Jump to content
Chuvak

Блок Индикации Маяк 233

Recommended Posts

Попался такой же блок индикации но что то не работает и схема немного другая почему то два подстроечных резистора

Не могли бы помочь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они и в маяках долго не работали,особенно те которые усеяны полевиками с 232 модели,другое дело с 233 на 157УД2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

Попался такой же блок индикации но что то не работает и схема немного другая почему то два подстроечных резистора

Не могли бы помочь

Попался и мне такой индикатор нигде не могу найти схему.Там на плате оторванные дорожки ot к157уд2 и не знаю где их припаять

Индикатор вот такой http://www.rw6ase2.narod.ru/jpg/majak233s18.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята хелп. Дело касается не как моддинга как ремонта. вообщем индикатор раньше показывал норм, и радовал глаз. Неделю назад бац и у него понизилась яркость, какого то чёрта, ещё и по особенному(фото прилагается). Без понятия как чинить. Может кто то знает? )

IMG_20161024_165505.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации

Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.

Подробнее...

Если яркость просела одновременно и на одном уровне по всем сегментам, то копать нужно  в сторону питания индикатора и в первую очередь - накал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, SVN сказал:

Если яркость просела одновременно и на одном уровне по всем сегментам, то копать нужно  в сторону питания индикатора и в первую очередь - накал. 

Ок. Как это можно проверить? Где и как прозванивать? А то я с мультиметром в сложных отношениях :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забыл упомянуть. Может это важная деталь. индикатор мерцает кроме первого деления и надписей (там шкала, FeCr, обозначения шумодавов и тд.). Особенно когда индикатор доходит до 4-го красного деления.

Edited by Pavel Prodanov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообщем, померял я вольтаж на тех контактах, с блока питания вместо 4.25В (5В) идут 9В. Грешу на 4 конденсатора которые между платой стабилизатора и катушкой стоят. Выпаял их, поехал, взял аналогичные, а как обратно ставить, хрен пойми. Провода то одним розовым цветом! Где +, где -? Куда какой пихать, хрен пойми. Помогите пожалуйста)

Share this post


Link to post
Share on other sites

что меняли и где меряли в студию с четкими пояснениями по пунктам. схему бп сюда.

Edited by TIMIK74

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.11.2016 в 10:59, TIMIK74 сказал:

что меняли и где меряли в студию с четкими пояснениями по пунктам. схему бп сюда.

Вот схемы 

Скрытый текст

p0021.jpgБезымянный.jpg

Думал менять конденсаторы С1, С2, С3, С5. Все выпаял от блока питания, поехал с ними на радиорынок, мне сказали что кондёры С2 и С3 живые. А вместо С1 и С5 поставить два кондёра 670 мкФ\63 вольта. Ну я их и взял. А теперь как их припаивать, хрен знает. Они находились отдельно от платы, и с платой соединены были проводами. Связка проводов одного цвета. Какой куда припаивать, чёрт его знает...

Share this post


Link to post
Share on other sites

отдельно включить блок питания без всех блоко и померить 4,2в переменки. эпс метр в помощь

Edited by TIMIK74

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, TIMIK74 сказал:

отдельно включить блок питания без всех блоко и померить 4,2в переменки. эпс метр в помощь

Да всё так же выдавал. Крч, как то на угад решил припаять те кондёры, в итоге им капец, и блок нули выдавал по всем напряжениям. Сейчас я их выпаял оттуда, вместо 5-ти вольт выдаёт 0.3В, Там где 38В - 0,01В, и там где 15В - 0,2В.

P.S. эпс метра нету в наличии(

Edited by Pavel Prodanov
Узнал что такое эпс метр)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну что делать, изучать основы линейных бп и деталей и их проверку. А вот потом и браться за ремонт бп. Ну а так, у вас все вокруг да около, "поставил"так" или так" ни чего не работает...., из этого нельзя почерпнуть данные  для ремонта. за основу попробуйте взять книгу https://yandex.ru/search/?text=бродский аудио и видеомагнитофоны скачать&lr=11116

Edited by TIMIK74

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Мне не понятно, почему в одном канале R44 стоит 200 КОм, а в другом стоял 3.6 КОм? И стоял он с завода!
    • Нашёл где "собака зарыта была". Операционник TL071 ,был бракованный. Заменил и в колонках почти тишина, не считая лёгкого писка в высокочастотном динамике. Если ухо к нему поднести. Испытывали на звуке, на мощных колонках в пиках выдавал 1400ватт. на 8Ом. Ограниченные лимитёром. Дроссель нормально работает, еле тёплый. Остаток несущей амплитудой 4 вольт. Вот только помехи мне не нравятся, которые по земле гуляют. Извините за качество фото. Да и на выходе тоже не всё пока хорошо. Это остаток несущей после фильтра. Это пики от переключения транзисторов в усилителе. Попробую на выводы ферритовые бусинки одеть. Но пока придут, будем так слушать.
    • Спасибо) И вот такая платка для PT100. Пока что не отмывал от остатков флюса. Использую вазелиново-канифольную пасту, в чем-то похожа по консистенции на "TT", проблем с ней не было.  
    • Все. И по несколько раз. А ты разве нет? Если без шуток,про какоЙ конденсатор идет речь? Нет
    • Очередная порция новостей. МУКИ с этим усилителем продолжаются, хотя есть и успехи. Собрал второй блок УНЧ-50-8. Ну, тот на котором сгорели транзюки и на котором я все их выпаял. Во время пайки, у одного кт315 отвалилась ножка. Капец они жидкие. По счастливой случайности под рукой были 2N3904, которые даже лучше. Их и поставил. Для кт361 замены не нашлось, поэтому оставил его. На место сгоревшего кт837Н поставил кт837Х. Тестер показал что они по h21э почти одинаковые, по сравнению с кт837а. Запускаем... Работает! Постоянка на выходе 5-7 милливольт. Но к сожалению шум "бзззззз" по прежнему никуда не исчез. Попробовал увеличить емкость С5 (по дефолту 3.3пф). Рекомендуют увеличивать до 15-30пф. У меня таких номиналов не оказалось. Минимум что было, это 100пф. Попробовал его. Результат - не работает, вернее не пускает защита, реле даже не щелкает. Вернул 3.3пф на место. Ладно, условно блоки УНЧ-5-0-8 готовы и работают. Но надо победить этот звенящий фон. Замучался искать его причину. То ли тембрблок его источник, то ли сами блоки УНЧ, ума не приложу... Включил, громкость выкрутил на середину (именно в этом положении шумит больше всего), потрогал конденсаторы пальцами. Выяснилось что при прикосновении к С8 (0.1 мкф) шум усиливается. Выпаял, посмотрел, измерил. Емкость в норме 100нф, еср 1.8. Вроде порядок, да и что с ним может быть, это ж пленка. Впаял обратно. При прикосновении к металлическому корпусу темброблока шум тоже усиливается. И это отражается на индикаторе. Индикация аж в "оранжевую" зону уходит, ну то есть перегруз показывает. Может самовозбуждение где то какое то идет... фиг его знает.  Пустил в ход последнюю надежду в виде новой к157уд2. Старую выпаял, новую впаял и... Ноль эффекта, как шумело так и шумит. Пошло оно все В ПЕКЛО! 
    • перевожу на доступный : датчик с выходом ОК , нормально открытый , имеет два режима работы "триггер" и "концевик"  . в режиме "концевик" при подаче питания происходит ложное срабатывание датчика на 0,5сек.  подключенный на выход таймер запускается по спадающему фронту и происходит ложное включение всей последующей цепочки. причина : прошивка МК написана  Ивашкой из китайского "дворца Пыонеров" забывшего обнулить регистр порта вывода перед переключением порта на выход при инициализации МК. лечится перепрошивкой МК или заменой МК со своей прошивкой.
×
×
  • Create New...