Перейти к содержанию

Доработка акустических систем


Рекомендуемые сообщения

Нормальный акустический провод сечением 2.5 мм2 стоит в розницу около $2. Дешевле - барахло. Нормальный - это не Hi-Ehd, это на троечку.

Так в России, не думаю что в Литве цены будут ниже.

Только среди всего обилия проводов нормальный ещё надо выбрать.

Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Нормальный акустический провод сечением 2.5 мм2 стоит в розницу около $2. Дешевле - барахло. Нормальный - это не Hi-Ehd, это на троечку.

Так в России, не думаю что в Литве цены будут ниже.

Только среди всего обилия проводов нормальный ещё надо выбрать.

..а дороже ни в одном магазине и не встречался :huh: У 4 метров 0,8 Ом намерил..

Изменено пользователем uchin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Недавно вот собрал саб на двух динах 35гдн-1-8. Корпус ЗЯ с внешними размерами 500х500х300 со стенками в 18 мм, укреплён брусками 20х20. Всё хорошо загерметизировано. Саб играет хорошо, даже очень. Не ожидал. Но хотелось бы вытянуть из него чуть поболее. Что-нибудь изменится, если я обклею\обоью корпус изнутри натуральным или исскуственным войлоком, и добавлю ваты? Если да, то помогите расчитать нужное кол-во наполнителя, и какой лучше использовать?

Видео

Фото 1

Фото 2

Дины расположил именно так, потому что не подумав купил для изготовления клееную ель. Толщина была нормальной, и я думал проблем никаких не будет. В итоге при закручивании саморезов диаметром 3.5 мм, дерево начало раскалыватся. Проблема решилась шурупами меньшего диаметра. Но дырки для динов я всё же решил вырезать на разных стенках, дабы избежать поломки одной из них ...

з.ы. Распорок внутри корпуса нет. А нужны?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прежде чем заворачивать шурупы в фанеру,дсп,да вообще в любое дерево,НЕОБХОДИМО просверлить отверстия меньшего диаметра,собираем на клей,притягиваем шурупами.стенки надо делать 2-х слойные,на панель где динамики особенно,остальное для экономии материалов,укрепляем распорками.еловая фанера для ас не рекомендуется,лишние резонансы корпуса никчему,а известно,что хвойные породы хороши только в производстве акустических гитар.для ас использовать березовую фанеру.и стягивать не в стык,а проложив брусок,минимум 20/20мм.

"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"

Джером Клапка Джером

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

клей на стенки противоположные динамикам,войлок,толщиной прим.1см,можно на все стенки,кроме тех на которых динамики,хотя при таком расположении головок наверное лучше заклеить все стенки.стенки на которых динамики,желательно усилить,наклей на них ещё слой фанеры или мдф,толщиной в сантиметр.если есть возможность,поставь распорки внутри корпуса, наполнение-подберешь экспериментальным путем,на слух.лучше всего расклеить нужное количество ваты по стенкам ящика.также нужна постановка на шипы...

"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"

Джером Клапка Джером

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Недавно вот собрал саб на двух динах 35гдн-1-8. Корпус ЗЯ с внешними размерами 500х500х300 со стенками в 18 мм, укреплён брусками 20х20. Всё хорошо загерметизировано. Саб играет хорошо, даже очень. Не ожидал. Но хотелось бы вытянуть из него чуть поболее. Что-нибудь изменится, если я обклею\обоью корпус изнутри натуральным или исскуственным войлоком, и добавлю ваты? Если да, то помогите расчитать нужное кол-во наполнителя, и какой лучше использовать?

Видео

Фото 1

Фото 2

Дины расположил именно так, потому что не подумав купил для изготовления клееную ель. Толщина была нормальной, и я думал проблем никаких не будет. В итоге при закручивании саморезов диаметром 3.5 мм, дерево начало раскалыватся. Проблема решилась шурупами меньшего диаметра. Но дырки для динов я всё же решил вырезать на разных стенках, дабы избежать поломки одной из них ...

з.ы. Распорок внутри корпуса нет. А нужны?

Самое главное в сабе чтобы сервант "пел" все ОФФ... :ph34r:

По ящику Odissey010 уже все подсказал, так что за работу, да и шипы нужны, чтобы дребезг по полу неразходился! :lol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что именно проапгрейдить динамики или корпуса или сам усилитель, усилитель планирую заменить на Ланзар который у меня есть

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

динамики полюбому. для этого надо фото голов,желательно в разобранном виде в тему по доработке динамиков. по корпусам тут подскажем,а уси это вам решать менять илил нет,после хорошего апгрейда голов больше мощи усей не понадобится.

В вечном бане

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да тут дело не в мощности а в качестве. TDA по сравнению с дискретом мне кажется отстой. Динамики нужно разбирать я чот не понял? там стоит два одинаковых мидбаса и пищалка. Фильтры нужно будет тож переделать я так думаю смотря на их качество это отстой и электролит который там стоит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

фильтр тоже упростится после апгрейда,обойтись можно одним хорошим кондером. на тда можно собрать неплохой усь,заменив ту китайскую деееешевую обвязку,достаточно поставить хороший полипропилен на входе и уже изменения будут в лучшую сторону. динамики миды по моему там кевлар,заменить надо на бумагу,если есть возможность(мне легко говорить,с этим проблем нет,не знаю как у вас),катушки новые мотать, полюбому. подвесы ППУ,шайбы средней жесткости,и у Вас более менее приличные миды получатся. а если просто поменять конденсатор фильтра,убрать железо из сердечника катушки фильтра и потавить туда хотя бы феррит,тоже будет лучше,но захочется большего... а по ВЧ посмотрите апгрейд,уже расписано много.

В вечном бане

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так мне кажется чем так апгрейдить динамик то лучше купить новый потому что для меня это нереально, в том смысле что я это не сделаю. насчет фильтра то мне кажется новый нужно делать обязательно и менять усилитель.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну там стоят железяки вместо феррита,если я не ошибаюсь,его надо заменить на феррит любой марки. а кондюк поменять на полипропилен 250-630В.

В вечном бане

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На сколько положительный результат принесет переделка железа, у меня просто есть разные динамики от туда можно будет снять, я так понимаю ты очень хорошо во всем этом разбираешься у тебя есть мэйл?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

феррит надо брать не из динамиков,а из радиоприемников старых,есть пластинами,есть стержнями сделаны. магниты ставить нельзя! я разбираюсь на уровне любителя,мыло в личке.

В вечном бане

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Имеються напольники Jamo Studio 180.Корпус дсп,внутри ничем не обклеены,наполнителя никакого.Из фильтров только 2 конденсатора на 1мк к НЧ подключены.Захотелось заморочиться,попробовать доработать.Планирую обклеить войлоком,поставить распорки.Тк это первый опыт хотелось уточнить детали:

1 Надо клеить войлок на переднюю стенку?

2 Конденсаторы имеет смысл менять или здесь это бессмысленно?

3 Нужна ли вата и как лучше ее расположить.Можно ли просто положить внизу(места там хватает),или надо как то крепить к стенкам?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...