьше 4 штуки в блоке выпрямителя(сразу на возле задней стенки с розеткой. Думаю почувствую изменения. Только вот покупка запчастей всё затягивается. У нас блин эти вещи оч трудно найти, вот и жду когда их привезут. Как перепая, тогда сразу сюда отпишусь, как получилось.Думаю брать кондёры такие же по номиналам. Привык всегда "стык-в стык" не отходя от номинальных значений ставить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я Понял вас, про какие вы говорите. Это кондёры по питанию. Не одязательно ставить таким же наминалом, сдесь чем больше тем лучше, главное чтоб они стояли до предохранителя, а не после, если они стоят после предохранителей, то сдесь большая ёмкость не нужна, т.к. они там стоят для избежания просадки напряжения на предохранителей, а там какой номинал?

Я просто чуть не целиком переделал амфитон У002

Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я хотел (на фотке видно) поменять в оконечниках(там по в левом и правом) большие такие, потом точно такие же в защите и поменьше 4 штуки в блоке выпрямителя(сразу на возле задней стенки с розеткой. Думаю почувствую изменения. Только вот покупка запчастей всё затягивается. У нас блин эти вещи оч трудно найти, вот и жду когда их привезут. Как перепая, тогда сразу сюда отпишусь, как получилось.Думаю брать кондёры такие же по номиналам. Привык всегда "стык-в стык" не отходя от номинальных значений ставить.

вот только сегодня занимался перепайкой кандеров и проводов в ус. 75у - 101с бас стал стекла гудят .( звук стал супер.в сравнении с тем что было)

поменял почти все електролиты,

+добавил паралельно банкам 2200*63 еще 4 кандера с таким же номиналом( на УМ)

+ на платуузла защиты поставил 2 банки 15000*63 вместо 2200*63, и на Фильтр активный вместо 470мкф поставил два по 2200*63

провода 2.5мм кв. А к ногам кандеров пришлось допаивать доп. провода удленять .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё жду этих чёртовых кондёров. Для прикола поменял светодиод на индикаторе питания рядом с кнопкой "СЕТЬ". Там стоял старый совковый тусклый зелёненький и его даже в темноте еле видно было, а щас стоит от зажигалки с фонариком синий такой ультраяркий и даже днём аж на стену свет отдаёт. Ваще я обрадовался. Вроде мелочь. а всё больше понимаешь, что такое настоящая модернизация.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простите, я не понял. Всмысле на усилке лампочки те, что на индикации выходной мощности или на самой АС ? На самой АС у меня такого нету, это в S-90 есть индикация, а если вы про усил, то это само собой, там тоже какие-то неважнецкие стоят светики, тускловатые и мрачные, аж страшно, когда они прыгают там по шкале.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я поменял радиаторы внутри усилка на маленьких транзюках в защите и в выходниках. Поставил от блоков питания компьютерных. Теперь дело в кондёры упёрлось. А их всё везут... :angry:

____________________________________________

Разогнал мой друг свой комп с 300Мгц до 1Ггц и решил я разогнать свой....усилитель. И разогнал кондёры по питанию с 470мкФ до 10000мкФ :lol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да ваще они оборзели, хотя это же Казахстан, а не Россия, тут и магазов то серьёзных нету ваще, особенно, в том месте, где я живу. Но спасибо вам за терпение ваше и помощь :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как мне можно(если можно) подключить компьютерный кулер от видеокарты на 4см в диаметре в усилке, чтобы прикрепить к крышке верхней, чтобы он на транзисторы в защите дул или выдувал воздух?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как мне можно(если можно) подключить компьютерный кулер от видеокарты на 4см в диаметре в усилке, чтобы прикрепить к крышке верхней, чтобы он на транзисторы в защите дул или выдувал воздух?

При помощи дрели, ножовки, напильника и какой-то матери. :) Лучше доработать заднюю стенку и поставить по 80*80 у каждого оконечника на "выдох" (т.е. выдув).

Кондеры менять надо ВСЕ АБСОЛЮТНО! Не пожалеешь, это точно. В питании (юзай схему усилка) лучше мелкие электролиты ставить на чуть большее напряжение чем стоят, в ряде случаев полезно и ёмкость тоже увеличить. В фильтре питания (это возле выпрямителя) лучше ставить не один, а несколько одинаковых параллельно, Иногда так даже дешевле получается. Ёмкость и рабочее напряжение можно увеличивать смело. Тем более, что импорт во много раз меньших габаритов, чем совковое г-но.

Изменено пользователем MoonHorse
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В питание ставить чем больше тем лучше, хуже не будет, эл-ты все поменять. мона и тразисторы поменять для начала хотяб пред, звук существенно улучшиться, потом можно и выходники. звук станет по сравнению с тем что был потрясным

Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так а в какой разъём припаять те два провода от вентилятора? Где в усилке питание взять. Я в этом полный чайник(всмысле в схемах) и боюсь спалить что-нибудь и не отремонтировать уже потом. Поэтому можно плиз точно, где эти контакты можно взять там, если без сопротивлений и прочих примочек нельзя, то лучше не буду, у меня запчастей нету, тем более совковых, у нас как видите ваще ничего нету :angry:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...