Перейти к содержанию

Устройство задержки выключения света в салоне авто


Гость Kirill

Рекомендуемые сообщения

Если кому нужно перерисовал схему(вроде так), по крайней мере заработала(набирал в Electronic Work Bench)post-83516-1239299726_thumb.jpg

Изменено пользователем andipanda
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а не могли бы вы выложить принципиальную схему. ато не врублюсь чегото я. Собрал по вашей схеме, оно как бы работает, но при закрытии двери лампа не гаснет до конца, и транзюк начинает нереально гретца ...

Я понял!! поменяй полярность конденсатора, все заработает 100% :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а не могли бы вы выложить принципиальную схему. ато не врублюсь чегото я. Собрал по вашей схеме, оно как бы работает, но при закрытии двери лампа не гаснет до конца, и транзюк начинает нереально гретца ...

Я понял!! поменяй полярность конденсатора, все заработает 100% :rolleyes:

А принципиальную перерисовал правильно?

Изменено пользователем andipanda
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Разобрался, работает, вот тоьлко с замком зажигания не все понятно??? Один конец замка на "+" идет???

Изменено пользователем andipanda
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Разобрался, работает, вот тоьлко с замком зажигания не все понятно??? Один конец замка на "+" идет???

Вродибы все правильно нарисовал, на печатной плате есть клема "run+" ее нужно подключить к клеме замка зажигания (клема № :rolleyes: 15) на которой появляется + при включении зажигания. Это нужно для того, чтобы свет при включеном зажигании и закритии двери плавно гаснул без задержки за 2-3 секунды, кто хочет может не подключать эту клему, но с ней намного удобней.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, дело было в конденсаторе... Спасибо за схемку, всё работает! Даже с абсолютно другими транзюками... :)

А какие транзюки использовал?? Дело в том, что КТ829 вообще не потребляют энергию в так сказать "режиме ожидания", так как в данной схеме через него постоянно проходит ток, то он подошел и по этой причине тоже. машина может простоять в гараже и неделю и две и лишние 10-30 мА потребления через переход транзистора ей никчему. Замерь не жрет ли ток твой транзистор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня тоже другие транзисторы и все работает, замерял вроде б то как мои ничего не тянут, просто у меня подсветка на светиках поэтому взял транзюки послабее ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня тоже другие транзисторы и все работает, замерял вроде б то как мои ничего не тянут, просто у меня подсветка на светиках поэтому взял транзюки послабее ;)

с подключением к замку зажигания разобрался, куда и почему вообще оно надо?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня тоже другие транзисторы и все работает, замерял вроде б то как мои ничего не тянут, просто у меня подсветка на светиках поэтому взял транзюки послабее ;)

с подключением к замку зажигания разобрался, куда и почему вообще оно надо?

Да спасибо, был занят немного забыл отписаться, уже собрал все в реале и все работает как нужно(просто как писал выше я сперва делал все на компе в программе Electronic Work Bench, привычка с универа). Щас все кульно работает ВАЗ шестерка прям как иномарка :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да спасибо, был занят немного забыл отписаться, уже собрал все в реале и все работает как нужно(просто как писал выше я сперва делал все на компе в программе Electronic Work Bench, привычка с универа). Щас все кульно работает ВАЗ шестерка прям как иномарка :rolleyes:

Та незачто, пользуйся. Есть идея: нарисовать красиво принципиальную схему этого устройства, подкоректировать печатную плату, поставить переменный резистор, для тех кому мало или много задержки 7сек, тем самым сделать схему универсальней. Еще хочется сделать пятиминутную задержку на отключение света при открытой двери, если например дверь закрылась не до конца, а вы не увидили закрыли машину и ушли,а свет продолжает гореть. Или на природе: все двери открыты, музыка орёт, а салонная лампа в это время горит и жрет почти 1 Ампер (если лампа 10W).

Надеюсь вближайшее время появится свободная минутка и все нарисую и переделаю. Думаю лучше сделать две версии прибора, та которая сейчас, только с переменным резистором, и та которая с отключением лампы после простоя в 5мин.

На авторские права этой схемы не претендую)), и если есть желающие могут сделать это раньше меня на благо человечества.

andipanda - поставь пожалуйста на схеме или печатной плате полярность конденсаторов, чтоб народ не путался, а то я уже не помню как там - все давно установлено в машину.

Изменено пользователем rezhik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

andipanda - поставь пожалуйста на схеме или печатной плате полярность конденсаторов, чтоб народ не путался, а то я уже не помню как там - все давно установлено в машину.

На может я чегото недопонял но на схеме один электролит а второй обыйный, так что полярности стоят правильно и схема абсолютно рабочая(Уже проверено все на деле)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

andipanda - поставь пожалуйста на схеме или печатной плате полярность конденсаторов, чтоб народ не путался, а то я уже не помню как там - все давно установлено в машину.

На может я чегото недопонял но на схеме один электролит а второй обыйный, так что полярности стоят правильно и схема абсолютно рабочая(Уже проверено все на деле)

Я ставил два электролита, их как никак легче найти, просто забыл полярность проставить на плате.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Действительно, электролиты гораздо проще найти, тем более такой емкости. Все работает, только с полярностью пришлось повозиться. Получилось к кт816 плюсом к базе, к кт829 плюсом к коллектору. Спасибо за схему

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати, собирал я схему которую выставил Бородач, есть два неприятных момента: плавное гашение происходит сильно быстро 2-3 сек, и при скачках напряжения свет самопроизвольно загорается

Считаю нужным уточнить по поводу своей схемы

post-56849-1239990727_thumb.png

Быстрое гашение, в вашем случае, может быть связано с использованием ламп накаливания в плафонах освещения. Гашение выполняется плавно, а характеристики у ламп и светодиодов совершенно различные. Я с лампами её не проверял, так как считаю использование их в освещении салона несостоятельным. Если уж Вы умеете держать в руках паяльник и отвертку и конструируете вежливую подсветку, то как-то даже стыдно не поменять лампы на светодиоды. Я рекомендую сделать это в первую очередь. У меня стоят т.н. светодиодные лампы (светодиоды с резисторами в корпусе, аналогичном 5Вт лампе) из 6 белых светодиодов (брал по 50 рэ). Светят намного приятнее и ярче ламп, при этом жрут всего по 35 мА (лампа 5 Вт жрет около 400 мА!). 100 рэ не обременят, а польза налицо.

Что касается самопроизвольного включения при скачках, то первый раз об этом слышу. Может, при сборке или подключении схемы допущена какая-либо ошибка?

Еще раз проанализировал схему. Наиболее вероятной причиной считаю помеху со стороны сигналки, если этот выход у Вас подключен. При отрицательном импульсе схема может от этого включиться, но при исправной сигналке, правильном подключении и нормальных "массах" схемы и сигналки такого не должно быть.

Уточните, плиз, в каких именно случаях это у Вас происходило?

Вот краткое описание этой схемы:

1. Схема управляет салонным освещением, задерживая его выключение примерно на 15 с. В конце этой выдержки свет плавно гаснет в течение 1,5-2 с.

2. К этой же схеме подключается подсветка замка зажигания и нижняя подсветка в двери водителя (три белых светодиода снизу в двери светят под ноги). Можно во все двери поставить, но лень было.

3. По сравнению с конденсатором яркость в первые 12-14 с не меняется, затем плавно гаснет.

4. Задержка почти не зависит от мощности нагрузки.

5. Не требуется серьезного вмешательства в схему ЭО автомобиля. Например, в классике и многих других машинах концевики дверей соединены с плафонами кратчайшим путём. А во многих других схемах требуется отключить концевики от плафонов, что довольно трудоемко. Здесь же в этом случае требуется только один провод.

ВАЖНО: Обычно для сигналки дополнительные концевики на двери не ставят и используют осветительные. У большинства других самопальных и заводских устройств вежливой подсветки приходится в сигналке включать функцию "вежливая подсветка" (или др.), чтобы двери принимались под охрану не сразу, а через 30...60 с., что не есть гуд.

В данной схеме есть специальный выход на сигналку, где появляется низкий уровень СРАЗУ при закрытии последней двери, несмотря на включенное освещение. Т.е. при постановке на охрану никаких задержек не нужно!!! Двери принимаются под охрану практически сразу.

Установить схему лучше всего возле сигналки, фактически "в разрыв" провода с концевиков на сигнализацию. Там же с сигналки удобно взять и "+".

P.S. Вот нашел фото первого экземпляра. Установлен и замечательно работает в моей старенькой Риве. Все детали установлены на кусочке монтажной платы размером примерно 12,5х40, все это покрыто цапон-лаком и после сушки обтянуто термоусадкой.

post-56849-1239990903_thumb.jpg

P.P.S. Если кому нужно, чтобы свет гас при включении зажигания, сюда нужно добавить две детали. Транзистор любой из серии КТ315, КТ3102 или аналогичный, эмиттер - на массу, коллектор - на затвор VT2 (там же верхний вывод C1, VD1, R5). База через резистор 100-200 к замку зажигания (по моему, контакт "15", но могу ошибаться). Я себе такого делать не стал, так как смысла не вижу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здрасьте, <_< ну во-первых, твою схему я не собирал, а собирал ту которую Бородач выставил в 16 посте, во вторых твою схему посчитал сильно мутной для такого простого устройства, зачем столько гемора, если все можно упростить, так что не злись там. И вообще хотел слепить схему, чтоб при открытии двери свет загорался плавно за 1-2 секунды, а не сразу. Хотел еще чтоб после задержки свет плавно гас не за 1.5-2 сек, а за 5сек, а со схемой с одним конденсатором этого не сделаешь, или даже если такое получится то длина задержки будет прямолинейно зависить от времени плавного затухания и наоборот, проще говоря, чтоб в твоей схеме добиться плавного гашения в 5сек нужно сделать задержку в секунд так 30-40, или я не прав? А это как ты говоришь не есть гуд, темболее если ты в своей схеме не вывел клему на замок зажигания, так как не "увидел смысла". Это что получается - высадил когото вечером или посадил в машину и ждешь пока потухнет свет, так как кроме своего яркого плафона нифига не видно ни в зеркала ни в лобовое, особенно в тонированой машине, и когда сдаешь назад. Я это говорю не просто так, а потому что проверил на себе, когда установил свою схему и покатался пару дней без подключенного провода к замку зажигания, чесно сказать очень напрягало! а если еще учесть что в твоей схеме задержка не 7 а 15 секунд и плафон светит намного ярче чем моя стандартная лампочка 10W, то могу предположить что ты просто не устанавливал ее на машину и не знаешь как это на самом деле мешает.

Если же в твою схему добавить еще две детали, то это уже перебор, мы ж тут не бортовой комп собираем.

При всей сложности своей схемы назови хоть одно ее преимущество перед моей.

Без обид, просто ответил как я это все вижу. :blink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласен с rezhikom, у него схема максимально простая и классно работает уже неделю катаюсь со схемой rezhika и не жалуюсьи советую всем кому не лень собирать... ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здрасьте, ну во-первых, твою схему я не собирал, а собирал ту которую Бородач выставил в 16 посте,

Приношу извинения, мою схему он выставил в 18 посте, я подумал, что Вы имели в виду её и очень удивился. А насчет схемы из 16 поста - там и с первого взгляда видно, что гашение будет плавным и длительным, а время гашения очень сильно зависит от мощности нагрузки.

Но вот насчет чувствительности её к перепадам напряжения - категорически не согласен. Там нет никаких импульсо-чувствительных элементов, цепей ПОС и т.п., что могло бы привести к самопроизвольному включению!

Хотя, если в вашем автомобиле импульсы превышают несколько десятков вольт, может произойти кратковременный переход первого транзистора в лавинный режим... Но это проблема скорее машины, чем схемы.

во вторых твою схему посчитал сильно мутной для такого простого устройства, зачем столько гемора, если все можно упростить, так что не злись там.

Да, согласен, она несколько "мутнее", чем ваша, но при её создании преследовались и были достигнуты следующие цели, неподвластные никакой другой, приведенной в этом топике:

1. Универсальность (в плане мощности нагрузки). Характеристика горения, - на полную яркость 15 с и плавное гашение в течение 1,5-3 с., очень мало зависит от типа и мощности нагрузки. Я менял нагрузку от одного светодиода до плафонов, дополненных подсветкой замка и дверей - без секундомера разницы не заметно.

2. Универсальность (в плане типа авто). Это в современных машинах цепи концевиков дверей и цепь плафонов освещения выполнены раздельно, и сходятся, обычно, на заводском блоке управления (вежливой подсветкой и т.п.). А вот в старых машинах, для которых вежливая подсветка актуальна по причине её отсутствия, обычно не так. Например, в классиках (ВАЗ-2101-2107) цепь примерно следующая: задняя дверь-плафон-передняя дверь и соединено с другой стороной, выполненной аналогично. Чтобы подключить вашу или большинство других схем в такой автомобиль, нужно разорвать проводку в нескольких местах и провести дополнительные провода, чтобы цепь плафонов и цепь концевиков были раздельны.

Моя же схема в этом случае подключается к этому единственному управляющему проводу в любом месте без разрыва. Например, удобно вынуть плафон, подключить к нему два провода (плюс и вход/выход), посадить массу на корпус и просто бросить узенькую плату внутрь стойки, чтобы она "висела" под плафоном. Всё!

3. Совместимость с сигнализацией. Есть схемы, удовлетворяющие п.2 (например, очень простая: http://www.daewoo-faq.auto.ru/398/411/articles/4440.html. Но если сигналка подключена к цепи концевиков освещения, то двери не будут приняты под охрану до тех пор, пока свет не потухнет.

Можно, конечно, включить соответствующую функцию в сигналке, тогда двери возьмутся под охрану не сразу, а секунд через 30, но, имхо, это не лучший выход.

Второй способ - разделить цепи концевиков и плафонов. Можно собрать схему, аналогичную вашей (например, вот простая схема http://saddam.narod.ru/Temp/Scheme.jpg, http://saddam.narod.ru/Temp/Photo.jpg. Можно разделить цепи возле плафонов, тогда дополнительные провода не понадобятся, но тогда схема должна быть на каждый плафон своя.

Я пошел третьим путем - разместил схему возле блока сигналки и сделал доп. выход на сигналку. Плюс на сигналке есть, масса, естественно, тоже есть. Осталось разрезать провод от концевиков к сигналке и включить в разрыв эту схему.

ИТОГО ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА ПО 10-15 см., НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ И НИКАКОЙ ПОТЕРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИГНАЛКИ.

И вообще хотел слепить схему, чтоб при открытии двери свет загорался плавно за 1-2 секунды, а не сразу.

Хм, красиво, конечно, а зачем? Может и приятно, но я за 9 лет вождения ни разу такой необходимости не ощутил. Тем более, что при открытии двери снаружи мысли и тело заняты именно процессом посадки/высадки и момент зажигания света практически неощутим.

Хотел еще чтоб после задержки свет плавно гас не за 1.5-2 сек, а за 5сек,

Ну не знаю, это время я подбирал экспериментально по своему вкусу и за время эксплуатации схемы не разочаровался. Хотя, о вкусах не спорят.

Изменено пользователем ALEN&Co
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а со схемой с одним конденсатором этого не сделаешь, или даже если такое получится то длина задержки будет прямолинейно зависить от времени плавного затухания и наоборот, проще говоря, чтоб в твоей схеме добиться плавного гашения в 5сек нужно сделать задержку в секунд так 30-40, или я не прав?

К сожалению, Вы не совсем правы. Будет именно так, если оперировать только емкостью конденсатора. Но момент перехода от горения к затуханию определяется не постоянной времени цепи, а моментом излома характеристики.

Чтобы было понятней, нарисую график:

post-56849-1240062946_thumb.png

Значит, чтобы сделать более растянутое затухание, нужно уменьшить крутизну графика напряжения на конденсаторе при приближении к моменту отсечки. На практике, чтобы получить 15 с. горения и 5 с затухания: уменьшаем напряжение стабилизации стабилитрона до 3,9 или 4,2 В и увеличиваем емкость конденсатора С1 до 47 мкф. Это грубо приблизительно, нужно рассчитывать или подбирать.

Для тех кто будет повторять мою схему: делайте сначала КАК ЕСТЬ, проверено временем. Если что-то не понравится, лучше после подобрать.

Более того, напоминаю, что СХЕМА ОПТИМИЗИРОВАНА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ, а у ламп зависимость яркости от напряжения иная. При падении напряжения с 13 до 10 В яркость светодиодов упадет визуально незначительно, а лампы будут гореть уже в полнакала, более того, цветовая температура нити лампы упадет с 2700К до, примерно, 1500-1800К, что будет выражаться в переходе цвета свечения от бело-лунного в желтый, затем в желто-красный,

что субъективно не очень приятно. Это еще один повод перейти на светодиоды.

А это как ты говоришь не есть гуд, темболее если ты в своей схеме не вывел клему на замок зажигания, так как не "увидел смысла". Это что получается - высадил когото вечером или посадил в машину и ждешь пока потухнет свет, так как кроме своего яркого плафона нифига не видно ни в зеркала ни в лобовое, особенно в тонированой машине, и когда сдаешь назад. Я это говорю не просто так, а потому что проверил на себе, когда установил свою схему и покатался пару дней без подключенного провода к замку зажигания, чесно сказать очень напрягало! а если еще учесть что в твоей схеме задержка не 7 а 15 секунд и плафон светит намного ярче чем моя стандартная лампочка 10W, то могу предположить что ты просто не устанавливал ее на машину и не знаешь как это на самом деле мешает.

Не согласен абсолютно. На свою машину я это поставил осенью, и еще ни разу мне это не помешало. Никогда не ждал. А время, что 15 с., что 7 - это не довод. Кому как удобно. Я подобрал по себе.

Но у меня плафоны сбоку, на стойках.

Возможно у Вас спереди по центру, у зеркала заднего обзора. Тогда может и будет мешать, не знаю.

Насчет "плафон светит намного ярче чем моя стандартная лампочка 10W" - немного не корректно. У меня в плафонах были не 10 Вт., а 5 Вт. Светодиодные сборки светят субъективно немного ярче, примерно на 50 %. Но намного приятнее по цвету. В любом случае это не фара, чтобы слепить.

Если же в твою схему добавить еще две детали, то это уже перебор, мы ж тут не бортовой комп собираем.

Хм, добавить две детали сложность?

А схема из 4-го поста проще??? :-)

А в схеме из 11-го сообщения аж микроконтроллер используется!!!

При всей сложности своей схемы назови хоть одно ее преимущество перед моей.

Без обид, просто ответил как я это все вижу.

В моем предыдущем посте абзацы под цифрами (1-3).

Хотя, если у Вас цепи концевиков и плафонов разделены, то п.3 неактуален. Либо, если плафон у Вас только один, а ЗЖ и говноступы не нужны, то п.3 тоже не актуален.

Что-то я очень много написал. Извините, если кто читать утомился.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мда... не знал что тема даст такой поворот, надеюсь всем остальным не очень нудно будет читать наши споры.

Схему с 16 поста я собирал, и собирал с теми деталями которые там указаны, скачка в 1-2 Вольта достаточно чтоб зажечь лампу опять если она еще плавно тухнет или толькочто потухла. Такие скачки напряжения могут быть при включении обогрева заднего стекла или сидений, печки, стартера, света и т.д. Даже если прошло много времени - скачек напряжения с 12 до 14 Вольт зажигает в этой схеме лампу - проверено на практике, так что обойдемся без теории.

- Ну по-поводу универсальности твоей схемы я б не стал говорить. Ты увеличил ток нагрузки с 30мА до 100мА и уже говоришь о какойто универсальности. А ты пробовал ее с лампой накаливания 10W? Моя схема работает одинаково с нагрузкой в 17мА и с нагрузкой больше 1 Ампера. Не забывай что транзисторы КТ829 составные, т.е в моей схеме как бы три транзистора и с изменением нагрузки время свечения не меняется.

- По-поводу стабилитрона с тобой соглашусь - можно таким способом увеличить время затухания за счет уменьшения длительности свечения в полный накал.

- А вообще такое ощущение складывается что ты посмотрел на мою схему, увидел что она простая - простая значит херовая, и даже не читал то, что я про нее писал выше в 8-ом и 21-ом посте.

Чтобы подключить вашу или большинство других схем в такой автомобиль, нужно разорвать проводку в нескольких местах и провести дополнительные провода, чтобы цепь плафонов и цепь концевиков были раздельны.
Что тут сказать: можно разорвать В ОДНОМ МЕСТЕ, а можно припаять папку и мамку и просто подключить ее через схему и ничего рвать не нужно. У меня на Ауди так же как и на Жигулях.

- На счет пункта три: это все решается с помощью обычного диода, все работает без програмируемой задержки(30сек), зачем изобретать велосипед все намного проще.

Хм, красиво, конечно, а зачем? Может и приятно, но я за 9 лет вождения ни разу такой необходимости не ощутил. Тем более, что при открытии двери снаружи мысли и тело заняты именно процессом посадки/высадки и момент зажигания света практически неощутим.

- Ты сам ответил - приятно и красиво. Для заметки - в более дорогих машинах свет тоже включается плавно.

Возможно у Вас спереди по центру, у зеркала заднего обзора. Тогда может и будет мешать, не знаю.

- да, именно там и очень мешает.

более того, цветовая температура нити лампы упадет с 2700К до, примерно, 1500-1800К, что будет выражаться в переходе цвета свечения от бело-лунного в желтый, затем в желто-красный,

что субъективно не очень приятно. Это еще один повод перейти на светодиоды.

- Это я тебе скажу на любителя, я тоже собираюсь поставить светодиоды, но исключительно из-за малого потребления энергии и большей яркости, но не из-за чисто белого свечения.

Хм, добавить две детали сложность?

А схема из 4-го поста проще??? :-)

Да, сложность для меня и еще для многих тех, кто зря не хочет заморачиватся.

Причем тут вообще схема с 4-го поста.

Я с электроникой особо не дружу, как и многие люди, которые хотят себе такой девайсик, и схема вежливой подсветки это третья схема в моей жизни, которую я спаял. А такие схемы как из 4 поста просто отбивают желание у неопытных паяльщиков брать в руки паяльник.

- Теперь я еще раз задам тотже вопрос: чем же твоя, более сложная схема лучше моей???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

- Ну по-поводу универсальности твоей схемы я б не стал говорить. Ты увеличил ток нагрузки с 30мА до 100мА и уже говоришь о какойто универсальности. А ты пробовал ее с лампой накаливания 10W?

Сегодня специально попробовал. Два плафона - лампы по 5 Вт (штатные). Проверил с секундомером. Светодиоды: 14 с. горения + 1,5...2с. затухания. Лампы: 11 с. горения + 2,5...3 с. затухания. Так что теперь ответственно могу заявить: схема проверена не только с резистивным эквивалентом и со светодиодами, но и с реальными лампами. Все замечательно. Радует, что характеристика затухания реально мало зависит от нагрузки. И хотя все собранные мной экземпляры работают на светодиоды, кому-то универсальность может и пригодится.

А сначала я для интереса вытащил светодиоды и вставил лампу только в одном плафоне. Сравнительно очень хорошо видно разницу в характеристиках светодиодов и ламп.

Моя схема работает одинаково с нагрузкой в 17мА и с нагрузкой больше 1 Ампера. Не забывай что транзисторы КТ829 составные, т.е в моей схеме как бы три транзистора и с изменением нагрузки время свечения не меняется.

Я не совсем понял, где именно ваша схема. В постах 8 и 10 Вы говорите про схему с реле (??), в схеме поста 26 мощный транзистор неправильно включен, вероятнее всего ваша схема приведена в посте 30 (если не считать типов транзисторов). Интересно включен времязадающий конденсатор, в ООС. Выйду на работу, попробую на практике. Пока я сильно сомневаюсь, что схема одинаково работает и при 17 мА, и при 1 А. Т.е. работать-то она будет, это понятно, но вряд ли одинаково. Предполагаю, что время будет отличать в разы, плюс будет большой ТК, хотя это не сильно важно. Но пока определенно ничего не скажу, надо проверить.

- А вообще такое ощущение складывается что ты посмотрел на мою схему, увидел что она простая - простая значит херовая, и даже не читал то, что я про нее писал выше в 8-ом и 21-ом посте.

Читал, но, извиняюсь, по диагонали. Однако я не говорил, что ваша схема херовая! Я уважаю простоту, если она полностью функциональна. В вашей схеме действительно очень мало элементов и все они достаточно распространены.

Что тут сказать: можно разорвать В ОДНОМ МЕСТЕ, а можно припаять папку и мамку и просто подключить ее через схему и ничего рвать не нужно. У меня на Ауди так же как и на Жигулях.

...

- На счет пункта три: это все решается с помощью обычного диода, все работает без програмируемой задержки(30сек), зачем изобретать велосипед все намного проще.

Я же объяснил, на классике ДВА плафона. Соответственно, нужно либо рвать и тянуть дополнительные провода, либо собирать два устройства по типу вашего. Хотя, два простых устройства - тоже неплохой вариант.

Для заметки - в более дорогих машинах свет тоже включается плавно.

...

- да, именно там и очень мешает.

Чтож, буду считать, что моя схема ориентирована на классику. А поскольку все мои собранные экземпляры стоят только в классиках, о других вариантах я как-то не задумывался.

- Это я тебе скажу на любителя, я тоже собираюсь поставить светодиоды, но исключительно из-за малого потребления энергии и большей яркости, но не из-за чисто белого свечения.

Очень рекомендую. И мне, и всем моим знакомым, перешедшим на светодиоды, очень нравится.

Да, сложность для меня и еще для многих тех, кто зря не хочет заморачиватся.

Для Вас вряд ли. Вы, как я понял, в электронике неплохо разбираетесь. А вот для многих других максимально простая схема действительно лучше.

- Теперь я еще раз задам тотже вопрос: чем же твоя, более сложная схема лучше моей???

В посте 46 абзацы под цифрами 2-3 применительно к КЛАССИКЕ и аналогичным авто. Насчет п.1 пока ничего говорить не буду, надо попробовать ваш вариант.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно? 
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
×
×
  • Создать...