Эксплуатация Акб С Большей Емкостью

[rezhik]

Он что на стартере ездит, бензин экономит??

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[matuei]

зимой при -30С емкость и пусковой ток аккума может падать чуть ли не в половину (30-40%). Было раз такое: собрался ехать на работу, было гдето -20..-25С не завелась (акуму 3 или 4 года). Весь день было солнце, машинка темного цвета, да и температура поднялась на градусов 15С, возвращался я с работы уже хотел идти в гараж за зарядкой, и чтото дернуло меня еще раз попробовать завести машину, и она завелась. Во как бывает))

если не ошибаюсь: слышал где-то совет, что можно например мигнуть пару раз фарами - дать "проснуться" аккумулятору. Однажды было: поставили авто , часа через 3 не заводится (в 11 часов) тогда тоже было холодно, около -25..-27 если не оибаюсь. но днём обмерзали брови))))) по звуку вместо стартера что-то счёлкало. по ощющениям - втягивающее. скорее всего контакты обмёрзли, а после нескольких "пощёлкиваний" завелась без проблем. помню, тогда ещё чёто ремень засвистел, но сейчас, когда потеплело- всё в норме)

по теме: ну, думаю, что с большей ёмкостью просто есть больше шанс завестись. например , при ёмкости в 1,5 раза больше,, стартер ТЕОРЕТИЧЕСКИ будет крутить в 1,5 раза (приблизительно) дольше. а зимой это важно. надо размять маслянную "кашу" особенно, если минералка там))) в тепло можно, но тагда ни ЦЗ ни магнитолы ни сигналки. ну, если возить с собою ещё один. но, иногда лень в морозх гайки крутить))) если аккум недозаряжается- это надо чинить (ремень\стартер\щётки\провода\регулятор). на холостом ходу- это да, может, но выключитет тогда фары. помочь должно, ну , и можно ещё какиенить потребителиь. моторчик печки поменьше сделать.

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[КТ_805]

А какое напряжение должно быть на аккумуляторе, когда двигатель работает с оборотами до 2000, чтоб он нормально подзаряжался...?

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[matuei]

если не ошибаюсь: 14,75 примерно - заряжаный полностью. 12 - пере разряд (разряжен в хлам) )) как-то так, можно покапать глубже)))

[КТ_805]

если не ошибаюсь: 14,75 примерно - заряжаный полностью. 12 - пере разряд (разряжен в хлам) )) как-то так, можно покапать глубже)))

Спасибо, надо будет померять...

[rezhik]

нормально заряженый не больше 12.6В

[rezhik]

Хотя проверять емкость аккума по напряжению это гон

[matuei]

ничего не путаешь??

Если имеется в виду "нормальное бортовое напряжение автомобиля", то это 13,7 - 14,3В.

так по наприжению определяют заряд аккумулятора, а не ёмкость))

так для того, на сколько заряжен аккумулятор , иногда производителем вешается вольтметр. как считаете - зачем?????

12,6 , это пронцетов 10 наверное. и откуда такие цифры???? когда расчитывал резисторы для светодиода, брал за "опорное" 15 вольт вроде)))

[rezhik]

ничего не путаешь??

Если имеется в виду "нормальное бортовое напряжение автомобиля", то это 13,7 - 14,3В.

так по наприжению определяют заряд аккумулятора, а не ёмкость))

так для того, на сколько заряжен аккумулятор , иногда производителем вешается вольтметр. как считаете - зачем?????

12,6 , это пронцетов 10 наверное. и откуда такие цифры???? когда расчитывал резисторы для светодиода, брал за "опорное" 15 вольт вроде)))

Ну и на сколько Кулонов заряжен ваш аккумулятор при 15-ти вольтах??? Вольтами меряют напряжение а НЕ заряд. Учебник физики полистайте. По напряжению можно лишь примерно определить на какой он стадии. Не разу не видел вольтметр встроеный в аккум. В машине вольтметр нужен для того чтоб видеть не выходит ли напряжение за пределы нормы, и видеть повышается ли оно при заведенном аккуме.

15Вольт в машине может быть только при заведенном авто, когда маслает генератор заряжая аккум, при этом бортовое напряжение повышается всреднем до уровня 14В. На сколько заряжен аккум можно увидеть по амперметру внутри ЗУ, при заряженой батарее ампераж падает

[MPR]

Вольтами меряют напряжение а НЕ заряд. Учебник физики полистайте. По напряжению можно лишь примерно определить на какой он стадии.

К сожалению в учебниках визики про методы заряда ни слова, однако есть достаточно прямая зависимость между напряжением на батарее и остаточным зарядом, к сожалению следить за уровнем заряда батареи можно только так, ибо нагружая ее нагрузочной рейкой и измеряя честный ток, мы ускоряем разряд и этот метод не применим для большинства мобильных устройств. Посему рекомендую отвлечься от учебников физики и "добро пожаловать в реальный мир, Федор!"

[КТ_805]

Какой нормальный ток утечки, когда включена сигнализация и магнитола в ждущем режиме...?

[kotenok]

Бывает доходит до 30 ма.

У меня БК в ждущем режиме- 20ма. Сигналку сутки гонял-10ма.

[КТ_805]

Бывает доходит до 30 ма.

У меня БК в ждущем режиме- 20ма. Сигналку сутки гонял-10ма.

Спасибо...Все не как не дойдут руки у себя померять...

[payral]

А какое напряжение должно быть на аккумуляторе, когда двигатель работает с оборотами до 2000, чтоб он нормально подзаряжался...?

На свинцовом аккуме должно быть 13.8V при температуре 20 гр.. При снижении температуры - напряжение должно быть выше на 0,1V на каждый градус. При повышении, наоборот - снижение на 0,1V на каждый градус.

Естественно, должна учитываться не температура "за бортом" или под капотом, а аккумулятора. Все РР рассчитываются на "среднюю температуру по больнице", да еще разброс при изготовлении. Поэтому, если вы хотите, чтобы аккумулятор предельно долго служил и всегда находился в "боевом" состоянии - не поленитесь и соберите РР с температурной зависимостью. Причем датчик температуры должен иметь тепловой контакт с аккумулятором, к примеру на плюсовой или минусовой клемме. В качестве датчика удобно использовать диоды типа КД103(105) включенных последовательно. В "Радио" за 1985\5\стр.24 была такая схемка, которую я повторял и был очень доволен. Делал только верхнюю часть (без таходатчика), но он бы тоже не помешал...

P.S. И еще, для РР до лампочки какой будет аккум - на 16 или 160 а\час., поскольку он управляет обмоткой возбуждения. А вот для генератора, нагрузка после старта движка или на холоде, будет соответственно больше....

Изменено 1 мая, 2010 пользователем payral

[MPR]

Мда.. во дискуссию развели, а ведь все очень просто. Лучше всего акумулятор сравнить не с бочкой, а с бензобаком. Можно всю жизнь проездить с баком 40л, а можно с 80л. При этом увеличивается пробег без заправки(зарядки), ну еще и пусковой ток. Аккумулятор в любом случаи будет принимать ток зарядки, внезависимости будет от генератора идти 10А, 40А, или 90А, разность только будет только во времени зарядки.

Это вам только кажется сравнивайте с чем хотите, радиостанция все равно на бронепоезде

Для насточивых и недоверчивых рекомендую прочитать про закон ома, особенности эксплуатации свинцовых батарей и немножко (совсем чуть чуть) напрячь серое вещество. Я в свое время шел другим путем, когда вполне очевидные для меня выводы, (такие как в цитате например) не нашли практического подтверждения пришлось вникать в суть процессов. Выводы реальные и практические я озвучил выше.

Для тех кто не понимает со второго раза. маленький задачко:

напряжение в бортовой сети 13.8 - 14.2В

напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора 12.6-13.2В

разница составляет примерно 1 - 1.2В

среднее (скорее очень даже хорошее) внутреннее сопротивление аккумулятора 4 ома

ВОПРОС: определите ток заряда (подзаряда)

Для тех кто с законом ома не знаком скажу прямо зарядный ток составит что то около 250-280 мА.

Если аккумулятор несколько разряжен, скажем мы раза три покрутили стартером, то напряжение баттареи упадет на пол вольта и зарядный ток возрастет до 400 мА, попробуйте дома позаряжать аккумулятор такими токами, чисто ради прикола.

А ведь мы еще не учитывали ток саморазряда, который может составлять от 100 до 500 мА в зависимости от температуры и площади пластин. Если с температурой мы ничего сделать не можем (кроме теплого гаража у редких счастливчиков) то вот с площадью пластин все просто, чем выше площадь, тем больше емкость и тем больше саморазряд, то есть аккм 35Ач имеет ток саморазряда 100-200мА а аккм 70Ач соответственно 200-400мА.

Ой, как то плохо вышло, мы превысили зарядный ток. Какая трагедия....

Только вот зарядный ток зависит от степени разряда (для случая когда аккм стоит на авто) в итоге он позаряжаться будет, но никогда не зарядится до конца, потому что для ПОЛНОГО заряда на аккумулятор нужно подать 16-18В, что бы получить зарядный ток 2-3А. Вы на каком исправном авто видели такие напряжения в проводке?

Результатом такого с одной стороны разряда (стартер) с другой стороны слабого подзаряда не выводящего аккм в полный заряд, станет сульфатация пластин, в результате которой емкость аккумулятора упадет, внутреннее сопротивление упадет, а саморазряд еще и возрастет.

В итоге поставив на авто 80Ач где ток заряда рассчитан на 45Ач мы получим очень бодрый старт в лютую зиму и через полгода вместо емкости 80Ач мы получим тот же 45Ач из за недозарядов и сульфатации, но при этом площадь пластин будет болшая и саморазряд вдвое выше чем у той же 45ки.

Далее начинаются танцы с зарядкой все чаще и чаще...

Логика ясна?

Кстати, вышеуказанный зазор по току в 250-280 мА очень плохо относится к малейшей неисправности реле-регулятора, стоит напряжению в сети упасть на пол вольта и вуаля, аккумулятор разряжается быстрее чем мы его заряжаем

[TALIAN82]

суну и я свои 5копеек вопервых оценить степень заряда АКБ можно ареометром(штука наподобие спиртомера только тут мы небросаем а набираем и поплавок плавает пошкале),для полноценной работы акумулятора нужно в зависимости от погодных условий(зима мороз,лето жара)контролировать концентрацию кислоты в воде(плотность электролита).на моём веку у меня было 3машины(3я уже 6лет) и 2мотоцыкла,и небыло неразу случая когда бы я несел с утра за руль непроверив масло,тосол и как нестранно напряжение на батаре,при всей красоте выше сказаного я переодически зимой подзаряжал акб после длительного простоя в гараже(холодно уменя там-отопления в гараже нету)по паспорту должен стоять 6ст55 а я поставил 6ст90(рамку переварил из уголков),дак вот даже приходилось посреди поля людей прикуривать от моего аккумулятора (был раз форд дизелёк сел полностью акум ,и на морозе моёй его завёл почти спол оборота-вот и 90амп-ч

[payral]

Мда.. во дискуссию развели, а ведь все очень просто. Лучше всего акумулятор сравнить не с бочкой, а с бензобаком. Можно всю жизнь проездить с баком 40л, а можно с 80л. При этом увеличивается пробег без заправки(зарядки), ну еще и пусковой ток. Аккумулятор в любом случаи будет принимать ток зарядки, внезависимости будет от генератора идти 10А, 40А, или 90А, разность только будет только во времени зарядки.

Это вам только кажется сравнивайте с чем хотите, радиостанция все равно на бронепоезде

Для насточивых и недоверчивых рекомендую прочитать про закон ома, особенности эксплуатации свинцовых батарей и немножко (совсем чуть чуть) напрячь серое вещество. Я в свое время шел другим путем, когда вполне очевидные для меня выводы, (такие как в цитате например) не нашли практического подтверждения пришлось вникать в суть процессов. Выводы реальные и практические я озвучил выше.

Для тех кто не понимает со второго раза. маленький задачко:

напряжение в бортовой сети 13.8 - 14.2В

напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора 12.6-13.2В

разница составляет примерно 1 - 1.2В

среднее (скорее очень даже хорошее) внутреннее сопротивление аккумулятора 4 ома

ВОПРОС: определите ток заряда (подзаряда)

Для тех кто с законом ома не знаком скажу прямо зарядный ток составит что то около 250-280 мА.

Если аккумулятор несколько разряжен, скажем мы раза три покрутили стартером, то напряжение баттареи упадет на пол вольта и зарядный ток возрастет до 400 мА, попробуйте дома позаряжать аккумулятор такими токами, чисто ради прикола.

А ведь мы еще не учитывали ток саморазряда, который может составлять от 100 до 500 мА в зависимости от температуры и площади пластин. Если с температурой мы ничего сделать не можем (кроме теплого гаража у редких счастливчиков) то вот с площадью пластин все просто, чем выше площадь, тем больше емкость и тем больше саморазряд, то есть аккм 35Ач имеет ток саморазряда 100-200мА а аккм 70Ач соответственно 200-400мА.

Ой, как то плохо вышло, мы превысили зарядный ток. Какая трагедия....

Только вот зарядный ток зависит от степени разряда (для случая когда аккм стоит на авто) в итоге он позаряжаться будет, но никогда не зарядится до конца, потому что для ПОЛНОГО заряда на аккумулятор нужно подать 16-18В, что бы получить зарядный ток 2-3А. Вы на каком исправном авто видели такие напряжения в проводке?

Результатом такого с одной стороны разряда (стартер) с другой стороны слабого подзаряда не выводящего аккм в полный заряд, станет сульфатация пластин, в результате которой емкость аккумулятора упадет, внутреннее сопротивление упадет, а саморазряд еще и возрастет.

В итоге поставив на авто 80Ач где ток заряда рассчитан на 45Ач мы получим очень бодрый старт в лютую зиму и через полгода вместо емкости 80Ач мы получим тот же 45Ач из за недозарядов и сульфатации, но при этом площадь пластин будет болшая и саморазряд вдвое выше чем у той же 45ки.

Далее начинаются танцы с зарядкой все чаще и чаще...

Логика ясна?

Кстати, вышеуказанный зазор по току в 250-280 мА очень плохо относится к малейшей неисправности реле-регулятора, стоит напряжению в сети упасть на пол вольта и вуаля, аккумулятор разряжается быстрее чем мы его заряжаем

Вы СЧИТАЕТЕ, что внутренне сопротивление аккумулятора = 4 ома!!!!!!

Интересная арифметика получается, если учесть, что пусковой ток Жигулевского стартера 260-290 ампер. В заторможенном состоянии (и такое бывает) до 500 ампер.

"Для тех кто с законом ома......" ЗНАКОМ - получается, что при токе при старте в 250 ампер и "просадке" АКБ с 12,6 до 10 вольт внутреннее сопротивление источника получается около 10 миллиОм, или в 400 раз меньше Вашего "расчетного".

Посему дальнейшие дискуссии о ваших выводах и рекомендациях не имеют смысла.....

P.S. Забыл совсем... Напряжение на АКБ и напряжение "Бортовой сети" не имеют между собой знака равенства. Это на всякий случай.... Про провода не забывайте...

Изменено 4 мая, 2010 пользователем payral

[TALIAN82]

а раз на переезде гружоный сам заглох,дак еслиб не 90й то там бы и полёг-слава богу стартер выдержал(несгорел)переехал на нём,потом как опомнился мандраж колотил

[MPR]

Вы СЧИТАЕТЕ, что внутренне сопротивление аккумулятора = 4 ома!!!!!!

Интересная арифметика получается, если учесть, что пусковой ток Жигулевского стартера 260-290 ампер. В заторможенном состоянии (и такое бывает) до 500 ампер.

"Для тех кто с законом ома......" ЗНАКОМ - получается, что при токе при старте в 250 ампер и "просадке" АКБ с 12,6 до 10 вольт внутреннее сопротивление источника получается около 10 миллиОм, или в 400 раз меньше Вашего "расчетного".

Посему дальнейшие дискуссии о ваших выводах и рекомендациях не имеют смысла.....

P.S. Забыл совсем... Напряжение на АКБ и напряжение "Бортовой сети" не имеют между собой знака равенства. Это на всякий случай.... Про провода не забывайте...

Это вы правильно заметили на 250 амперах внутреннее сопротивление будет стремиться к трудноизмеримым цифрам. Потому что оно эквивалентное и для источника с внутренней ЭДС (коим и является аккумулятор) будет зависеть от сопротивления нагрузки, в случае же с генератором от того насколько напряжение генератора превышает родное напряжение банки. Не возьмусь тут биться за цифру именно 4 ома, но в общих чертах проза жизни такова, лично измерял когда то. Я лично ничего не считаю, считает закон Ома, описанная мной схема вполне применима для малых токов.

Посему дальнейшие дискуссии о ваших выводах и рекомендациях не имеют смысла.....

вам да

Напряжение на АКБ и напряжение "Бортовой сети" не имеют между собой знака равенства. Это на всякий случай.... Про провода не забывайте...

Да что вы говорите то есть схема заряда у нас расположена в цепи потребителей между аккумулятором и прикуривателем? Странно, схема моего авто говорит обратное

вот нравится мне метод - сказать что нить эдакое, в виде обрывка фразы и затаиться, что такого я забыл про провода? есть какая то мега тайна открытая только посвященным? Доложите примерный процент потерь на проводах при зарядном токе 0.2А и напряжении 14в, 0.1%? 0.01%? чисто интересно.

[TALIAN82]

что вы спорите- на панеле есть амперметр с шкалой в две стороны-влево разряд вправо заряд,включите фары-отклониться влево ,звавели движок отклонилась вправо,шаг деления 10ампер(у меня так покрайней мере),дак что вы тут с бубном танцуете,есть выключатель массы возьмите при работающем двигателе подключите к его клемам амперметр а сам выключатель разомкните-увидите что зарядный ток может доходить и до 20ти ампер и 0.5ампера быть,помере зарядки акумулятора ток зарядки падает,ато развели тут цытаты на пол страницы.если своей машины нету сходите к знакомому и раскажите что от него надо -деловто

[payral]

MPR ....в случае же с генератором от того насколько напряжение генератора превышает родное напряжение банки.....

Наверное, все таки, не напряжение генератора, а напряжение на РР, при котором он отключает (включает) обмотку возбуждения. В идеале оно снимается (должно) отдельными проводами с + и - непосредственно с выводов. В реале, как правило, с самого генератора, поэтому и возникают проблемы перезаряда и недозаряда.

Здесь отрицательную роль играет

1. Неточность изготовления самого РР,

2. Температурная зависимость емкости АКБ.

3. Падение напряжения на проводе от генератора до АКБ (+).

4. Падение напряжения по минусовым шинам.

5. Падение напряжения на соединителях (клемах, болтах, хомутах).

Напряжение САМОГО генератора замерить легко, если не жалко потребителей (самом не пробовал, и не советую, но знаю не один случай, когда в живых оставались только провода), отключив РР (перемкнув + и возбуд), а затем, после пуска, отбросив любую клемму АКБ. На больших оборотах напряжение может достигать несколько десятков вольт.

MPR....Да что вы говорите то есть схема заряда у нас расположена в цепи потребителей между аккумулятором и прикуривателем? Странно, схема моего авто говорит обратное....

А вы посмотрите не на схему, а на проводочки и девайсы и увидите, что примерно так оно и есть. Не спорю, возможно в каких то моделях и сделано "правильно", но, даже в "супостатских" я не встречал, не говоря уж о совковых.

MPR....Доложите примерный процент потерь на проводах при зарядном токе 0.2А и напряжении 14в, 0.1%? 0.01%? чисто интересно.....

Докладываю, не поленился и залез под капот. Замерил падение напряжения на проводе от генератора к АКБ. На средних оборотах и включении дальних фар получилось до 0,5 вольт, а это, поверьте, для свинцового много.

Вся беда в том, что в процессе зарядки (когда РР "таблетка" стоит на генераторе) получается цепочка - АКБ, провода и "масса", генераторр + РР, потребители....

Повторюсь, если хотите, чтобы АКБ работал долго и упорно сделайте РР ("Радио" за 1985\5\стр.24), или что то подобное, снимайте напряжение и температуру непосредственно с клемм. Тогда до лампочки - какие будут провода и контакты. Это уже проблемы потребителей, а это не страшно....

И подключайте ЛЮБОЙ АКБ, который влезет под капот и "выдержит" генератор (кратковременно после тяжелого пуска ток зарядки может достигать десятков ампер!!!!).

TALIAN82 все правильно выше сказал....

[MPR]

Блин, про схему включения даже комментировать не хочу, хотя бы ради себя разберитесь что да как, что бы глупо не выглядеть.

Докладываю, не поленился и залез под капот. Замерил падение напряжения на проводе от генератора к АКБ. На средних оборотах и включении дальних фар получилось до 0,5 вольт, а это, поверьте, для свинцового много.

вот объясните мне нафига вам понадобилось включать фары и причем тут фары вообще, ну упало напряжение после полуметра провода, любой регулятор просто повысит чуть чуть возбуждение в обмотке гены и скомпенсирует эту потерю на потребителе. Нормальный регулятор я имею в виду. Вы можете повесить на авто проводку хоть пол киловатта, генератор все равно будет заряжать аккумулятор прежним током и с прежней эффективностью, именно аккумулятор, а вот что дальше по цепи в салоне там уже будет все что угодно, так как реле регулятор своим контрольным выводом обратной связи сидит практически на клемме аккумулятора и это правильно, хотите спорить идите спорьте с теми кто законы ома придумал и расчет токов электроцепей...

Про упомянутый амперметр в машине скажу одно, я таких машин давно уже не видел живьем, реле регулятор там было унылое чуть менее чем полностью и где электрически включался в цепь данный прибор не скажу. Судя по армейскому опыту этот девайс показывал погоду на марсе в безлунную ночь, что там виновато, реле или сам прибор хз, но точно знаю ориентироваться на его показания при расчетах зарядного тока может человек не здоровый головой.

Изменено 6 мая, 2010 пользователем MPR

[payral]

Для пользователей, "со здоровой головой" - посмотрите плиз кусочек схемки ВАЗ2106 (все остальные совки и большинство иномарок имеют примерно такую же организацию".

На схеме четко видно (а под капотом еще образней), что РР снимает напряжение для сравнения не с АКБ, а через кучу проводов, окисленных контактов, предохранителей, реле. Поэтому, при включении злосчастных фар и других потребителей, напряжение в точке замера снижается и по логике, напряжение на АКБ возрастает на величину, равную падению между клеммой генератора (не АКБ!!!) и точкой подключения РР. К счастью, из за того же падения на проводах, обмотках генератора и выпр. диодах, вызванном большой нагрузкой, катастрофического повышения тока зарядки не происходит.

И вот здесь накидал, если кому то интересно, две схемы организации зарядки.

P.S. Вступать в перепалку со спецами имеющими на своем авто АКБ с внутренним сопротивлением 4 ома, который заряжается током максимум 200 ма и т.д., да еще при этом хамит (автор) НЕ БУДУ. Пишите в личку, дабы не засорять тему....

Изменено 6 мая, 2010 пользователем payral

[КТ_805]

Седня собрался подзарядить аккумулятор, подключил зарядное и увидел интересную картину: стрелка амперметра зашкалила, напряжение упало. А сразу подумал, что что-то с зарядным, потом взял другой аккум., подключил зарядное, стало заряжать как положено...Аккумулятору полтора года...Получается замкнули пластины...До этого был заряжен и работал нормально, постоял без дела от силу неделю...Можно его как-то полечить...?

[al_kapone]

КТ805 - Разбор аккумулятора, разве что... Но это гемор. Будете разбирать - потом обяз. отпишитесь как и чего.

Тема вообще интересная. Поддерживаю теорию "ёмкости бочки и воды". Сам ставил на корсу вместо 45 - 75. Усё гут.